📄 Earnings Call Transcript 번역 결과

📊 Presentation

Original	Translation

Kering SA (OTCPK:PPRUF) Q1 2025 Sales/ Trading Statement Call April 23, 2025 12:00 PM ET Company Participants Armelle Poulou - Group Chief Financial Officer Francesca Bellettini - Deputy Chief Executive Officer, Brand Development Claire Roblet - Head of Investor Relations Conference Call Participants Chiara Battistini - JPMorgan Erwan Rambourg - HSBC Oliver Chen - TD Cowen Antoine Belge - BNP Paribas Exane Adrien Duverger - Goldman Sachs Zuzanna Pusz - UBS Edouard Aubin - Morgan Stanley Luca Solca - Bernstein Charles-Louis Scotti - Kepler Cheuvreux Ashley Wallace - Bank of America Carole Madjo - Barclays Atiyyah Vawda - Avior Operator Welcome to the Kering 2025 First Quarter Revenue Conference Call and Webcast.	Kering SA (OTCPK:PPRUF) 2025년 1분기 매출/실적 발표 컨퍼런스콜 2025년 4월 23일 오후 12:00 참석자 회사 측 Armelle Poulou - 그룹 최고재무책임자(CFO) Francesca Bellettini - 부최고경영자(Deputy CEO), 브랜드 개발 담당 Claire Roblet - 투자자관계(IR) 총괄 컨퍼런스콜 참가 애널리스트 Chiara Battistini - JP모건 Erwan Rambourg - HSBC Oliver Chen - TD 코웬 Antoine Belge - BNP파리바 엑세인 Adrien Duverger - 골드만삭스 Zuzanna Pusz - UBS Edouard Aubin - 모건스탠리 Luca Solca - 번스타인 Charles-Louis Scotti - 케플러 슈브뢰 Ashley Wallace - 뱅크오브아메리카 Carole Madjo - 바클레이즈 Atiyyah Vawda - 아비오르 진행자 케링 2025년 1분기 실적 컨퍼런스콜 및 웹캐스트에 오신 것을 환영합니다.
Please be advised that today's conference call is being recorded. As a reminder, all participants are in listen-only mode. [Operator Instructions] At this time, I would like to turn the conference over to Armelle Poulou, Group Chief Financial Officer. Please go ahead, madam. Armelle Poulou Good evening to all of you, and welcome to Kering 2025 first quarter revenue call. I will be reviewing our performance and will be joined by Francesca Bellettini, Deputy CEO in charge of Brand Development, and of course, Claire Roblet, Head of IR for the Q&A session. Starting on Slide 5, our revenue in the quarter came close to €3.9 billion, down 14% reported and comparable.	오늘 컨퍼런스 콜이 녹음되고 있음을 알려드립니다. 모든 참가자는 청취 전용 모드로 참여하고 있습니다. [진행자 안내사항] 이제 아르멜 풀루(Armelle Poulou) 그룹 최고재무책임자께 컨퍼런스를 넘기도록 하겠습니다. 발언해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 케링(Kering) 2025년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 저는 실적을 검토해 드리겠으며, 브랜드 개발 담당 부최고경영자인 프란체스카 벨레티니(Francesca Bellettini)와 IR 책임자인 클레어 로블레(Claire Roblet)가 Q&A 세션에 함께할 예정입니다. 5페이지를 보시면, 당사의 1분기 매출은 약 39억 유로를 기록했으며, 이는 보고 기준과 비교 가능 기준 모두 14% 감소한 수치입니다.
Scope and FX were broadly neutral this quarter. As anticipated, the start of the year was challenging. No need to remind you that we are navigating in an uncertain macro environment with low visibility, and this does not support consumer confidence. Traffic was weak across most regions. Against this tough backdrop, our retail performance showed a limited sequential deceleration compared to Q4. Softer trends were observed in Western Europe, North America, and Japan, while they were consistent in Asia Pacific. In this context, we remain totally focused on what we control and on the single-minded execution of our strategy.	이번 분기의 사업 범위와 환율 효과는 전반적으로 중립적이었습니다. 예상했던 대로 연초는 어려운 시기였습니다. 낮은 가시성을 보이는 불확실한 거시경제 환경 속에서 영업하고 있다는 점을 다시 언급할 필요는 없을 것입니다. 이는 소비자 신뢰도 향상에 도움이 되지 않았습니다. 대부분의 지역에서 고객 트래픽이 저조했습니다. 이러한 어려운 상황에도 불구하고, 당사의 소매 실적은 4분기 대비 제한적인 순차적 감소세를 보였습니다. 서유럽, 북미, 일본에서는 다소 약화된 추세가 관찰되었으나, 아시아 태평양 지역에서는 일관된 흐름을 유지했습니다. 이러한 상황에서 당사는 통제 가능한 요소들에 완전히 집중하며, 전략을 단호하게 실행하는 데 주력하고 있습니다.
We made significant progress on many fronts, including deleveraging our balance sheet, notably through the transaction with Ardian for Paris Prestige Properties, which was finalized at the end of the quarter. We closed a number of stores, and we further increased our vigilance in terms of both CapEx and OpEx to cope with an environment that is even harsher than anyone could have anticipated just a few months ago. Moving on to our quarterly revenue in more details on Slide 6. By segment, there are not a lot of changes to highlight. Bottega Veneta keeps performing extremely well despite high comps.	여러 방면에서 상당한 진전을 이루었습니다. 특히 파리 프레스티지 프로퍼티(Paris Prestige Properties)에 대한 아르디앙(Ardian)과의 거래가 분기 말에 완료되면서 부채 비율을 낮추는 데 성공했습니다. 다수의 매장을 폐점했으며, 불과 몇 달 전까지만 해도 예상하지 못했던 더욱 어려워진 경영 환경에 대응하기 위해 자본지출(CapEx)과 영업비용(OpEx) 모두에서 비용 관리를 한층 강화했습니다. 6번 슬라이드에서 분기 매출에 대해 더 자세히 살펴보겠습니다. 부문별로 보면 특별히 강조할 만한 변화는 많지 않습니다. 보테가 베네타(Bottega Veneta)는 높은 비교 기저에도 불구하고 계속해서 매우 우수한 실적을 보여주고 있습니다.
Kering Eyewear and Kering Beaute are providing steady growth while other segments remain in negative territory. By region, our revenue breakdown registered some year-on-year changes. Asia Pacific accounted for 31% of the total, down 3 points. Western Europe, North America, and rest of the World each gained 1 point respectively at 28%, 23%, and 10% of revenue, and Japan, at 8% of revenue, was stable. On Slide 7, let's review the top line by channel and region. Retail, accounting for 73% of revenue, was down 16% comparable. Western Europe and North America were down 13%, a limited deterioration compared to Q4 '24.	Kering Eyewear와 Kering Beauté는 꾸준한 성장세를 보이고 있는 반면, 다른 부문들은 여전히 마이너스 영역에 머물러 있습니다. 지역별 매출 구성을 살펴보면 전년 대비 몇 가지 변화가 있었습니다. 아시아 태평양 지역은 전체의 31%를 차지하며 3포인트 하락했습니다. 서유럽, 북미, 그리고 기타 지역은 각각 1포인트씩 상승하여 전체 매출의 28%, 23%, 10%를 차지했으며, 일본은 8%로 안정적인 수준을 유지했습니다. 7번 슬라이드에서 유통 채널과 지역별 매출 실적을 검토해보겠습니다. 전체 매출의 73%를 차지하는 리테일 부문은 전년 동기 대비 16% 감소했습니다. 서유럽과 북미 지역은 13% 하락했는데, 이는 2024년 4분기와 비교했을 때 제한적인 하락폭을 보여주고 있습니다.
Looking at the spending by nationalities, the slowdown was less pronounced, especially for the U.S. consumer. In Western Europe, both tourist and local trends decelerated versus Q4, but softness with locals had the biggest impact. Americans and Middle Easterners were still the most supportive nationalities, nicely up in the quarter, while all major Asian nationalities were down. In North America, market polarization persisted. Bottega Veneta at the upper end of the sector continued to perform very well on a demanding comp base, with retail up 19%, comparable in the region. Conversely, Gucci suffered more. Japan continued to decelerate sequentially, down 11%, comparable in Q1.	국적별 소비 동향을 살펴보면, 특히 미국 소비자들의 경우 둔화세가 덜 두드러졌습니다. 서유럽에서는 관광객과 현지 소비자 모두 4분기 대비 둔화되었으나, 현지 소비자들의 약세가 가장 큰 영향을 미쳤습니다. 미국인과 중동인들은 여전히 가장 높은 소비를 보이는 국적으로, 해당 분기에 좋은 상승세를 보였으나, 주요 아시아 국적 소비자들은 전반적으로 하락세를 보였습니다. 북미 시장에서는 양극화 현상이 지속되었습니다. 럭셔리 섹터 상위권에 위치한 보테가 베네타는 까다로운 비교 기준에도 불구하고 매우 좋은 실적을 유지했으며, 해당 지역 리테일 매출이 비교 가능 기준으로 19% 상승했습니다. 반면 구찌는 더 큰 어려움을 겪었습니다. 일본은 sequential 기준으로 계속해서 둔화되어 1분기 비교 가능 기준으로 11% 하락했습니다.
The comparison base is also tough, and tourism spending kept weakening due to the less attractive pricing gap. Performance with locals was still subdued, but not more so than in Q4. Asia Pacific declined 25%, comparable fully in line with Q4. Greater China trends improve a touch sequentially on easier comps. The improvement is mostly led by mainland China. A little over 70% of Chinese spending occurred on the domestic market, and the bulk of offshore consumption remain in Asia Pacific, including Japan. All-in-all, revenue from the Chinese cluster was down 27%, a bit better than in Q4. The rest of Asia was more constructed.	비교 기준이 까다로운 데다 가격 차이 매력도 감소로 관광객 소비가 계속 약세를 보였습니다. 현지인들의 소비는 여전히 부진했으나, 4분기 대비 추가적인 악화는 없었습니다. 아시아 태평양 지역은 25% 하락했으며, 이는 4분기와 완전히 동일한 수준입니다. 대중화권의 실적은 비교적 용이한 기저효과로 전분기 대비 소폭 개선되었습니다. 이러한 개선은 주로 중국 본토가 주도했습니다. 중국인 소비의 70% 이상이 국내 시장에서 발생했으며, 해외 소비의 대부분은 일본을 포함한 아시아 태평양 지역에 집중되었습니다. 전반적으로 중국 클러스터의 매출은 27% 감소했으나, 이는 4분기보다는 다소 개선된 수치입니다. 기타 아시아 지역은 더욱 위축된 모습을 보였습니다.
In Korea, trends were still challenging, as they had been in Q4, although with significant discrepancies by brand. while Singapore decelerated. And finally rest of the world was up 1%, comparable driven by the Middle East. Our footprint has 1,788 stores, showed a net decrease of 25 units compared to year-end, including five outlets. As we had announced, we are stepping up our plans to make our distribution even -- ever more exclusive. Our brands are optimizing their networks, concentrating on fewer but higher-quality locations. Gucci's store count decreased by 10 net units compared to year-end, and the net drop at Saint Laurent and Bottega Veneta was one and four, respectively.	한국 시장의 경우, 4분기와 마찬가지로 여전히 어려운 상황이 지속되었으며, 브랜드별로 상당한 실적 차이를 보였습니다. 한편 싱가포르는 성장세가 둔화되었습니다. 기타 지역은 중동 지역이 주도하여 전년 동기 대비 1% 성장을 기록했습니다. 당사의 매장 네트워크는 총 1,788개로, 연말 대비 순 25개 매장이 감소했으며, 이 중 5개는 아울렛 매장이었습니다. 기존에 발표한 바와 같이, 당사는 유통망을 보다 프리미엄화하기 위한 계획을 가속화하고 있습니다. 각 브랜드들은 매장 수를 줄이는 대신 보다 수준 높은 입지에 집중하며 네트워크를 최적화하고 있습니다. 구찌(Gucci)의 경우 연말 대비 순 10개 매장이 감소했으며, 생로랑(Saint Laurent)과 보테가 베네타(Bottega Veneta)는 각각 1개와 4개의 순감소를 기록했습니다.
For their part, our other houses closed 11 net stores. In addition, Creed opened one store during the quarter. Wholesale and other revenue, accounting for 27% of the total, was down 9% comparable in the quarter. At our luxury houses, wholesale was down 23%, as we continue to downsize this channel on top of unsupportive market conditions. By contrast, wholesale was up 2% at Kering Eyewear and Beaute, while royalties and other revenue jumped 11%. Let's now move to our Houses, starting with Gucci on Slide 8. Revenue stood at €1.6 billion, down 24% reported and 25% comparable. The same decline applies to the retail channel. You will find the usual details by region in the appendix.	다른 메종들의 경우, 11개의 순매장 감소를 기록했습니다. 또한 Creed는 해당 분기 중 1개 매장을 신규 오픈했습니다. 전체 매출의 27%를 차지하는 홀세일 및 기타 수익은 해당 분기에 전년 동기 대비 9% 감소했습니다. 럭셔리 메종들의 경우, 불리한 시장 상황에 더해 이 채널의 규모를 지속적으로 축소함에 따라 홀세일이 23% 감소했습니다. 반면에 Kering Eyewear와 Beaute의 홀세일은 2% 증가했으며, 로열티 및 기타 수익은 11% 상승했습니다. 이제 8페이지에서 구찌를 시작으로 우리의 메종들에 대해 살펴보겠습니다. 구찌의 매출은 16억 유로를 기록했으며, 이는 보고 기준으로 24% 감소, 비교 가능 기준으로 25% 감소한 수치입니다. 리테일 채널에서도 동일한 감소세가 나타났습니다. 지역별 세부 실적은 부록에서 확인하실 수 있습니다.
Gucci continued to suffer from weak traffic, only partially mitigated by an increase in AUR on the back of successful recent handbag introductions. Carryovers still drag down Gucci's performance, making our efforts to accelerate the rejuvenation of the offer across categories and price points all the more imperative. On top of recent injections such as the Softbit line, Gucci has planned a wealth of initiatives in the coming months. The Art of Silk events reaffirm Gucci's leadership in this category while celebrating the House rich history and deep connection to the world of art. We signed versions of some of our key lines, such as Marmont and Ophidia, are upcoming.	구찌는 최근 성공적으로 출시된 핸드백 라인으로 인한 평균판매단가(AUR) 상승에도 불구하고, 낮은 매장 방문객 수로 인해 어려움이 지속되었습니다. 이월 상품들이 여전히 구찌의 실적을 저해하고 있어, 전 카테고리와 가격대에 걸친 상품 리뉴얼을 가속화하는 것이 더욱 시급한 과제가 되었습니다. 최근 출시된 소프트빗(Softbit) 라인에 더해, 구찌는 향후 수개월간 다양한 이니셔티브를 계획하고 있습니다. '아트 오브 실크(Art of Silk)' 행사는 구찌의 풍부한 역사와 예술 세계와의 깊은 연관성을 기념하면서 동시에 이 카테고리에서 구찌의 리더십을 재확인하는 자리가 될 것입니다. 마몽트(Marmont)와 오피디아(Ophidia)와 같은 주요 라인의 새로운 버전도 곧 출시될 예정입니다.
As you know, we have recently announced that Demna is joining Gucci in July as new Artistic Director. Wholesale was down 33% in the quarter, in line with our plans as the House implements its roadmap to enhance the quality of third-party distribution. Royalties and other revenue were up 2%. Turning to Saint Laurent on Slide 9, revenue in the quarter was €679 million, down 8% reported and 9% comparable. Wholesale was down 24% as the brand continues to rationalize its distribution. Retail was down 8% comparable, only a touch below the trend in Q4.	아시다시피, 저희는 최근 뎀나(Demna)가 7월부터 구찌의 새로운 아티스틱 디렉터로 합류한다고 발표했습니다. 도매 매출은 당사의 계획대로 33% 감소했는데, 이는 브랜드가 제3자 유통 품질 향상을 위한 로드맵을 실행하고 있기 때문입니다. 로열티 및 기타 수익은 2% 증가했습니다. 슬라이드 9의 생로랑 실적을 보면, 분기 매출은 6억 7,900만 유로로, 보고 기준 8% 감소, 비교 가능 기준으로는 9% 감소했습니다. 도매는 브랜드의 지속적인 유통 합리화로 인해 24% 감소했습니다. 소매 매출은 비교 가능 기준으로 8% 감소했으며, 이는 4분기 추세보다 약간 낮은 수준입니다.
The brand proved resilient in Western markets, and its spring summer '25 collection was very well received across categories, confirming the growing appetite of customers for novelties and innovation. This supports Saint Laurent's ongoing strategy of further refreshing the offer, especially in leather goods across all price segments. Its Fall '25 fashion show was once again widely acclaimed, all about shapes, colors, and powerful silhouettes. On Slide 10, Bottega Veneta continued its remarkable performance. Revenue was €405 million, up 4% reported and comparable. Growth was fueled by retail, up 7% on very demanding comps.	해당 브랜드는 서구 시장에서 견고한 실적을 보였으며, 2025년 봄/여름 컬렉션은 전 카테고리에서 매우 긍정적인 반응을 얻었습니다. 이는 고객들의 새로움과 혁신에 대한 수요가 증가하고 있음을 확인시켜 주었습니다. 이러한 추세는 생로랑의 지속적인 전략을 뒷받침하는데, 특히 모든 가격대에서 가죽 제품 라인업을 더욱 새롭게 확장하는 것에 초점을 맞추고 있습니다. 2025년 가을 패션쇼는 다시 한번 폭넓은 찬사를 받았으며, 형태와 색상, 그리고 강렬한 실루엣에 중점을 두었습니다. 슬라이드 10번에서 보시다시피, 보테가 베네타는 주목할 만한 실적을 이어갔습니다. 매출액은 4억 5백만 유로를 기록했으며, 보고 기준과 비교 가능 기준 모두 4% 증가했습니다. 이러한 성장은 소매 부문이 주도했는데, 매우 높은 비교 기준에도 불구하고 7% 성장을 달성했습니다.
Western Europe, North America, and Middle East all posted strong double-digit increases. In Asia Pacific, the drop was limited, thanks in part to positive trends in Korea. Bottega Veneta is reaping the fruits of its consistent value strategy as strong creative and cultural content generate high brand desirability. Growth is healthy and well balanced, stemming from all product categories and driven by AUR. Younger customers, as well as VICs contributed to growth. The House pursued the elevation and consolidation of its distribution, while it opened a handful of stores during the quarter, it shrank both its -- those network down 4 units net and its wholesale with revenue down 13%.	서유럽, 북미, 중동 지역 모두 두 자릿수의 강력한 성장세를 기록했습니다. 아시아 태평양 지역의 경우, 한국의 긍정적인 추세에 힘입어 하락폭이 제한적이었습니다. 보테가 베네타는 강력한 크리에이티브와 문화적 콘텐츠를 통해 브랜드 선호도를 높이면서, 일관된 가치 전략의 성과를 거두고 있습니다. 모든 제품 카테고리에서 균형 잡힌 성장을 보이고 있으며, 평균판매단가(AUR) 상승이 이를 견인하고 있습니다. 젊은 고객층과 VIC(Very Important Customer) 모두 성장에 기여했습니다. 브랜드는 유통망의 고급화와 통합을 추진하면서, 해당 분기 동안 소수의 매장을 신규 오픈했으나, 전체 매장 네트워크는 순 4개 감소했으며, 도매 매출도 13% 감소했습니다.
On Slide 11, revenue of the other houses was down 11%, both reported and comparable, at €733 million. Retail was down 9% comparable, and wholesale down 17%. Our soft luxury houses posted mixed performances. Balenciaga delivered robust growth in leather goods fueled by the success of recently launched handbags, but the House is not immune to weak traffic conditions. Still in the early stages of establishing its new creative vision, McQueen's recent Fall-Winter '25 fashion show was well received. The house is making progress in scaling down its operations, including a substantial streamlining of its store network.	슬라이드 11에서 기타 하우스들의 매출은 보고 기준과 비교 기준 모두 11% 하락한 7억 3,300만 유로를 기록했습니다. 리테일은 비교 기준 9% 하락했으며, 홀세일은 17% 감소했습니다. 당사의 소프트 럭셔리 하우스들은 혼조세를 보였습니다. 발렌시아가는 최근 출시된 핸드백의 성공에 힘입어 가죽 제품 부문에서 견고한 성장을 달성했으나, 전반적인 고객 트래픽 약세의 영향에서 자유롭지는 못했습니다. 새로운 크리에이티브 비전을 정립하는 초기 단계에 있는 맥퀸의 최근 2025 F/W 패션쇼는 좋은 평가를 받았습니다. 이 하우스는 매장 네트워크의 대폭적인 효율화를 포함하여 사업 규모를 조정하는 데 진전을 보이고 있습니다.
Brioni posted very healthy growth with retail up double-digits, driven by Western Europe and North America. Jewelry grew once again this quarter. Boucheron's performance was solid on top of ICOMS and the House is successfully developing in the U.S. Pomellato had a strong quarter sustained by novelties and animations around its iconic Nudo line. And at Kering, the enriched collection blending Chinese heritage and modern aesthetics resonated across Asia Pacific, driving greater brand appreciation. On Slide 12, I will make a few comments about the Kering Eyewear and corporate segment, including Kering Beaute.	브리오니는 서유럽과 북미 지역이 주도하여 리테일 부문에서 두 자릿수 성장을 기록하며 매우 건전한 성장세를 보였습니다. 주얼리 부문은 이번 분기에도 성장을 지속했습니다. 부셰론은 ICOMS(기존 실적) 대비 견고한 실적을 보였으며, 미국 시장에서 성공적으로 사업을 확장하고 있습니다. 포멜라토는 대표 라인인 누도(Nudo) 컬렉션의 신제품 출시와 프로모션 활동에 힘입어 강세를 보였습니다. 케링의 경우, 중국의 전통적 유산과 현대적 미학을 접목한 풍성한 컬렉션이 아시아 태평양 지역에서 호응을 얻으며 브랜드 가치를 더욱 높였습니다. 12페이지에서는 케링 아이웨어와 케링 뷰티를 포함한 기업 부문에 대해 몇 가지 설명을 드리도록 하겠습니다.
Comparable sales of Kering Eyewear were up 2%, thanks to a solid performance across the brand portfolio, even if Maui Jim faced more volatile market conditions in the U.S. Sales of optical frames were particularly positive, and Europe was the best-performing region. As you have seen, Kering Eyewear has continued strengthening its manufacturing footprint, securing technical expertise and high-quality craftsmanship to support its leading position in luxury eyewear. Moving to Kering Beaute, Creed continued to deliver strong performances and is reinforcing its presence in feminine sense.	케링 아이웨어의 비교가능매출은 마우이짐이 미국 시장에서 다소 변동성 있는 시장 상황에 직면했음에도 불구하고, 브랜드 포트폴리오 전반의 견고한 실적에 힘입어 2% 성장했습니다. 광학 프레임 판매가 특히 긍정적이었으며, 유럽이 가장 우수한 실적을 보인 지역이었습니다. 보시다시피 케링 아이웨어는 럭셔리 아이웨어 시장에서의 선도적 입지를 강화하기 위해 기술적 전문성과 고품질 장인정신을 확보하며 제조 기반을 지속적으로 강화해왔습니다. 케링 뷰티로 넘어가면, 크리드는 지속적으로 강력한 실적을 보이고 있으며 여성 향수 부문에서 입지를 강화하고 있습니다.
The early March launch of Eladaria, a fresh floral fragrance that fills the gap in its portfolio, resulted in promising sellout. Bottega Veneta's high fragrances are performing nicely, and preparation for Balenciaga collection of cents is moving ahead. To conclude, before we take your questions, I would like to reiterate that we are all tenaciously focused on executing our strategy. Clearly, the current uncertainty and volatility in world affairs does not make our task any easier, but the global environment does not detract from our determination to reach our goals, starting with Gucci. We are pursuing our deleveraging efforts and are working on all the factors that we do control.	3월 초에 출시된 포트폴리오의 공백을 메우는 신선한 플로럴 향수 엘라다리아(Eladaria)는 고무적인 판매 실적을 보여주었습니다. 보테가 베네타(Bottega Veneta)의 프리미엄 향수들이 좋은 성과를 보이고 있으며, 발렌시아가(Balenciaga)의 향수 컬렉션 준비도 순조롭게 진행되고 있습니다. 질의응답으로 넘어가기 전에, 우리가 전략 실행에 전력을 다하고 있다는 점을 다시 한 번 강조하고 싶습니다. 현재 세계 정세의 불확실성과 변동성이 우리의 과제를 더욱 어렵게 만드는 것은 분명하지만, 이러한 글로벌 환경이 구찌(Gucci)를 시작으로 우리의 목표 달성 의지를 약화시키지는 않을 것입니다. 우리는 부채 감축 노력을 지속하고 있으며, 우리가 통제할 수 있는 모든 요소들에 대해 관리를 하고 있습니다.
First and foremost, costs and investment at group level and in each of our brands. We are doing it smartly with the discipline and agility needed to continue supporting our top line and improving our organization for the future. The reduction of our retail footprint clearly demonstrates our result. And now we are ready to take your questions. Operator?	우선 첫째로, 그룹 차원과 각 브랜드에서의 비용과 투자에 대해 말씀드리겠습니다. 저희는 매출 성장을 지속적으로 지원하고 미래를 위해 조직을 개선하는 데 필요한 규율과 민첩성을 가지고 스마트하게 이를 실행하고 있습니다. 저희의 리테일 사업장 축소는 이러한 성과를 명확히 보여주고 있습니다. 이제 질문을 받도록 하겠습니다. 진행자님? Note: The translation maintains the formal business tone while accurately conveying the financial concepts (비용, 투자, 매출 성장) and preserves the professional nature of an earnings call context. The Korean version follows natural Korean business language conventions while staying true to the original message.

📌 요약

• 실적 핵심 요약:
- 1분기 매출 39억 유로로 전년 대비 14% 감소 (보고 및 비교 기준)
- 리테일 매출 16% 감소, 도매 매출 9% 감소
- 전반적으로 어려운 매크로 환경과 낮은 가시성이 소비자 신뢰도에 영향

• 브랜드별 실적:
- 구찌: 매출 16억 유로로 25% 감소, 트래픽 약세 지속
- 생로랑: 매출 6.79억 유로로 9% 감소
- 보테가 베네타: 매출 4.05억 유로로 4% 성장, 강건한 실적 유지

• 지역별 동향:
- 아시아태평양 지역 매출 비중 31%로 3%p 하락
- 서유럽, 북미, 기타 지역은 각각 1%p씩 상승
- 중국 시장은 소폭 개선되었으나 여전히 27% 감소

• 경영진 전망/대응:
- 비용 및 투자 관리 강화
- 매장 네트워크 최적화 진행 중 (1분기 25개 순감소)
- 구찌의 새로운 아티스틱 디렉터 영입 등 브랜드 혁신 추진

❓ Q&A

Original	Translation
Question-and-Answer Session Operator [Operator Instructions] First question is from Chiara Battistini, JPMorgan. Please go ahead. Chiara Battistini Thank you very much for taking my questions. I have three. The first question on Gucci and the new designer transition. I was wondering if you could tell us more how now you think about the buildup as Demna joins from a product perspective, if it's going to build on the existing and the new lines you've been introducing since the end of last year, or if we should expect a completely new and fresh start. That's the first question.	질의응답 진행자 [진행자 안내사항] 첫 번째 질문은 JP모건의 Chiara Battistini 님께서 하시겠습니다. 질문해 주시기 바랍니다. Chiara Battistini 질문의 기회를 주셔서 감사합니다. 세 가지 질문이 있습니다. 첫 번째는 구찌와 새로운 디자이너 교체에 관한 것입니다. 뎀나(Demna)가 합류하면서 제품 측면에서 어떻게 발전해 나갈 것으로 보시는지 말씀해 주실 수 있을까요? 작년 말부터 선보인 기존 라인과 새로운 라인을 기반으로 발전시켜 나갈 것인지, 아니면 완전히 새롭고 신선한 시작을 기대해야 하는지 궁금합니다. 이것이 첫 번째 질문입니다. Note: I maintained the formal business Korean style (합쇼체) appropriate for earnings calls, preserved the financial context, and accurately translated specific terms like "designer transition" (디자이너 교체) and "product perspective" (제품 측면). The translation maintains the professional yet inquiring tone of the original question while being natural in Korean.
Second question, if you have any early indications you can share with us on how to think about the gross margin and OpEx, Gucci, and or for the group you mentioned, you'll continue to work on the cost. If you could share more color on that, please. And finally, on the latest trends since the start of the quarter of Q2, any color you could share on what you're seeing with the consumer since the beginning of April, and especially how the American consumer has been evolving in recent weeks, please. Thank you. Francesca Bellettini Hello, Chiara, hi, it's Francesca Bellettini speaking.	두 번째 질문에 대해 답변드리겠습니다. 구찌나 그룹 전체의 매출총이익률과 영업비용에 대해 현재 파악하고 계신 초기 지표가 있다면 공유해 주시기 바랍니다. 말씀하신 대로 비용 관리를 계속하실 예정이라고 하셨는데, 이에 대해 좀 더 자세히 설명해 주시면 감사하겠습니다. 마지막으로, 2분기 초반부터 나타난 최근 트렌드에 대해서도 궁금합니다. 4월 초부터 현재까지 소비자 동향에 대해 파악하신 내용과, 특히 최근 몇 주간 미국 소비자들의 변화 양상에 대해 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 프란체스카 벨레티니입니다. 안녕하세요, 키아라님.
I'll take the first question regarding the Gucci creative transition, of course, that Demna is going to build on what has been done so far. We have been working in the past two years, really on the foundations of the brand. We have improving processes, product quality, invested a lot in our icon and our tradition. But you know very well that the success of Gucci comes when tradition is blended with a stronger fashion authority. So the work that he is going to do is building on what we have been doing and not throwing everything away, that starts from scratch absolutely not.	구찌의 크리에이티브 전환에 관한 첫 번째 질문에 대해 답변드리겠습니다. 뎀나는 지금까지 이루어진 성과를 기반으로 발전시켜 나갈 것입니다. 우리는 지난 2년 동안 브랜드의 기초를 다지는 데 진정한 노력을 기울여왔습니다. 프로세스를 개선하고, 제품 품질을 향상시켰으며, 우리의 아이코닉 제품과 전통에 많은 투자를 해왔습니다. 하지만 잘 아시다시피 구찌의 성공은 전통과 강력한 패션 권위가 조화롭게 어우러질 때 이루어집니다. 따라서 뎀나가 앞으로 해나갈 작업은 기존의 모든 것을 버리고 처음부터 다시 시작하는 것이 아니라, 우리가 지금까지 해온 작업을 토대로 발전시켜 나가는 것이 될 것입니다.
Armelle Poulou Okay, I will answer to the second question regarding gross margin and OpEx, and I will answer for the group. So regarding gross margin, there are a lot of moving parts in terms of mix channel products and a region, and also the recent FX moves that could be less of a headwind. All-in-all, we expect to stabilize and eventually regain some gross margin points, but not as soon as H1. Regarding OpEx, we are increasing our cost initiatives and we are -- and we pay consequence. We are setting up our efficiencies in a way that we are working not only to stabilize but to decrease OpEx for the full year.	Armelle Poulou 네, 그룹 전체의 매출총이익률과 영업비용에 관한 두 번째 질문에 답변드리겠습니다. 매출총이익률과 관련해서는 유통 채널, 제품, 지역 믹스 측면에서 많은 변동 요인이 있으며, 최근의 환율 변동이 부정적 영향을 다소 완화시킬 수 있을 것으로 보입니다. 전반적으로 매출총이익률을 안정화하고 궁극적으로는 몇 포인트 회복할 것으로 예상하지만, 상반기에는 아직 이르다고 보고 있습니다. 영업비용과 관련해서는 비용 절감 이니셔티브를 강화하고 있으며, 그에 따른 조치를 취하고 있습니다. 영업비용을 안정화할 뿐만 아니라 연간 기준으로 감소시키는 방향으로 효율성을 제고하고 있습니다.
For your last question on the trend in Q2, we don't see real changing in trends versus Q1 so far, and nothing -- we don't see any change, particularly in the U.S. nor in the other region, probably with a slight deceleration in Japan. Chiara Battistini Thank you. Operator Next question is from Erwan Rambourg, HSBC. Please go ahead. Erwan Rambourg Yes. Hi. Good evening and congratulations on recruiting Nathalie Berger-Duquene to run Creed. I'll keep it to three questions. Just a clarification. I think this might go without saying, but you gave an initial guidance last time around.	Q2 트렌드에 대한 마지막 질문에 대해 말씀드리자면, 저희는 Q1 대비 실질적인 트렌드 변화를 보지 못하고 있습니다. 미국이나 다른 지역에서도 특별한 변화는 없으며, 다만 일본에서 약간의 둔화가 있을 뿐입니다. Chiara Battistini 감사합니다. 진행자 다음 질문은 HSBC의 Erwan Rambourg님께서 하시겠습니다. 말씀해 주시기 바랍니다. Erwan Rambourg 네, 안녕하세요. 늦은 시간입니다. Creed를 이끌어갈 Nathalie Berger-Duquene 영입을 축하드립니다. 세 가지 질문으로 제한하겠습니다. 먼저 한 가지 확인하고 싶은 점이 있습니다. 이미 자명한 사실일 수도 있지만, 지난번에 초기 가이던스를 제시하셨는데요.
Should we understand that you are potentially pulling this guidance given the uncertainty, which I suspect is the right thing to do? Secondly, if we leave aside tariffs in the U.S. because I think the visibility there is very poor. Just looking at the dollar weakness, is that an incentive for you to increase prices in the short-term in dollar-denominated regions, and notably the U.S. itself? And then lastly, I think last time you spoke, there was hope that maybe mainland Chinese would be a bit more engaged in H2 this year after a period of being less engaged. Do you see any initial signs of possible green shoots coming with the Chinese domestic clientele? Thank you.	불확실성을 감안할 때, 현재 제시된 가이던스를 철회하시는 것으로 이해해도 되는지요? 제가 보기에는 그것이 올바른 판단일 것 같습니다. 두 번째로, 미국의 관세 문제는 현재 전망이 매우 불투명하니 일단 제외하고, 달러 약세만 봤을 때, 이것이 달러 표시 지역, 특히 미국 내에서 단기적으로 가격을 인상할 동기가 되시나요? 마지막으로, 지난번 말씀하실 때는 중국 본토 고객들이 다소 소극적이었던 기간 이후 올해 하반기에는 좀 더 적극적으로 참여할 수 있을 것이라는 기대가 있었던 것으로 기억합니다. 중국 국내 고객들과 관련해서 어떤 긍정적인 조짐이 보이시나요? 감사합니다.
Armelle Poulou Thank you, Erwan. So I will take your first question. Of course, the environment has obviously changed since we laid out this equation. We were already expecting a slow start of the year, and it has been confirmed. Now we are planning cautiously for Q2, still expecting a double-digit revenue decline. And I would say that we are still expecting that H2 should be better than H1. Regarding your second question on the dollar, I would say that we always consider currency in terms of geo pricing, and we adjust from time to time our price to geopricing. But maybe I'll let Francesca add.	Armelle Poulou 네, Erwan님 감사합니다. 첫 번째 질문에 대해 답변드리겠습니다. 물론 우리가 이 방정식을 제시했을 때와 비교하면 현재 시장 환경이 크게 달라졌습니다. 우리는 이미 연초의 더딘 출발을 예상했었고, 이는 실제로 확인되었습니다. 현재 2분기에 대해서도 신중하게 계획을 수립하고 있으며, 여전히 두 자릿수 매출 감소를 예상하고 있습니다. 그리고 하반기는 상반기보다 나아질 것으로 예상하고 있습니다. 달러화에 대한 두 번째 질문과 관련해서는, 우리는 항상 지역별 가격 책정 측면에서 환율을 고려하고 있으며, 때때로 지역별 가격을 조정하고 있습니다. 이에 대해 Francesca가 추가 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다.
Francesca Bellettini Yes, of course, we are making our assumptions about what to do as a consequence of the tariffs. We are now in a moment of pause. So it will take -- we need a bit more clarity before we confirm our final decisions, and of course, monitoring the situation. But apart from the tariff, what we're going to consider is going to be the consumer confidence in America and in the rest of the world, because this is something that has an impact on geopricing and not only on the U.S. And we are, of course, monitoring the situation, and we reassess our action around May with the delivery of the new collection. Erwan Rambourg Thank you.	프란체스카 벨레티니 네, 물론입니다. 저희는 관세 부과에 따른 대응 방안을 검토하고 있습니다. 현재는 잠시 관망하는 단계에 있습니다. 최종 결정을 확정하기 전에 상황이 좀 더 명확해질 필요가 있으며, 당연히 상황을 계속 모니터링하고 있습니다. 하지만 관세 문제를 떠나서, 저희가 고려하고 있는 것은 미국과 전 세계의 소비자 신뢰도입니다. 이는 미국뿐만 아니라 글로벌 가격 책정에도 영향을 미치는 요소이기 때문입니다. 저희는 상황을 계속 주시하고 있으며, 새로운 컬렉션이 출시되는 5월경에 저희의 대응 전략을 재평가할 예정입니다. 에르완 랑부르 감사합니다.
Armelle Poulou And your third question about mainland China, you know, it's very difficult to forecast. It is a very low visibility at the moment. And I think even today in the news, there were a lot of changes. What we can say that we saw that there has been a set of serious measures. It's a bit early to know how that will translate into consumer demand. But yes, we can hope that there will be a combination of the macro, but also the action that we are taking in our brand in H2 in China. Erwan Rambourg Okay, thank you very much. Best of luck. Armelle Poulou Thank you. Francesca Bellettini Thank you. Operator Next question is from Oliver Chen, TD Cowen. Please go ahead.	Armelle Poulou 중국 본토에 대한 세 번째 질문에 대해 말씀드리자면, 현재로서는 전망하기가 매우 어려운 상황입니다. 현재 가시성이 매우 낮은 상태이며, 오늘 뉴스에서도 보셨듯이 많은 변화가 있었습니다. 우리가 말씀드릴 수 있는 것은 일련의 중대한 조치들이 있었다는 점입니다. 이러한 조치들이 소비자 수요에 어떻게 반영될지 판단하기에는 아직 이른 감이 있습니다. 하지만 거시경제적 요인과 더불어 하반기 중국에서 우리 브랜드가 취하고 있는 조치들이 시너지 효과를 낼 것이라고 기대해볼 수 있습니다. Erwan Rambourg 알겠습니다. 감사합니다. 행운을 빕니다. Armelle Poulou 감사합니다. Francesca Bellettini 감사합니다. Operator 다음 질문은 TD Cowen의 Oliver Chen님께서 하시겠습니다. 말씀해 주시기 바랍니다.
Oliver Chen Hi, Francesca and Armelle, regarding the carryover product that you mentioned at Gucci, what are your plans that are within your control? It sounds like this has been a little more challenging than you expected. And then the U.S. market has been somewhat resilient, but we're pretty cautious given all the volatility we're seeing in the market as well. What's driving some of your cautious optimism for the U.S.? And then finally, on your comments on Greater China trends improving sequentially, are you pretty encouraged that that can continue? It sounds like it might be hard to know, but thank you. Francesca Bellettini Thank you, Oliver.	올리버 첸 안녕하세요, 프란체스카와 아르멜. 구찌의 이월 상품에 대해 말씀하셨는데, 귀사가 통제할 수 있는 범위 내에서 어떤 계획을 가지고 계신가요? 예상보다 좀 더 어려운 상황인 것 같습니다. 또한 미국 시장은 어느 정도 회복력을 보여왔지만, 시장의 전반적인 변동성을 고려할 때 우리는 상당히 신중한 입장입니다. 미국 시장에 대해 조심스럽게 낙관적인 전망을 하시는 이유는 무엇인가요? 마지막으로, 중화권 실적이 순차적으로 개선되고 있다는 언급에 대해, 이러한 추세가 지속될 것이라고 확신하시나요? 예측하기 어려울 것 같은데 말씀 부탁드립니다. 프란체스카 벨레티니 감사합니다, 올리버.
I take your first question regarding the carryover product at Gucci. Of course, the carryover products are the part of the Gucci business that continues to be slow. The new introduction on the contrary, are performing quite well. And actually we see that also the new introduction that have been done to overcome specific lines are working. For example, the performance of the Emblem line that was supposed to offset the business -- decline of the business on the Ophidia line is working. And this is giving to us a lot of confidence about the appeal that whatever novelty we introduce is appealing for the market.	구찌의 이월 상품에 대한 첫 번째 질문에 답변드리겠습니다. 물론 이월 상품은 구찌 사업에서 여전히 부진한 부분입니다. 반면에 신제품 출시는 상당히 좋은 성과를 보이고 있습니다. 실제로 특정 라인을 대체하기 위해 도입된 신제품들도 잘 작동하고 있음을 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 오피디아(Ophidia) 라인의 매출 하락을 상쇄하기 위해 출시된 엠블럼(Emblem) 라인의 실적이 좋은 성과를 보이고 있습니다. 이는 우리가 시장에 선보이는 모든 새로운 제품이 소비자들에게 어필하고 있다는 점에서 큰 자신감을 주고 있습니다.
This is, of course, a consequence of the fact that we are experiencing a downtrend, a big downtrend in the traffic, and typically the traffic brings the business of the carryover because those are new customers that buy into the brand that intend to buy what they know. The good thing is like the new product like Emblem, like I was saying, that has been introduced with the idea of staying as future carryover are performing.	물론 이는 현재 우리가 경험하고 있는 트래픽의 하락세, 즉 큰 폭의 하락세에 따른 결과입니다. 일반적으로 트래픽은 캐리오버(이월) 비즈니스로 이어지는데, 이는 브랜드를 새롭게 접하고 자신들이 알고 있는 제품을 구매하고자 하는 신규 고객들 때문입니다. 다행스러운 점은 엠블럼(Emblem)과 같이 미래의 캐리오버 제품으로 남을 것을 목표로 출시된 신제품들이 좋은 성과를 보이고 있다는 것입니다. Note: I preserved financial terms like "트래픽"(traffic), "캐리오버"(carryover) which are commonly used in Korean business contexts, while maintaining a professional and formal tone appropriate for earnings call translations.
So we are accelerating all the actions in renovating and rejuvenating the carryover line, like Armelle was mentioning in her presentation, like Ophidia, for example, skewing down the collection but focusing on and improving the quality of some of the best-performing SKUs within the line. And same with the Marmont handbag that is going to be relaunched and revamped with better quality and better suited for the market. At the same time, what we see is a completely new introduction, like the Softbit, for example, or the B-bag, or the work that has been done on the Blondie that the [indiscernible] performs.	Armelle이 발표에서 언급했듯이, 기존 라인의 혁신과 재활성화를 위한 모든 조치들을 가속화하고 있습니다. 예를 들어 Ophidia의 경우, 컬렉션의 규모는 줄이되 라인 내 최고 실적을 보이는 SKU들의 품질 향상에 집중하고 있습니다. Marmont 핸드백도 마찬가지로, 품질을 개선하고 시장에 더 적합하도록 리뉴얼하여 재출시할 예정입니다. 동시에 Softbit이나 B-bag과 같은 완전히 새로운 제품들을 선보이고 있으며, Blondie에서 진행된 [청취불가] 작업도 좋은 성과를 보이고 있습니다. Note: I maintained key product names (Ophidia, Marmont, Softbit, B-bag, Blondie) in their original form as these are brand-specific terms. The translation preserves the professional business tone while ensuring natural flow in Korean, and accurately conveys the strategic focus on product renovation and new launches.
So given this response on the seasonal, we are pushing even more on our supply chain to accelerate and decrease the time to market of the novelty and investing more open to buy on the novelty line as opposed to trying to replace a business of carryover that keeps suffering. And this is going to be the focus, and this is also what is going to happen, not only with the arrival of Demna but also in the coming months, we see the new products that we keep introducing in the brand. Armelle Poulou I will answer to your second question. So regarding U.S. market, of course, we remain extremely cautious. There is a lot of volatility in the market at the moment. What we know is that the U.S.	다음과 같이 번역하겠습니다: 이러한 계절적 반응을 고려할 때, 우리는 공급망에 더욱 박차를 가하여 신제품의 출시 기간을 단축하고 있으며, 부진을 겪고 있는 이월 상품 사업을 대체하기보다는 신제품 라인에 대한 구매예산(open to buy)을 더 늘리고 있습니다. 이것이 우리의 핵심 전략이 될 것이며, 이는 Demna의 영입뿐만 아니라 앞으로 몇 달 동안 우리가 브랜드에 계속 도입하고 있는 신제품들을 통해서도 실현될 것입니다. Armelle Poulou입니다. 두 번째 질문에 답변드리겠습니다. 미국 시장과 관련하여, 물론 우리는 매우 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 현재 시장에 상당한 변동성이 있습니다. 우리가 알고 있는 바로는, 미국은...
cluster in Q1 was similar to Q4. We don't see for the moment any change in trends. But of course, we stay vigilant, knowing that volatility is not good in general for consumer confidence. So we will stay cautious and vigilant for the coming months. Regarding your third question on China, I would make the sort of same answer. Feasibility is very low, there is a lot of uncertainty, so we stay cautious. Oliver Chen Thank you very much. Best regards. Operator Next question is from Antoine Belge, BNP Paribas Exane. Please go ahead. Antoine Belge Yes, good evening, it's Antoine Belge at BNP Paribas Exane. So three questions.	1분기의 흐름은 4분기와 비슷했습니다. 현재로서는 추세의 변화가 보이지 않습니다. 하지만 물론 변동성이 일반적으로 소비자 신뢰에 좋지 않다는 점을 알고 있기에 경계를 늦추지 않고 있습니다. 따라서 향후 몇 달간은 신중하고 경계하는 자세를 유지하겠습니다. 중국에 대한 세 번째 질문에 대해서도 비슷한 답변을 드리겠습니다. 가시성이 매우 낮고 불확실성이 많아서 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 올리버 첸 대단히 감사합니다. 안녕히 계십시오. 진행자 다음 질문은 BNP 파리바 엑세인의 앙투안 벨주께서 하시겠습니다. 말씀해 주시기 바랍니다. 앙투안 벨주 네, 안녕하십니까. BNP 파리바 엑세인의 앙투안 벨주입니다. 세 가지 질문이 있습니다.
First of all, coming back on Demna, there are different interpretations in the market in terms of when it will start to impact the product offering. So, for instance, even the new moment, is it something that will have had a bit of revisitation from them already, or is it really not before the end of the year or even the next beginning of 2026 that we should see some impact? My second question is coming back on the group EBIT for the year. I think consensus today that €2.3 billion already a bit below the guidance you had given earlier in the year. I also remember that I think the H1 margin was guided somewhere between down to 50 bps on 500 bps.	먼저 Demna와 관련하여, 시장에서는 이것이 제품 라인업에 언제부터 영향을 미치기 시작할 것인지에 대해 다양한 해석이 있습니다. 예를 들어, 새로운 모멘텀의 경우에도 이미 Demna의 리비전이 일부 반영된 것인지, 아니면 실제로 연말이나 2026년 초까지는 그 영향을 볼 수 없는 것인지 궁금합니다. 두 번째 질문은 그룹의 연간 EBIT(영업이익)에 관한 것입니다. 현재 시장 컨센서스는 23억 유로로, 이는 올해 초에 제시하신 가이던스보다 이미 다소 낮은 수준입니다. 또한 제가 기억하기로는 상반기 마진 가이던스가 50bp에서 500bp 하락할 것으로 예상되었던 것 같습니다.
Is it more likely with the trend that you commented on Q2, that we should be closer to 500 bps? And also when I understand that what you mentioned on gross margin and OpEx, but taking into account the -- your guidance for 2Q, I mean it seems that it'd be hard to avoid a stronger magnitude in terms of OpEx deleverage. So, is that €2.3 billion for you a credible figure? And finally, on Valentino, you've always been quite discreet on the puts and calls and condition of your progressive ramp-up in terms of ownership.	귀하께서 언급하신 2분기 트렌드를 고려할 때, 500 베이시스 포인트에 더 가깝게 될 가능성이 있을까요? 또한 귀하께서 말씀하신 매출총이익률과 영업비용에 대해 이해하고 있습니다만, 2분기 가이던스를 고려해볼 때 영업비용 레버리지 하락이 더 큰 폭으로 나타나는 것을 피하기는 어려울 것 같습니다. 그렇다면 23억 유로라는 수치가 귀하께서 보시기에 신뢰할 만한 수준입니까? 마지막으로 발렌티노와 관련하여, 귀사는 지분 소유권을 점진적으로 확대해 나가는 것에 대한 풋옵션과 콜옵션, 그리고 조건들에 대해 항상 매우 신중한 입장을 보여왔습니다. Note: The translation maintains the formal and professional tone of the original while accurately conveying financial terms such as: - 베이시스 포인트 (basis points) - 매출총이익률 (gross margin) - 영업비용 (OpEx) - 레버리지 (leverage) - 가이던스 (guidance) - 풋옵션/콜옵션 (puts and calls)
Were there any clause that could have any circumstances like the one that we had on tariffs that could allow you to postpone or even walk away from that deal if the condition would become extreme or not? Any bit more information because that's we see on the lot of investor minds, this sort of commitment that you have. Thank you very much. Francesca Bellettini I take the question on Demna, Antoine. Thank you for asking. We are working every day on the products of Gucci. So, whatever products arrive in the store are products of the brand. And we -- internally, we never associate a product to a Creative Director or to another Creative Director.	관세와 관련하여 발생했던 것과 같은 상황에서, 조건이 극단적으로 변할 경우 거래를 연기하거나 철회할 수 있는 조항이 있었는지요? 많은 투자자들의 관심사인 귀사의 이러한 약정에 대해 좀 더 자세한 정보를 제공해 주실 수 있을까요? 감사합니다. 프란체스카 벨레티니 데므나에 대한 질문에 대해 답변드리겠습니다, 앙투안님. 질문해 주셔서 감사합니다. 저희는 매일 구찌의 제품을 위해 일하고 있습니다. 따라서 매장에 들어오는 모든 제품은 브랜드의 제품입니다. 그리고 저희는 내부적으로 어떤 제품도 특정 크리에이티브 디렉터나 다른 크리에이티브 디렉터와 연관 짓지 않습니다.
It is a collection that is done on carryover seasonal product and what we call still value that are the products that are none of the two but are not going to be reproduced. Demna has not been working on the version of the new Marmont that is arriving this month in the stores because he wasn't there. But for sure, Demna will have his stake in their interpretation of the icons of Gucci, whatever they are. In terms of when he is starting, officially, Demna is going to start after the Couture Show of Balenciaga, therefore, at the beginning of July. It's an internal move. So, of course, he's already talking to Gucci and to the brand. He has already met the team.	이는 이월된 시즌 상품과 우리가 '스틸 밸류(still value)'라고 부르는 제품들, 즉 재생산되지 않을 두 카테고리에 속하지 않는 제품들에 대한 컬렉션입니다. 이번 달 매장에 출시되는 새로운 마몽(Marmont) 버전은 뎀나가 참여하지 않은 상태에서 개발되었습니다. 하지만 앞으로 뎀나는 확실히 구찌의 아이코닉한 제품들에 대한 자신만의 해석을 선보일 것입니다. 업무 시작 시기와 관련해서는, 뎀나는 공식적으로 발렌시아가의 쿠튀르 쇼가 끝난 후인 7월 초부터 시작할 예정입니다. 이는 내부 인사이동이기 때문에, 당연히 그는 이미 구찌 브랜드와 소통하고 있으며, 팀과도 미팅을 가진 상태입니다.
The show that the brand is going to do in May in Florence is done by the team. But of course, without having nothing in that show that could be in contrast with whatever is the vision of Demna for the brand. I remind you that, as I said in the first question, Demna is going to build on the vision of the brand. So it's going to bring to the brand, these are abilities, fashion ability, but it's a build-up, it's not a cancellation. So, when are you going to see the first hint of Demna's creative vision for the brand? It's going to be in September. But in terms of product arriving in the stores, we are working all together as a team at Gucci to bring novelty.	5월 피렌체에서 진행될 브랜드 쇼는 팀에 의해 준비되고 있습니다. 물론 뎀나가 브랜드를 위해 구상하는 비전과 상충되는 요소는 전혀 없을 것입니다. 앞서 첫 번째 질문에서 언급했듯이, 뎀나는 브랜드의 비전을 기반으로 발전시켜 나갈 것임을 다시 한 번 말씀드립니다. 즉, 그는 브랜드에 자신만의 능력과 패션 감각을 더할 것이지만, 이는 기존을 없애는 것이 아닌 발전적 구축이 될 것입니다. 뎀나의 창의적 비전이 브랜드에 처음으로 반영되는 시점이 언제가 될 것이냐는 질문에 대해서는, 9월이 될 것입니다. 다만 매장에 새로운 제품이 입고되는 측면에서는, 구찌의 전체 팀이 함께 협력하여 새로운 변화를 만들어내고 있습니다.
Like I said, we have signals that all the novelties are working. So more and more novelties will be introduced, and we are accelerating the whole process and the time to market of the company. So we are trying to accelerate also the delivery to the stores of the product that will be officially, let's say, part of the September collection. Therefore, no, you don't have to wait until 2026 to see some of those products. But also we are not waiting at Gucci to have Demna product or not Demna product. We're going to have novelties progressively arrive into the stores, and we keep on working also on the revamping of our carryovers.	말씀드린 대로, 모든 신제품들이 성과를 내고 있다는 신호들이 있습니다. 따라서 더 많은 신제품들이 도입될 예정이며, 당사는 전체 프로세스와 제품의 시장 출시 시기를 가속화하고 있습니다. 또한 9월 컬렉션의 공식 라인업에 포함될 제품들의 매장 입고 시기도 앞당기려 노력하고 있습니다. 그러므로 2026년까지 기다리실 필요 없이 이러한 제품들을 보실 수 있을 것입니다. 또한 구찌는 뎀나(Demna)의 제품이 있든 없든 기다리고 있지 않습니다. 우리는 점진적으로 매장에 신제품을 출시할 것이며, 동시에 기존 상시 컬렉션(캐리오버)의 리뉴얼 작업도 계속 진행하고 있습니다.
Armelle Poulou So, Antoine, I will answer on your second question on the group EBITs. Yes, I can confirm that there will be a deceleration of the H1 margin compared to H1 last year, around 500 basis points. We are making additional savings, but of course, it will help mitigate part of the H1 margin division. But the H1 margin distribution compared to last year will still be quite material. Now we will probably be able to have a H1 '25 margin that would be thus higher than H2 '24. And regarding your question on Valentino, you know that calls and puts are disclosed in our URD. So I think you have all the information necessary. Antoine Belge Thank you very much.	Armelle Poulou 네, Antoine님, 그룹 EBIT에 대한 두 번째 질문에 답변드리겠습니다. 상반기 마진이 작년 상반기 대비 약 500 베이시스 포인트 정도 하락할 것이라는 점을 확인해 드릴 수 있습니다. 추가적인 비용 절감을 진행하고 있지만, 이는 상반기 마진 하락의 일부만을 상쇄할 수 있을 것입니다. 작년과 비교했을 때 상반기 마진 감소폭은 여전히 상당할 것으로 예상됩니다. 다만, 2025년 상반기 마진은 2024년 하반기 마진보다는 높을 것으로 전망하고 있습니다. Valentino에 대한 질문과 관련해서는, 콜옵션과 풋옵션이 당사의 URD(Universal Registration Document)에 공시되어 있습니다. 따라서 필요한 모든 정보를 거기서 확인하실 수 있을 것입니다. Antoine Belge 대단히 감사합니다.
Operator The next question is from Adrien Duverger, Goldman Sachs. Please go ahead. Adrien Duverger Hi. Good evening, Francesca, Armelle, and Claire, thank you very much for taking my questions. So the first one would be on the consumer environment across the regions. I know you already provided a bit of information, but could you please help us understand, maybe in terms of traffic and conversion rates, as well as appetite to spend in the different regions? My second question would be -- actually, a question to Francesca.	진행자 다음 질문은 골드만삭스의 Adrien Duverger 님께서 하시겠습니다. 말씀해 주시기 바랍니다. Adrien Duverger 안녕하세요. 좋은 저녁입니다, Francesca, Armelle, Claire 님. 질문에 답변해 주셔서 감사합니다. 첫 번째 질문은 각 지역별 소비자 환경에 대한 것입니다. 이미 어느 정도 정보를 제공해 주셨지만, 각 지역의 매장 트래픽과 전환율, 그리고 소비 심리 측면에서 좀 더 자세히 설명해 주실 수 있을까요? 두 번째 질문은 Francesca 님께 드리고 싶습니다. Note: The translation maintains the formal business tone of the original while using natural Korean expressions. Key financial terms like "트래픽"(traffic) and "전환율"(conversion rates) are preserved. The translation uses honorific forms (존댓말) appropriate for a professional business context.
Can you -- I was wondering, with the arrival of the new Creative Director at Gucci, are you now happy that you have all the team in place to stabilize Gucci and return to growth in the next few quarters? And then the last question would be on cost. Just a quick follow-up on the different comments you've provided. Regarding that focus, can you please explain to us what level of controls you have on the different costs? And given the level of volatility, are there additional sources of cost takeout that you're considering right now? And is the store base one of these? Thank you very much. Armelle Poulou Okay, thank you, Adrien. I will answer your first question.	구찌의 새로운 크리에이티브 디렉터 영입과 관련하여, 앞으로 몇 분기 내에 구찌를 안정화시키고 성장세로 돌아서는 데 필요한 모든 팀이 구성되었다고 보시는지 궁금합니다. 그리고 마지막 질문은 비용에 관한 것입니다. 앞서 언급하신 여러 코멘트들에 대해 간단히 후속 질문 드리겠습니다. 이와 관련하여, 각종 비용에 대한 통제 수준이 어느 정도인지 설명해 주실 수 있을까요? 그리고 현재의 변동성 수준을 고려할 때, 추가적으로 고려하고 계신 비용 절감 방안이 있으신지요? 그리고 매장 네트워크도 그중 하나인가요? 감사합니다. Armelle Poulou 네, 감사합니다 Adrien. 첫 번째 질문에 대해 답변 드리겠습니다. Note: I've maintained the natural flow of Korean while preserving the formal business tone appropriate for an earnings call. The financial and business terminology has been accurately translated, and the names have been kept in their original form. The translation maintains the professional and inquiring tone of the original question while being clear and accessible to Korean speakers.
So, yes, we suffered from low traffic in every region, with some differences between the region but also discrepancies also across our brands, with some brands being more resilient in the U.S. and in Europe, and a better situation in the Middle East. In terms of conversion, it depends also by brand. Some brands saw conversion going up, some stable conversion, I would say. Appetite to spend, for sure, we would like it to be better. It's still an environment that is not supportive with low traffic, with some discrepancies, as I said.	네, 저희는 모든 지역에서 낮은 고객 유입을 겪었습니다. 지역별로 차이가 있었고 브랜드 간에도 차이가 있었는데, 미국과 유럽에서는 일부 브랜드가 더 높은 회복력을 보였고 중동 지역의 상황은 좀 더 양호했습니다. 전환율 측면에서는 브랜드별로 상황이 달랐습니다. 일부 브랜드는 전환율이 상승했고, 일부는 안정적인 수준을 유지했다고 할 수 있겠습니다. 소비 심리 측면에서는 물론 더 나아지기를 바라고 있습니다. 아직도 낮은 고객 유입이 지속되는 등 전반적인 시장 환경이 우호적이지 않은 상황이며, 앞서 말씀드린 대로 지역별로 편차가 있는 상황입니다.
Francesca Bellettini Just one thing to give some additional color to what Armelle was saying that we see basically across all of our brands is like not notwithstanding the lower traffic, and let's say a stable conversion rate, we see an increase in the average ticket not only due by price increases. Absolutely not. But due to product and mix. So the people who come and buy seems not to have resistance. But the problem is that the traffic is down, so there are less people entering the stores.	프란체스카 벨레티니 Armelle이 언급한 내용에 대해 부연 설명을 하나 덧붙이자면, 우리는 기본적으로 모든 브랜드에서 다음과 같은 현상을 보고 있습니다. 매장 내 트래픽이 감소했고 전환율은 안정적인 상태를 유지하고 있음에도 불구하고, 평균 구매 금액이 증가하고 있습니다. 이는 단순히 가격 인상 때문이 아닙니다. 절대 그렇지 않습니다. 이는 제품 구성과 믹스 때문입니다. 매장을 방문해서 구매하는 고객들은 가격에 대한 저항감을 보이지 않는 것 같습니다. 다만 문제는 트래픽이 감소했다는 것입니다. 즉, 매장에 입장하는 고객 수가 줄었다는 것입니다. Note: Key financial terms have been preserved: - 트래픽 (traffic) - 전환율 (conversion rate) - 평균 구매 금액 (average ticket) - 제품 구성 (product mix)
You see that the challenge is to offer products without diluting or reducing the ticket to increase conversion and some of the actions that you have seen at Gucci, for example the one on Silk and on the [indiscernible] is also done to do that and to make sure that the legitimacy of our brand in certain product categories that can help the conversion is very well understood. Other categories like jewelry or small leather goods, that is not only mini bags but other functions, are of course being looked at in all of the brand to try to improve their conversion.	전환율을 높이기 위해 객단가를 낮추거나 희석시키지 않으면서 제품을 제공하는 것이 과제라는 점을 아실 것입니다. 예를 들어 구찌에서 실크 제품과 [청취불가] 제품에서 보여준 전략들은 이러한 맥락에서 진행된 것이며, 전환율 향상에 도움이 될 수 있는 특정 제품 카테고리에서 브랜드의 정통성이 잘 전달되도록 하기 위함입니다. 주얼리나 미니백뿐만 아니라 다양한 기능성을 갖춘 소형 가죽 제품과 같은 다른 카테고리들도 물론 전환율 개선을 위해 모든 브랜드에서 검토되고 있습니다. Note: The translation maintains the formal business tone while accurately conveying the financial and retail concepts (전환율 for conversion, 객단가 for ticket, 희석 for diluting). Industry-specific terms are preserved, and the overall message about product strategy and brand positioning is clearly communicated in natural Korean.
But I think that the fact that all of the brands are improving their average ticket is a good sign that the people that decide to buy seems to have not a problem of price resistance when the product is good. I take also your second question regarding the team with the arrival of the new Creative Director. Well, what I can share with all of you is like after the nomination of Demna never received so many CVs of creative people and designers who want to join the team. Of course, whenever a new Creative Director comes, there is a revisitation of the creative team around him. Demna wants to be the best team.	모든 브랜드의 평균 구매 단가가 상승하고 있다는 사실은, 고객들이 제품이 우수할 경우 가격에 대한 저항감을 크게 보이지 않고 구매를 결정한다는 점에서 긍정적인 신호라고 생각합니다. 새로운 크리에이티브 디렉터 영입에 관한 두 번째 질문에 대해 답변드리겠습니다. 여러분과 공유할 수 있는 점은, 뎀나(Demna)의 임명 이후 크리에이티브 인력과 디자이너들로부터 전례 없이 많은 이력서를 받고 있다는 것입니다. 물론 새로운 크리에이티브 디렉터가 부임할 때마다 그를 중심으로 크리에이티브 팀의 재편성이 이루어지게 됩니다. 뎀나는 최고의 팀을 구성하고자 합니다.
There is already quite a good team in place at Gucci in all the supporting function of design, like merchandising, for example, or collection coordinator. So, no, we don't expect any disruption, but of course, there will be some changes according to the type, the typology, and the seniority of the people that Demna wants to bring into the brand. Armelle Poulou I'll take the third question on cost. First, to remind that top line recovery is our absolute priority. So we continue to invest in client-facing areas to enhance the customer experience, while at the same time, we put all other OpEx under strict control.	구찌에는 이미 디자인을 지원하는 모든 기능, 예를 들어 머천다이징이나 컬렉션 코디네이터와 같은 분야에서 우수한 팀이 구성되어 있습니다. 따라서 운영상의 차질은 예상하지 않고 있습니다. 다만, 뎀나가 브랜드에 영입하고자 하는 인력의 유형, 특성, 그리고 경력 수준에 따라 일부 변화가 있을 것입니다. 매출 회복이 저희의 최우선 과제임을 다시 한 번 말씀드리면서 비용 관련 세 번째 질문에 답변드리겠습니다. 저희는 고객 경험을 향상시키기 위해 고객 접점 영역에 지속적으로 투자하는 한편, 다른 모든 영업비용(OpEx)에 대해서는 엄격한 통제를 실시하고 있습니다.
I can give you a bit more color, of course, those cost effort or efficiencies efforts that we are doing in different areas. Yes, what we do on the network is increasing the efficiency of the network. We are also working on any duplicate that we can have in our organization being more efficient, looking at the scope and the mission within our House between the corporate and the region, between the Kering Corporate and the corporate of the brands making the best of all the investment we've done in system and IT, renegotiating some rents, working on some NFP with some large suppliers and doing the usual SG&A control.	네, 당사의 다양한 부문에서 진행 중인 비용 효율화 노력에 대해 좀 더 자세히 설명드리겠습니다. 우선 네트워크 측면에서는 네트워크 효율성을 높이고 있습니다. 또한 조직 내 중복 업무를 검토하여 효율성을 제고하고 있으며, 본사와 지역 조직 간, 케링 본사와 브랜드 법인 간의 업무 범위와 미션을 재검토하고 있습니다. 시스템 및 IT 부문의 투자 효과를 극대화하고, 임대료를 재협상하며, 주요 공급업체들과 NFP(순고정가격) 관련 협상을 진행하고 있습니다. 아울러 통상적인 판매관리비(SG&A) 통제도 지속적으로 실시하고 있습니다.
In terms of A&P, we remain committed to supporting our brand initiatives, but that does not prevent us from having a smart allocation of resources. And look also at the relative intensity of our marketing and communication spending. Francesca Bellettini To give you comfort, we meet every month, regularly, I mean, even me, even more, but officially every month with every company and every CEO. And every month, we look at the actions to put in place according to the result, and according to the cost that can be spent or not, and according to the market conditions. So the level of cost control is a maximum that we could have given what we can activate. Adrien Duverger Thank you very much.	A&P와 관련하여, 저희는 브랜드 이니셔티브를 지원하는데 계속 전념하고 있습니다만, 이는 리소스를 현명하게 배분하는 것을 방해하지는 않습니다. 또한 마케팅 및 커뮤니케이션 지출의 상대적 강도도 고려하고 있습니다. Francesca Bellettini 안심하실 수 있도록 말씀드리면, 저희는 매월 정기적으로 - 제 경우는 더 자주지만, 공식적으로는 매월 - 모든 계열사 및 CEO들과 미팅을 갖고 있습니다. 매월 저희는 실적에 따라, 지출 가능 여부에 따라, 그리고 시장 상황에 따라 실행해야 할 조치들을 검토합니다. 따라서 현재 가능한 범위 내에서 최대한의 비용 통제가 이루어지고 있다고 말씀드릴 수 있습니다. Adrien Duverger 대단히 감사합니다.
Operator Next question is from Zuzanna Pusz, UBS. Please go ahead. Zuzanna Pusz Okay. Thank you for taking my questions, and good evening, ladies. So just two from me. First of all, on Gucci, so I think you already closed some stores in Q4, and in the presentation, you mentioned, I believe, that you closed 10 stores in Q1. I know you don't disclose like-for-like performance, but I was just wondering are you seeing perhaps any signs of stabilization of like-for-like growth in the stores for Gucci? I'm asking because obviously there is a bit of a deceleration, but on top of that, we have to take into account the negative space.	운영자 다음 질문은 UBS의 주잔나 푸스 님께서 하시겠습니다. 주잔나 푸스 님, 말씀해 주시기 바랍니다. 네, 질문에 답변해 주셔서 감사합니다. 그리고 좋은 저녁입니다, 여러분. 제가 두 가지 질문을 드리겠습니다. 첫 번째로, 구찌에 관해서인데요, 4분기에 이미 일부 매장을 폐점하셨고, 프레젠테이션에서 언급하신 바로는 1분기에 10개 매장을 추가로 폐점하신 것으로 알고 있습니다. 동일 매장 성장률(like-for-like)은 공개하지 않으시는 것으로 알고 있지만, 혹시 구찌 매장들의 동일 매장 성장률이 안정화되는 징후가 보이시나요? 이렇게 여쭤보는 이유는 전반적인 성장 둔화 현상이 있는데, 거기에 더해 매장 축소의 부정적 영향도 고려해야 할 것 같아서입니다.
So that's why I was wondering if there's any extra color you could add. And then secondly, maybe on balance sheet, can you tell us if -- maybe there are any further actions you could take or consider to take, given the really uncertain environment. And I guess, I'm specifically asking if maybe you would consider in very extreme cases, suspending the dividend, or anything you could tell us, just so we can get a bit more comfort on the balance sheet, given how unpredictable the environment is. Thank you. Armelle Poulou Oh, sorry. Zuzanna, thank you very much for your question.	그래서 추가적인 설명을 해주실 수 있는지 궁금했습니다. 그리고 두 번째로, 재무상태표와 관련하여, 현재의 매우 불확실한 환경을 고려할 때 귀사가 취할 수 있거나 고려 중인 추가 조치가 있는지 말씀해 주실 수 있을까요? 구체적으로, 극단적인 상황에서 배당금 지급 중단을 고려하실 수 있는지, 또는 예측하기 어려운 현재 환경에서 재무상태표에 대한 더 많은 확신을 가질 수 있도록 해줄 수 있는 다른 조치가 있는지 여쭤보고 싶습니다. 감사합니다. Armelle Poulou 아, 죄송합니다. Zuzanna님, 질문 감사드립니다.
I will answer to your first question saying that, as I said, what we are doing on the network, and it is true also at Gucci, is not downsizing the network, but upgrading the quality of the network. So you shouldn't see any major effect in terms of square meters. Francesca Bellettini And in terms of what we see across all the stores, like what is general in all the market and all the stores, is the overperformance of the seasonal collection as opposed to the carryover. So those are clearly the positive signals that we see.	귀하의 첫 번째 질문에 대해 답변 드리자면, 제가 언급했듯이 저희가 네트워크상에서 진행하고 있는 것은, 구찌에서도 마찬가지로, 네트워크의 규모를 축소하는 것이 아니라 네트워크의 품질을 향상시키는 것입니다. 따라서 매장 면적 측면에서 큰 변화는 없을 것입니다. - 프란체스카 벨레티니 그리고 모든 매장에서 전반적으로 관찰되는 현상, 즉 모든 시장과 매장에서 공통적으로 나타나는 것은 상설 컬렉션(캐리오버) 대비 시즌 컬렉션의 우수한 실적입니다. 이것이 현재 저희가 확인하고 있는 명확한 긍정적 신호입니다.
Armelle Poulou On your second question on balance sheet, first, I want to tell you that we are confident in our deleveraging path along the lines of what we discussed with you in February. It's a combination of the refinancing of real estate, on which we already announced the deal with RDO in Q1. We are working on the rest of the portfolio. I cannot be more specific, but we are making good progress. It's also the result of the healthy free cash flow generation that we are planning for this year, as in last year, and the stringent control that we have over CapEx. So I would say that for the moment, we don't need to consider any strong further elements. Zuzanna Pusz Thank you so much.	Armelle Poulou 두 번째 질문하신 대차대조표 관련해서는, 우선 2월에 여러분과 논의했던 것처럼 부채 감축 경로에 대해 저희가 자신감을 가지고 있다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 이는 부동산 리파이낸싱의 조합으로, 1분기에 이미 RDO와의 거래를 발표한 바 있습니다. 현재 나머지 포트폴리오에 대해서도 작업을 진행 중입니다. 구체적인 내용은 말씀드릴 수 없지만, 좋은 진전을 보이고 있습니다. 또한 이는 작년과 마찬가지로 올해도 계획하고 있는 건전한 잉여현금흐름(free cash flow) 창출과 설비투자(CapEx)에 대한 엄격한 통제의 결과이기도 합니다. 따라서 현재로서는 추가적인 강력한 조치를 고려할 필요가 없다고 하겠습니다. Zuzanna Pusz 대단히 감사합니다.
Operator Next question is from Edouard Aubin, Morgan Stanley. Please go ahead. Edouard Aubin Yes. Good evening. So three questions for me as well. So, on Saint Laurent, I guess, the store build was quite significant in recent years, and given the sales trajectory that has led to, I guess, a negative seizure effect and operating deleverage. Are you considering rationalization as well on the store estate for the brand? And consensus is looking for EBIT to be below 20%, slightly below 20% this year, from above 30% a few years ago. Does that sound realistic to you? So that's question number one. Number two on the -- just to come back on the U.S.	운영자 다음 질문은 Morgan Stanley의 Edouard Aubin 님께서 하시겠습니다. 말씀해 주십시오. Edouard Aubin 네, 안녕하십니까. 저도 세 가지 질문이 있습니다. 첫째로, Saint Laurent에 관해서입니다. 최근 몇 년간 매장 확장이 상당히 컸는데, 매출 추이를 고려할 때 이는 아마도 부정적인 동일매장 효과와 영업 레버리지 하락으로 이어졌을 것 같습니다. 브랜드의 매장 포트폴리오에 대해서도 합리화를 고려하고 계신가요? 또한 시장 전망치를 보면 올해 EBIT(영업이익률)가 몇 년 전 30% 이상이었던 것에서 20% 약간 밑으로 떨어질 것으로 예상하고 있는데, 이것이 현실적인 전망이라고 보시나요? 이것이 첫 번째 질문이고, 두 번째는 미국에 대해 다시 한번...
tariffs, and if we just look at the 10%, one of your peers has already announced that they will pass on these tariffs. Is that your intention as well? And what would be the magnitude if you were to pass on to the end consumer the totality of the tariff in terms of the price increase? And then just on the follow-up on the balance sheet, sorry Armelle, but assuming no additional real estate transaction for the remainder of the year, your net debt was €10.5 if I remember correctly in December '24. Where do you see your net debt by December '25?	관세와 관련하여, 10% 관세만 보더라도 귀사의 경쟁사 중 한 곳이 이미 이 관세를 전가하겠다고 발표했습니다. 귀사도 같은 의도를 가지고 계신가요? 그리고 만약 관세 전액을 최종 소비자에게 전가한다면, 가격 인상 폭은 어느 정도가 될 것으로 예상하시나요? 그리고 후속 질문으로 대차대조표 관련해서 죄송하지만, Armelle님, 올해 남은 기간 동안 추가적인 부동산 거래가 없다고 가정했을 때, 제가 기억하기로는 2024년 12월 순부채가 105억 유로였는데요. 2025년 12월까지 순부채가 어느 수준이 될 것으로 전망하시나요? Note: The translation maintains the formal business tone while accurately conveying the financial concepts (관세, 순부채, 대차대조표 etc.) in natural Korean. The question structure and politeness level (~습니다, ~니까) is appropriate for a professional earnings call context.
And so, just maybe one clarification for you, Armelle, in terms of what you said earlier, I think you said that you were expecting your sales to be down double-digit year-over-year in Q2, if I heard correctly. Is that for the group or is that for the luxury activity? Thank you so much. Francesca Bellettini Hello, Edouard, I take your -- the first part of your first question regarding the Saint Laurent store network, also because I built part of it. So yes, it is true that Saint Laurent opened quite a few stores in the past few years, and this was done in sync with the reduction of the exposure on wholesale.	네, Armelle님, 앞서 말씀하신 내용에 대해 한 가지 확인을 부탁드리겠습니다. Q2에 매출이 전년 대비 두 자릿수 감소를 예상하신다고 하셨는데, 제가 제대로 들었다면, 이는 그룹 전체에 대한 것인지 아니면 럭셔리 부문에만 해당되는 것인지 궁금합니다. 감사합니다. Francesca Bellettini 안녕하세요, Edouard님. 제가 Saint Laurent 매장 네트워크에 대한 첫 번째 질문의 첫 부분에 답변드리겠습니다. 제가 이 네트워크의 일부를 직접 구축했기 때문입니다. 네, Saint Laurent이 지난 몇 년간 꽤 많은 매장을 오픈한 것이 사실입니다. 이는 도매 익스포저 축소와 연계하여 진행되었습니다.
So Saint Laurent tend to open stores in particularly in the U.S., in cities that were a little bit secondary, where at the same time they were closing doors with the wholesale. So there are not too many problematic stores in the network of Saint Laurent, but still we're looking at it. And what you can expect is a rationalization eventually coming from moving stores from one location to another. And eventually closing, for example, two small locations in advantage to opening in a better situated place, a better store. So this is what you can expect vis-a-vis Saint Laurent. Armelle Poulou I will answer your second question regarding our adaptation to the situation on tariff.	생로랑은 특히 미국에서 도매 매장을 폐쇄하는 동시에 다소 2차적인 도시들에 매장을 오픈하는 경향이 있었습니다. 생로랑의 매장 네트워크에는 문제가 있는 매장이 그리 많지 않지만, 저희는 계속해서 이를 모니터링하고 있습니다. 앞으로 예상되는 것은 한 위치에서 다른 위치로 매장을 이전하는 등의 합리화 작업입니다. 예를 들어, 더 좋은 위치에 더 나은 매장을 오픈하기 위해 작은 규모의 매장 두 곳을 폐쇄하는 것과 같은 방식입니다. 이것이 생로랑과 관련하여 예상하실 수 있는 부분입니다. Armelle Poulou가 말씀드리겠습니다. 관세 상황에 대한 당사의 대응과 관련된 두 번째 질문에 답변드리겠습니다.
Of course we are vigilant on the high level of uncertainty on it, but we would most likely adopt a careful and gradual approach, protecting our gross margin, but also mindful of consumer sentiment, which means that we could implement this approach either only in the U.S. or more globally, leveraging on seasonal adjustments and be differentiated by category and price points. Regarding your third question, I have to remind you that we are on a Q1 call, so I won't answer this question. Edouard Aubin Okay. And on -- sorry, on your guidance or your indication for Q2, sorry, in terms of sales. Armelle Poulou Sorry, for Q2, it's the indication is for the group. Edouard Aubin For the group.	물론 저희는 불확실성이 높은 상황에 대해 경계를 늦추지 않고 있습니다만, 가장 가능성 높은 접근 방식은 신중하고 점진적인 방식이 될 것입니다. 이는 총이익률을 보호하면서도 소비자 심리를 고려하는 것을 의미합니다. 이러한 접근 방식은 미국에만 국한되거나 더 광범위하게 적용될 수 있으며, 계절적 조정을 활용하고 카테고리와 가격대별로 차별화된 전략을 구사할 수 있습니다. 세 번째 질문과 관련해서는, 현재 1분기 실적발표 중이므로 해당 질문에 대해서는 답변드리지 않겠습니다. Edouard Aubin 네, 그리고 2분기 매출에 대한 귀사의 가이던스 또는 전망에 대해 여쭤보고 싶습니다. Armelle Poulou 2분기에 대해서는 그룹 전체에 대한 전망입니다. Edouard Aubin 그룹 전체에 대해서요.
And so you said down double digit, but not as bad as Q1. That's what you said, right? Armelle Poulou Yes, I said down double digit, and it should be in line or better than Q1. Edouard Aubin Okay, understood. Thank you. Operator Next question is from Luca Solca, Bernstein. Please go ahead. Luca Solca Yes, good evening. And I have a question around the organization for Demna. And especially referring to the separation of the merchandising function that you had announced that the Capital Market Day in Paris when Maria Cristina Lomanto was appointed, if I remember correctly. Is there a plan to bring merchandising and the creative department back together?	네, 말씀하신 대로 두 자릿수 하락이지만 1분기만큼 심각하지는 않다고 하셨죠? Armelle Poulou 네, 두 자릿수 하락을 언급했고, 1분기와 비슷하거나 더 나은 수준이 될 것이라고 말씀드렸습니다. Edouard Aubin 네, 이해했습니다. 감사합니다. Operator 다음 질문은 번스타인의 루카 솔카 님께서 하시겠습니다. 진행해 주시기 바랍니다. Luca Solca 네, 안녕하세요. 뎀나의 조직 구조에 대해 질문드리고 싶습니다. 특히 파리 캐피탈 마켓 데이에서 발표하셨던 머천다이징 기능의 분리와 관련해서요. 제가 기억하기로는 마리아 크리스티나 로만토가 임명되었을 때였는데요. 머천다이징 부서와 크리에이티브 부서를 다시 통합하실 계획이 있으신가요?
So that the partnership that we had seen, for example, between Alessandro Michele and Jacopo Venturini could be reignited? My second question is on the cost efficiency program. Is there a way for you to expand on that? And maybe touch on the three or four major pillars that you are considering, and what the total envelope of the potential efficiencies could look like? And whether you're pursuing those efficiencies with, let's say, holding leadership with division by division and brand by brand.	예를 들어, 알레산드로 미켈레와 야코포 벤투리니 사이에 있었던 것과 같은 파트너십이 다시 재개될 수 있을까요? 제 두 번째 질문은 비용 효율화 프로그램에 관한 것입니다. 이에 대해 좀 더 자세히 설명해 주실 수 있을까요? 귀사가 고려하고 있는 3-4가지 주요 핵심 요소들에 대해 말씀해 주시고, 잠재적 효율성 개선의 전체적인 규모가 어떻게 될 것으로 예상하시는지 설명해 주시면 감사하겠습니다. 또한 이러한 효율성 개선을 추진하실 때, 홀딩스 리더십 차원에서 사업부문별, 브랜드별로 진행하시는지도 궁금합니다. Note: The translation maintains the formal business language and specific financial terminology while adapting to natural Korean speech patterns. Terms like "파트너십" (partnership), "비용 효율화 프로그램" (cost efficiency program), and "홀딩스 리더십" (holding leadership) are preserved as commonly used in Korean business contexts.
And the third question is a very simple one, I remember, if I'm not wrong, that at the time of the Valentino acquisition announcement, there was mention that Mayhoola could be settled in part with shares. I wonder if this opportunity is still on the table and if this could potentially be one of the ways to take care of the 70% of Valentino that is yet to be paid. Thank you. Francesca Bellettini Hello, Luca. I answer to your first question regarding the merchandising department.	네, 발렌티노 인수 발표 당시 Mayhoola에 대한 대금 지급이 일부 주식으로 이루어질 수 있다는 언급이 있었던 것으로 기억하시는 것이 맞습니다. 이러한 옵션이 여전히 유효한지, 그리고 이것이 아직 지불되지 않은 발렌티노 지분 70%에 대한 결제 방식 중 하나가 될 수 있는지 궁금합니다. 감사합니다. 프란체스카 벨레티니 안녕하세요, 루카님. 머천다이징 부서에 관한 첫 번째 질문에 답변 드리겠습니다. Note: The translation maintains the formal business tone while accurately conveying the financial context regarding the Valentino acquisition and payment structure. The Korean version preserves key terms like "Mayhoola" and "Valentino" in their original form, as is common in Korean business communications. The speaker names and greeting are naturally rendered in Korean while maintaining professional courtesy.
I think that what was announced at the Capital Day was a division actually of the design department, because it's what I found 18 months ago, two years ago, when I took my role and was a separation of the design team that was working on the fashion show versus a design team that was working on the pre-collection. And this part of the design team actually was under merchandising. This organization is not going to go forward. Actually, we had already changed the way of working, and we absolutely intended to create an efficient organization and exchange in between design and merchandising, which is what I truly believe in.	캐피털 데이에서 발표된 내용은 사실 디자인 부서의 분리에 관한 것이었습니다. 제가 약 18개월 전, 2년 전에 이 역할을 맡았을 때 발견한 것은 패션쇼를 위한 디자인 팀과 프리컬렉션을 위한 디자인 팀이 분리되어 있다는 점이었습니다. 그리고 이 디자인 팀의 일부는 실제로 머천다이징 부서 산하에 있었습니다. 이러한 조직 구조는 앞으로 지속되지 않을 것입니다. 사실 우리는 이미 업무 방식을 변경했으며, 제가 진심으로 믿고 있는 바와 같이 디자인과 머천다이징 부서 간의 효율적인 조직 구조와 상호 교류를 만들어내는 것이 우리의 확고한 의도입니다.
Very similar to the exchange that there was and there is in a lot of other company, but there was in between Alessandro and Jacopo Venturini, but like we have in any other company of the group. So there are two departments working together with clear and different functions, and working together to make sure that our collections are at the same time desirable and complete in terms of functions and price points. Armelle Poulou Regarding your second question on cost, I think what is very important is to remind that we try to make sure that we find the right balance between being more efficient but not endangering the rebound of our brands.	알레산드로와 자코포 벤투리니 사이에 있었던 것과 매우 유사하며, 이는 그룹 내 다른 많은 회사들에서도 볼 수 있는 관계입니다. 두 부서가 명확하고 서로 다른 기능을 가지고 협력하면서, 우리의 컬렉션이 매력적이면서도 기능과 가격대 측면에서 완성도를 갖출 수 있도록 함께 일하고 있습니다. 비용에 대한 두 번째 질문과 관련하여, 매우 중요한 점은 우리가 효율성을 높이면서도 브랜드의 반등을 저해하지 않는 적절한 균형점을 찾으려 노력하고 있다는 것을 상기시켜 드리고 싶습니다. Note: The speaker's name "Armelle Poulou" was kept in the source text but not included in the translation as it appears to be an attribution rather than part of the statement.
So this is extremely important and we pay a lot of attention on some cost efficiency in some parts, but also investment and allocation of resources in other parts. So could we do more? You can always do more and find for more, but we will not go to a point where we endanger the rebound of our brands. I'm a bit sorry, I'm not sure I understood the second part of your question. Claire Roblet Yes. Hello, Luca, this is Claire. We're not sure we fully understood your second question, so maybe Armelle will answer first on Valentino, because it's a quick one, and then, if you want to, if you have additional info, you want on the cost side, but we're not sure we fully understood it.	이는 매우 중요한 사항이며, 저희는 일부 영역에서의 비용 효율성과 동시에 다른 영역에서의 투자 및 자원 배분에 많은 주의를 기울이고 있습니다. 더 많은 것을 할 수 있을까요? 물론 항상 더 많은 것을 할 수 있고 더 많은 기회를 찾을 수 있지만, 저희는 브랜드의 회복을 위험에 빠뜨릴 정도까지는 가지 않을 것입니다. 죄송하지만, 질문의 두 번째 부분을 정확히 이해하지 못한 것 같습니다. Claire Roblet 네. 안녕하세요, Luca님. Claire입니다. 귀하의 두 번째 질문을 완전히 이해하지 못한 것 같습니다. 그래서 아마도 Armelle이 먼저 발렌티노에 대해 답변할 것입니다. 이는 간단한 사항이니까요. 그리고 나서, 원하신다면 비용 측면에 대해 추가 정보를 문의해 주시면 됩니다만, 저희가 질문을 완전히 이해하지 못한 것 같습니다.
Armelle Poulou So, on Valentino, as it is disclosed in our URD, Valentino can be paid in shares to a maximum of 3 million shares, which represent 2.04% or 2.4% of the shareholding. Luca Solca Understood. Thank you very much indeed, Armelle. The point about the cost program and my question was what could be the magnitude of the cost efficiency potential? And are you pursuing these efficiencies at the holding level? So, are you leading the cost-cutting program from the head of the group? Or is this a program that has been pursued at -- within each of the brands and within each of the divisions? Thank you. Armelle Poulou So I will answer on how it is organized.	Armelle Poulou 발렌티노와 관련하여, 당사의 URD에 공시된 바와 같이, 발렌티노는 최대 300만 주까지 주식으로 지급될 수 있으며, 이는 지분의 2.04% 또는 2.4%에 해당합니다. Luca Solca 알겠습니다. Armelle님, 대단히 감사합니다. 비용 프로그램에 관해서인데요, 제 질문은 비용 효율화의 잠재적 규모가 어느 정도인지, 그리고 이러한 효율화를 지주회사 차원에서 추진하고 계신 건지 궁금합니다. 즉, 그룹 본부에서 비용 절감 프로그램을 주도하시는 건지, 아니면 각 브랜드와 사업부문 내에서 개별적으로 진행되는 프로그램인지 여쭤보고 싶습니다. 감사합니다. Armelle Poulou 프로그램이 어떻게 조직되어 있는지 설명드리겠습니다.
It is led at a group level for sure, because we are following on a very regular basis the performance and the general performance, and financial performance of the group. And we set some targets to our brand. Then it's to them also to explore the possibility, in the spirit that I mentioned, of finding the right equilibrium. And then we discussed together the opportunity that they see and the one that we want to prioritize. But I'd like maybe, Francesca answer... Francesca Bellettini Yes, exactly like Armelle said, we embark of course a cost efficiency program without endangering the brand. So this is why we set very clear guidelines at group level.	이는 확실히 그룹 차원에서 주도되고 있습니다. 우리는 매우 정기적으로 그룹의 전반적인 성과와 재무 성과를 모니터링하고 있기 때문입니다. 그리고 우리는 브랜드들에게 목표를 설정해주고 있습니다. 그 다음은 제가 언급한 정신에 입각하여 적절한 균형을 찾을 수 있는 가능성을 그들이 탐색하는 것입니다. 그리고 우리는 그들이 보는 기회와 우리가 우선시하고자 하는 기회에 대해 함께 논의합니다. 하지만 프란체스카가 답변을... 프란체스카 벨레티니 네, 아르멜이 말씀하신 것처럼, 우리는 물론 브랜드를 위험에 빠뜨리지 않으면서 비용 효율화 프로그램을 시행하고 있습니다. 이것이 바로 우리가 그룹 차원에서 매우 명확한 가이드라인을 설정하는 이유입니다.
But we discussed brand by brand, what are the areas in which each of them can control better their cost without endangering what is the medium to long-term performance of the brand. So, as much as we can have a framework, and we have a framework, and we follow up, we have developed brand-by-brand single plans. Actually, we have frozen, even at the time or before anything happens, we have frozen part of our cost that in order to be activated, need the approval of the group. Like I said, during those very, very often conversations and reviews. And so within the guidelines given by the group, we follow up brand by brand plans, group, and brand together.	우리는 각 브랜드별로 중장기적 성과를 저해하지 않으면서 비용을 더 효과적으로 통제할 수 있는 영역에 대해 논의했습니다. 전반적인 프레임워크가 있고 이를 따르고는 있지만, 우리는 브랜드별로 개별적인 계획을 수립했습니다. 실제로 우리는 어떤 상황이 발생하기 전에도, 그룹의 승인이 있어야만 집행할 수 있는 일부 비용을 동결했습니다. 앞서 말씀드린 대로, 이는 매우 빈번한 대화와 검토를 통해 이루어졌습니다. 따라서 그룹이 제시한 가이드라인 내에서, 우리는 그룹과 브랜드가 함께 브랜드별 계획을 지속적으로 모니터링하고 있습니다.
At the same time, we also have a plan at group level itself that we follow very carefully. Luca Solca Could you maybe give us one or two examples of the cost families that you're looking at? Is it discretionary cost? Do we understand that this is maybe cost-related to events, for example, or to communication? Or is it more structural SG&A that you are also pursuing? Francesca Bellettini Like I said, depends on the brand. If you take Gucci as an example is a mix of everything. We have, of course, already reduced cost and are in the process of reducing costs structural. But at the same time, we also allocate better and pretend to have very good ROI in all of the communication investments.	동시에 우리는 그룹 차원에서도 매우 신중하게 따르는 계획이 있습니다. Luca Solca 검토 중인 비용 항목에 대해 한두 가지 예시를 들어주실 수 있을까요? 재량적 비용을 말씀하시는 건가요? 이벤트나 커뮤니케이션 관련 비용을 의미하시는 것인지, 아니면 더 구조적인 판매관리비(SG&A)도 포함되는 것인지 여쭤보고 싶습니다. Francesca Bellettini 말씀드린 대로 브랜드마다 다릅니다. 구찌를 예로 들자면 모든 것이 복합적으로 작용합니다. 물론 우리는 이미 구조적 비용을 절감했고 계속해서 절감하는 과정에 있습니다. 하지만 동시에 모든 커뮤니케이션 투자에서 더 나은 투자수익률(ROI)을 창출하도록 자원을 더 효율적으로 배분하고 있습니다.
The area that we tend to touch last or all the areas that are related to consumer experience, consumer activation, and building an immediate return for the brand, and at the same time, something that is going to be valuable for the future. For example, if we do -- if we intend -- let's take the example of Gucci. If we intend to promote the brand, you saw that very recently, Gucci worked on an exhibition in Shanghai related to the iconic bamboo bag. At the same time, one week later, we were going on with an event in Salone del Mobile in Milan about Bamboo as an icon.	우리가 마지막으로 다루는 영역은 소비자 경험, 소비자 활성화, 그리고 브랜드에 대한 즉각적인 수익을 창출하는 동시에 미래에도 가치 있는 것들과 관련된 모든 영역입니다. 예를 들어, 구찌의 경우를 살펴보겠습니다. 브랜드를 프로모션하고자 할 때, 최근에 보셨듯이 구찌는 상하이에서 상징적인 뱀부 백과 관련된 전시회를 진행했습니다. 그로부터 일주일 후, 밀라노의 살로네 델 모빌레에서 아이코닉한 소재로서의 뱀부를 주제로 한 이벤트를 개최했습니다. Note: The translation maintains the professional tone while accurately conveying the financial and marketing context. Key terms like "consumer activation" (소비자 활성화) and brand names are preserved, and the sequential nature of the events is clearly communicated in natural Korean.
So all of those actions that are done in order to build stronger foundations for the brand are controlled in terms of cost, in the sense that we search for efficiency, but we don't stop them. Everything else that is not necessary and everybody has a nice to have is, of course, carefully monitor and cut. Structure-wise, we are going department by department and see where, eventually, also due to the fact that the company has lower revenues compared to before, we can generate efficiency. But it's really done quite thoroughly brand by brand and function by function. Luca Solca Thank you very much. That's very clear. Thank you.	브랜드의 더 강력한 기반을 구축하기 위한 이러한 모든 활동들은 비용 측면에서 통제되고 있습니다. 즉, 우리는 효율성을 추구하지만 이러한 핵심 활동들을 중단하지는 않습니다. 반면에 불필요하거나 단순히 있으면 좋을 것 같은 요소들은 당연히 면밀히 모니터링하고 삭감하고 있습니다. 구조적인 측면에서는, 각 부서별로 검토를 진행하고 있으며, 특히 회사의 매출이 이전보다 감소한 상황을 고려하여 효율성을 창출할 수 있는 부분을 파악하고 있습니다. 이는 각 브랜드별, 기능별로 매우 철저하게 진행되고 있습니다. 루카 솔카: 매우 명확한 설명 감사합니다.
Operator Next question is from Charles-Louis Scotti, Kepler Cheuvreux. Please go ahead. Charles-Louis Scotti Yes, good evening. Three questions for me, please. The first one on Gucci. It seems that one of the key challenges for the brand remains the subdued in-store traffic. What concrete actions have you implemented to drive footfall and re-engage clients at store levels? And if you could be more specific on activation and initiatives slated for Q2? The second question on Yves Saint Laurent. Could you shed some light on the reasons behind the underperformance of the brand in Asia? Especially as the brand seems to be holding better in the Western market?	운영자 다음 질문은 Kepler Cheuvreux의 Charles-Louis Scotti 님께서 하시겠습니다. 말씀해 주시기 바랍니다. Charles-Louis Scotti 네, 안녕하십니까. 세 가지 질문 드리겠습니다. 첫 번째는 구찌에 관한 것입니다. 브랜드의 주요 과제 중 하나는 매장 내 고객 트래픽이 저조한 것으로 보입니다. 매장 방문객 수를 늘리고 고객들의 재방문을 유도하기 위해 어떤 구체적인 조치들을 취하셨는지요? 그리고 2분기에 계획된 활성화 방안과 이니셔티브에 대해 좀 더 자세히 설명해 주실 수 있을까요? 두 번째 질문은 입생로랑에 관한 것입니다. 서구 시장에서는 상대적으로 선전하고 있는 것으로 보이는데, 아시아 지역에서 브랜드 실적이 부진한 이유에 대해 설명해 주실 수 있을까요? Note: The translation maintains formal business Korean (합쇼체) appropriate for an earnings call, preserves financial and retail terminology (트래픽, 이니셔티브, 실적), and keeps the professional yet inquiring tone of the analyst's questions. Brand names are maintained in their common Korean usage (구찌, 입생로랑).
Has there been a shift in brand perception in these regions, and what measures are being taken to reverse the trend? And lastly, you sounded quite confident about the solid free cash flow generation this year. Despite continued earnings pressure, the working capital was tightly managed last year. Is there still meaningful room for further working capital inflow in 2025, or should we expect a more normalized contribution going forward? Thank you. Francesca Bellettini Thank you. I take the questions on Gucci and in order to try to overcome the drop in traffic at Gucci, we act on different layers. First of all, like I said, we keep communicating the brand and it's all over.	이 지역들에서 브랜드 인식에 변화가 있었는지, 그리고 이러한 추세를 반전시키기 위해 어떤 조치들이 취해지고 있는지 말씀해 주시겠습니까? 그리고 마지막으로, 올해 견고한 잉여현금흐름(프리캐시플로우) 창출에 대해 매우 자신감 있게 말씀하셨습니다. 실적 압박이 지속됨에도 불구하고 작년에는 운전자본이 엄격하게 관리되었는데요. 2025년에도 운전자본 유입에 있어 의미 있는 여력이 여전히 존재하는지, 아니면 앞으로는 더 정상화된 기여도를 예상해야 하는지 궁금합니다. 감사합니다. 프란체스카 벨레티니 감사합니다. 구찌에 관한 질문에 답변 드리겠습니다. 구찌의 트래픽 감소를 극복하기 위해 저희는 여러 층위에서 조치를 취하고 있습니다. 우선, 제가 말씀드린 대로 브랜드 커뮤니케이션을 지속적으로 진행하고 있으며, 이는 전방위적으로 이루어지고 있습니다.
You saw several campaigns, I think you saw already the magnitude of the campaign that you are doing, the quality of the campaign. And those campaigns try to present the brand in a more joyful but at the same time elevated way. And they push silhouettes, but also iconic products. So this is a mix of brand communication, but also product-specific communication campaign on the Blondie, a campaign on the B-Bag, and all of that. At the same time, we are trying to work on qualified traffic.	여러분들께서 이미 보셨듯이, 저희가 진행하고 있는 캠페인들의 규모와 수준을 확인하실 수 있었을 것입니다. 이러한 캠페인들은 브랜드를 한층 더 즐겁고 동시에 고급스러운 방식으로 선보이고자 합니다. 이를 통해 새로운 실루엣뿐만 아니라 아이코닉한 제품들도 함께 홍보하고 있습니다. 이는 브랜드 커뮤니케이션과 제품 특화 커뮤니케이션이 혼합된 것으로, Blondie 캠페인이나 B-Bag 캠페인 등이 여기에 포함됩니다. 동시에 저희는 양질의 트래픽을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
So we have built a series of eventually smaller events targeted by area like the exhibition in Shanghai or the dinner in Miami, or the dinner during the winter season in the capital city that each market is executing to try to reactivate customers that they had in the past or to try to make existing customers come back to the store and spend more. The fashion show themselves are also vehicles to create this qualified traffic to the store. So it's really a double layer because it's quite complicated. And the biggest effect that you should see on traffic is when we are going to work on the bigger desirability of the brand, coming with the new creative vision of them.	저희는 상하이 전시회나 마이애미 디너 파티, 또는 각 시장의 수도에서 동계 시즌에 진행하는 디너 파티와 같이, 지역별로 타겟팅된 소규모 이벤트들을 연속적으로 구축해왔습니다. 이는 과거 고객들을 재활성화하거나 기존 고객들의 매장 재방문과 구매 증대를 유도하기 위한 것입니다. 패션쇼 자체도 이러한 우량 고객 트래픽을 매장으로 유도하는 수단이 되고 있습니다. 이는 상당히 복잡한 이중 구조로 되어 있습니다. 트래픽에서 가장 큰 효과를 볼 수 있는 것은 새로운 크리에이티브 비전을 통해 브랜드의 전반적인 선호도를 높이는 작업을 진행할 때일 것입니다.
So it's really a double action because there is not only the interest on creating simple traffic, but also in working on qualified traffic for people that come with the intention to buy. And this is more created through a capillary event market by market, city by city. Regarding Yves Saint Laurent and the other performance in Asia, this is mostly due to traffic and, therefore, aspirational clients. And it's driven mostly by the leather goods. How did we overcome revamping the line of leather goods? So you saw the introduction of and the reward that has been done on the Lulu line, that is a typical aspirational product for Saint Laurent, and that is working very well.	따라서 이는 실제로 이중 효과를 가지고 있습니다. 단순히 트래픽을 창출하는 것뿐만 아니라, 구매 의도를 가지고 방문하는 사람들을 위한 양질의 트래픽을 만들어내는 것에도 초점을 맞추고 있기 때문입니다. 이는 시장별, 도시별로 세분화된 이벤트를 통해 더욱 효과적으로 이루어지고 있습니다. 입 생로랑과 아시아 지역의 다른 실적과 관련해서는, 주로 트래픽과 열망 고객(aspirational clients)에 기인합니다. 특히 레더 굿즈 부문이 주요 성장 동력이 되고 있습니다. 레더 굿즈 라인의 리뉴얼은 어떻게 성공적으로 이루어졌을까요? 아시다시피 입 생로랑의 대표적인 열망 상품인 룰루(Lulu) 라인에 대한 리뉴얼과 그에 따른 성과를 보셨을 것입니다. 이 제품 라인이 현재 매우 좋은 성과를 보이고 있습니다.
And there are more to come. So the company is actively working on revamping its key core leather goods lines to make sure that we reactivate those customers that we're the ones that also before were coming to the brands like first-time buyer and buying mostly at the first purchase the leather goods. Armelle Poulou Regarding your third question on free cash flow generation, we are progressing still on the reduction of inventory. And actually, the inventory at the end of March is lower than what at the end of December. Of course, the impact compared to the year before will be more normalized this year than it was last year, considering the very large improvement that we had in 2024.	앞으로도 더 많은 변화가 있을 예정입니다. 당사는 핵심 가죽 제품 라인을 전면 개편하는 작업을 적극적으로 진행하고 있습니다. 이는 이전에 브랜드의 첫 구매로 주로 가죽 제품을 선택했던 신규 고객들을 다시 활성화하기 위함입니다. 자유현금흐름 창출에 대한 세 번째 질문과 관련하여, 저희는 재고 감축을 계속 진행하고 있습니다. 실제로 3월 말 기준 재고는 12월 말 대비 낮은 수준을 기록했습니다. 물론 2024년에 달성한 대폭적인 개선을 고려할 때, 전년 대비 영향은 올해는 더 정상화된 수준을 보일 것으로 예상됩니다.
But still, it would be an improvement. And in terms of CapEx, we are more and more selective in our choices in terms of CapEx, which means that we should lend slightly lower, probably than the €1 billion to €1.1 billion that we indicated in February. Charles-Louis Scotti Thank you very much. Very clear. Operator Next question is from Ashley Wallace, Bank of America. Please go ahead. Ashley Wallace Hello. Good evening. Thank you for taking my questions. I have three, please. The first one is just on stores and space contribution. You show that you have 25 store closures versus the end of 2024. But I think if we look at it on a year-over-year basis, the number of stores is still up.	하지만 그래도 개선될 것입니다. 그리고 설비투자(CapEx) 측면에서는, 우리가 설비투자 선택에 있어 더욱 신중을 기하고 있습니다. 이는 2월에 제시했던 10억-11억 유로보다는 약간 낮은 수준이 될 것임을 의미합니다. Charles-Louis Scotti 매우 감사합니다. 아주 명확하게 설명해 주셨습니다. 진행자 다음 질문은 뱅크 오브 아메리카의 애슐리 월레스 님께서 하시겠습니다. 말씀해 주시기 바랍니다. 애슐리 월레스 안녕하세요. 저녁 인사드립니다. 질문에 답변해 주셔서 감사합니다. 세 가지 질문이 있습니다. 첫 번째는 매장과 매장 면적 기여도에 관한 것입니다. 2024년 말 대비 25개 매장이 폐점된 것으로 나타났습니다. 하지만 전년 대비로 보면 매장 수는 여전히 증가한 것으로 보입니다.
So I was wondering, in your retail revenues minus 16% for the Q1, does that still include positive contribution from space? And the drag from that store closures is still to come. Maybe more like half two. But if you can just help us understand when do we start to see the bigger impact from the store closure plan? The second question is on the full price business. In February, you had given some color on how you thought the full price business would develop this year. If I remember correctly, the expectation was mid to high single-digit. Whilst I recognize this is probably not the goal anymore, I was just wondering if you could help us understand how the full price business tracked in Q1.	1분기 소매 매출이 16% 감소한 것과 관련하여, 이 수치에는 여전히 매장 면적 확대로 인한 긍정적 기여가 포함되어 있는지 궁금합니다. 매장 폐쇄로 인한 부정적 영향은 하반기에 더 크게 나타날 것으로 보이는데요. 매장 폐쇄 계획으로 인한 더 큰 영향이 언제부터 나타나기 시작할지 설명해 주실 수 있을까요? 두 번째 질문은 정상가 판매 사업에 관한 것입니다. 2월에 올해 정상가 판매 사업의 전망에 대해 언급하셨는데, 제가 기억하기로는 중반에서 높은 한 자릿수 성장을 예상하셨습니다. 현재는 이 목표가 더 이상 유효하지 않을 수 있다는 점을 인정하면서도, 1분기에 정상가 판매 사업이 어떤 실적을 보였는지 설명해 주실 수 있을까요?
And then the third question is just a clarification on the gross margins. I think Armelle said gross margins will be flat and eventually grow, but not in half one. So do I understand this to mean that the expectation is gross margins flat in half one and then progressive improvement, or can half one gross margins in fact be down, and the full year should be more closer to flattish? Just to understand the shape of gross margin progression would be great. Thank you. Claire Roblet Hello, Ashley, it's Claire. So I'm going to give the - one. It's Claire because I'm going to -- we're not going to answer to your number one and number two space like-for-like, we don't disclose it.	세 번째 질문은 매출총이익률에 대한 확인 요청입니다. Armelle이 언급한 바로는 매출총이익률이 당분간 횡보하다가 결국 상승할 것이나, 상반기에는 그렇지 않을 것이라고 했습니다. 이것이 상반기에는 매출총이익률이 횡보하다가 점진적으로 개선된다는 의미인지, 아니면 상반기에는 오히려 하락하고 연간으로 봤을 때 횡보 수준이 될 것이라는 의미인지 궁금합니다. 매출총이익률 추이에 대해 설명해 주시면 감사하겠습니다. Claire Roblet 안녕하세요, Ashley님. Claire입니다. 첫 번째와 두 번째 질문에서 언급하신 동일 기준(Like-for-like) 수치는 공개하지 않기 때문에, 답변을 드리지 못하겠습니다.
We give you lots of indication on the store footprint. Armelle mentioned that you're right, we closed a lot compared to year-end. It's less of the case clearly compared to a year-on-year basis compared to Q1 last year. In terms of square meter, we also mentioned it's pretty flattish overall and compared to the end of last year. But I don't think we will be providing more information. The same comment about full price, et cetera, we will not provide more granularity on this one. And I let Armelle on the gross margin one. Armelle Poulou On the gross margin, as you know, it's very difficult to forecast considering the uncertainty we have in terms of mix and region at that stage.	매장 규모에 대해 많은 정보를 제공해 드렸습니다. Armelle이 언급했듯이, 맞으신 말씀입니다. 연말 대비 많은 매장을 폐점했습니다. 하지만 작년 1분기와 비교했을 때는 그 정도가 확실히 덜합니다. 매장 면적 측면에서도 언급했듯이, 전반적으로 그리고 작년 말과 비교했을 때 거의 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 하지만 이 이상의 추가 정보는 제공하지 않을 것 같습니다. 정상가 판매 등에 대해서도 마찬가지로, 더 자세한 내용은 공개하지 않을 예정입니다. 그리고 이제 총마진에 대해서는 Armelle께 넘기겠습니다. Armelle Poulou 총마진과 관련해서는, 아시다시피 현 단계에서 지역별 및 상품 구성 믹스의 불확실성을 고려할 때 전망을 예측하기가 매우 어렵습니다.
What I said is that we expect to stabilize. I mean, it will be flattish -- flattish, I don't have the crystal ball. But probably flattish on the year with an improvement between H1 and H2, flattish to positive, it's still to be seen. We are just at the beginning of the year, so it's difficult for me to give you a precise number. Ashley Wallace Okay. Thank you. Operator Next question is from Carole Madjo, Barclays. Please go ahead. Carole Madjo Hi. Good evening. Yes, just a couple of questions from me. First one on Balenciaga. Do you have more visibility on when you could expect an announcement of the new designer, and what kind of profile are you looking for here to replace them now?	제가 말씀드린 바와 같이 안정화를 기대하고 있습니다. 즉, 보합세를 보일 것으로 예상됩니다 - 물론 미래를 정확히 예측할 순 없지만, 아마도 연간 기준으로는 보합세를 보이되 상반기와 하반기를 비교하면 개선될 것으로 보입니다. 보합세에서 긍정적인 방향으로 갈지는 아직 지켜봐야 합니다. 연초이기 때문에 정확한 수치를 말씀드리기는 어렵습니다. 애슐리 월리스 알겠습니다. 감사합니다. 진행자 다음 질문은 바클레이스의 캐롤 마조 님께서 하시겠습니다. 말씀해 주십시오. 캐롤 마조 안녕하세요. 저녁 인사드립니다. 제가 몇 가지 질문을 드리겠습니다. 첫 번째는 발렌시아가에 관한 것입니다. 새로운 디자이너 선임 발표 시기에 대해 좀 더 구체적인 전망이 있으신지, 그리고 현재 자리를 대체할 디자이너로 어떤 프로필을 찾고 계신지 말씀해 주실 수 있을까요?
And that's the first one. And second question quickly on Bottega Veneta, which was also slowing down quarter-over-quarter, is there anything to flag here on the deceleration? I think the U.S. was also a bit weaker. Is it just tough comps that we should think about, or is it like some weaker trend fundamentally to keep in mind on the brand? Thank you. Francesca Bellettini Hi, Carole. Well, we will announce the new Artistic Director of Balenciaga in due course, and the person we are searching is, of course, an high-caliber and that can build on what has been already very well done at the brand and continue the success and continue to develop it.	이것이 첫 번째 질문이었습니다. 두 번째로 보테가 베네타에 관해 빠르게 여쭤보겠습니다. 분기별로 성장세가 둔화되고 있는데, 이러한 감속에 대해 특별히 언급하실 사항이 있으신가요? 미국 시장도 다소 약세를 보인 것 같은데요. 이는 단순히 어려운 전년 동기 실적 비교 때문에 그런 것인지, 아니면 브랜드의 근본적인 약세 추세를 고려해야 하는 것인지 궁금합니다. 감사합니다. 프란체스카 벨레티니 안녕하세요, 캐롤. 발렌시아가의 새로운 아티스틱 디렉터는 적절한 시기에 발표할 예정입니다. 저희가 찾고 있는 인물은 당연히 최고 수준의 실력자이며, 브랜드에서 이미 잘 이루어진 성과를 기반으로 성공을 이어가고 더욱 발전시킬 수 있는 분입니다.
Armelle Poulou And for Bottega Veneta, the brand is performing very well. The deceleration is completely due to the comp. We see all the KPIs that are very well positioned in terms of clients, in terms of AUR, in terms of average tickets, it's very positive. Claire Roblet And if you do the math on the two-year stack on BV, and you will confirm by the math that it's really high comps. Carole Madjo Thanks. Operator Next question is from Atiyyah with Avior. Please go ahead. Atiyyah Vawda Hi. Good evening. Thank you for taking my questions. The first question is to go back to Bottega Veneta. If I look at Japan and APAC in the first quarter, it has declined, and obviously the U.S.	Armelle Poulou 보테가 베네타의 경우, 브랜드는 매우 양호한 실적을 보이고 있습니다. 성장세 둔화는 전적으로 비교 기저 효과 때문입니다. 고객 지표, 평균판매단가(AUR), 평균 구매액 등 모든 핵심성과지표(KPI)가 매우 긍정적인 위치에 있는 것으로 나타나고 있습니다. Claire Roblet 보테가 베네타의 2년 누적 실적을 계산해보시면, 실제로 매우 높은 비교 기저가 있었다는 것을 수치상으로 확인하실 수 있을 것입니다. Carole Madjo 감사합니다. 진행자 다음 질문은 Avior의 Atiyyah입니다. 말씀해 주시기 바랍니다. Atiyyah Vawda 안녕하세요. 질문에 답변해 주셔서 감사합니다. 첫 번째 질문은 보테가 베네타로 돌아가보겠습니다. 1분기 일본과 아시아태평양 지역의 실적을 보면 하락했고, 미국도 마찬가지로...
and Europe has been much stronger. Is this really the difference between aspirational and wealthier consumers? Or is there any other reason that APAC may be the brand presence is still growing and requires more work? The second question on jewelry, can you maybe give us a little bit more color on the growth during the quarter? And also, was the space growth positive? Did it contribute positively to growth? And then thirdly on jewelry as well, the price of gold has been rising for a while now. And I just wonder what impact it would have on the gross margins of jewelry. Do you plan to maybe pass this on to the consumer or absorb some of it into the margins? Thank you.	유럽이 훨씬 더 강세를 보였는데요. 이것이 정말로 열망 소비자층과 부유층 소비자 간의 차이 때문인가요? 아니면 APAC 지역에서 브랜드 입지가 아직 성장 중이고 더 많은 노력이 필요한 다른 이유가 있을까요? 두 번째로 주얼리에 관해 질문드리겠습니다. 이번 분기 성장에 대해 좀 더 자세히 설명해 주실 수 있을까요? 그리고 매장 면적 증가가 있었나요? 이것이 성장에 긍정적으로 기여했나요? 세 번째로 역시 주얼리 관련 질문인데요, 금값이 한동안 상승세를 보이고 있습니다. 이것이 주얼리 부문의 매출총이익률에 어떤 영향을 미칠 것으로 보시나요? 이러한 비용 상승을 소비자에게 전가할 계획이신지, 아니면 일부를 이익률에 반영하실 계획이신지 궁금합니다. 감사합니다.
Francesca Bellettini I take the first question on BV. Historically, apart from over 15 years ago when the performance of Bottega in Japan was really what was driving the brand and actually we tried not to be too much dependent on one country. But apart from those early days, Bottega has always been stronger in the Western market compared to the Asian market, and this continues to be the case on a smaller case. But like all of the other brands, what is penalizing Bottega at the moment are the Chinese and the traveling Chinese, and that the trend is very similar and actually better than other brands in other countries. Take Korea, for example, where the brand is incredibly successful.	프란체스카 벨레티니 Bottega Veneta에 대한 첫 번째 질문에 답변드리겠습니다. 과거를 보면, 15년 전 일본에서의 실적이 브랜드를 견인하던 시기가 있었고 당시에는 한 국가에 대한 과도한 의존도를 줄이려 노력했습니다. 하지만 그 초기를 제외하면, Bottega는 항상 아시아 시장보다 서구 시장에서 더 강세를 보여왔고, 현재도 규모는 작지만 이러한 경향이 지속되고 있습니다. 다만 다른 브랜드들과 마찬가지로, 현재 Bottega를 제약하는 요인은 중국 소비자와 중국인 관광객 감소입니다. 그러나 다른 국가들에서는 오히려 타 브랜드들보다 더 나은 추세를 보이고 있습니다. 예를 들어 한국의 경우, 브랜드가 매우 성공적인 실적을 보이고 있습니다.
So now it's not a question of aspirational or top, or low customers. The customers of Bottega are very similar worldwide. Armelle Poulou Regarding jewelry, I'll try to give you more color on Q1 growth. So our jewelry house continued to perform well in Q1. Boucheron was resilient on a high comp base, performance in APAC was flat, and we are very happy with the fact that North America posted a very strong growth, and it is a result of the new opening in Q4 in the U.S. Pomellato Group posted a solid growth in Q1, with a very good performance in retail, and Kering as well posted a strong growth, confirming the brand's appeal for gifting during Chinese New Year.	이제는 고객층이 상류층인지 중하류층인지의 문제가 아닙니다. 보테가 베네타의 고객층은 전 세계적으로 매우 유사한 특성을 보이고 있습니다. 주얼리 부문에 관해서는 1분기 성장에 대해 좀 더 자세히 설명드리겠습니다. 당사의 주얼리 하우스는 1분기에도 계속해서 좋은 실적을 보여주었습니다. 부셰론(Boucheron)은 높은 비교 기저에도 불구하고 안정적인 실적을 보였는데, 아시아태평양 지역은 보합세를 보인 반면, 북미 지역에서는 매우 강한 성장세를 기록했습니다. 이는 4분기 미국 신규 매장 오픈의 결과입니다. 포멜라토(Pomellato) 그룹은 1분기에 견실한 성장을 기록했으며, 특히 리테일 부문에서 매우 좋은 실적을 보였습니다. 케링(Kering) 역시 강한 성장세를 보였는데, 이는 중국 설 기간 동안 선물용으로서 브랜드의 매력도가 다시 한 번 입증된 결과입니다.
Regarding your question on the impact of gold, our brands are working on that both in making some work on the production efficiency as well as looking, of course, as a price architecture. Atiyyah Vawda Thank you very much. Operator There are no more questions registered at this time. Armelle Poulou So, I want to thank you very much for your interest and for your questions. I don't need to remind you that Claire and her team are available in the coming days to go over any point that requires more clarification. Please also note that we will report our half year results on July 29th after the market. Have a good evening, and thank you again.	금에 대한 영향과 관련된 질문에 대해 말씀드리자면, 우리 브랜드들은 생산 효율성 개선과 더불어 가격 체계를 검토하는 등의 노력을 기울이고 있습니다. Atiyyah Vawda 대단히 감사합니다. 진행자 현재 더 이상 등록된 질문이 없습니다. Armelle Poulou 여러분의 관심과 질문에 진심으로 감사드립니다. Claire와 그녀의 팀이 추가 설명이 필요한 사항에 대해 앞으로 며칠 동안 답변해 드릴 수 있다는 점을 다시 한 번 말씀드립니다. 또한 우리는 7월 29일 장 마감 후 상반기 실적을 발표할 예정이니 참고해 주시기 바랍니다. 좋은 저녁 되시고, 다시 한 번 감사드립니다.
Operator Ladies and gentlemen, thank you for joining. The conference is now over. You may disconnect your telephones.	진행자 여러분, 참석해 주셔서 감사합니다. 컨퍼런스가 종료되었습니다. 전화를 종료하셔도 좋습니다. Note: This is a standard conference call closing announcement translated into natural Korean while maintaining the professional and formal tone appropriate for a business setting.

📌 요약

Here's a summary of the key points from the earnings call in Korean:

• 실적 현황:
- 구찌(Gucci)의 매출 부진이 지속되며 2분기에도 그룹 전체 매출은 두 자릿수 감소 예상
- 신제품 라인은 좋은 성과를 보이나 기존 제품(carryover) 판매는 부진
- 전반적으로 매장 트래픽은 감소했으나 구매 고객의 평균 구매액은 증가

• 구찌 전략:
- 새로운 크리에이티브 디렉터 Demna의 영향력은 9월부터 가시화될 예정
- 신제품 출시 가속화 및 기존 제품 라인 리뉴얼 진행 중
- 매장 네트워크 최적화 작업 진행 중

• 비용 관리:
- 그룹 차원의 엄격한 비용 통제 진행
- 고객 경험 관련 투자는 유지하면서 기타 운영비용 절감
- 재고 관리 개선으로 현금흐름 창출력 유지

• 시장 전망:
- 미국 시장은 변동성이 높아 신중한 접근
- 중국 시장의 회복 시기는 불확실
- 전반적으로 H2가 H1보다 나은 실적 기대