📄 Earnings Call Transcript 번역 결과

📊 Presentation

Original	Translation
Coty Inc. (NYSE:COTY) Q2 2025 Earnings Conference Call August 21, 2025 8:00 AM ET Company Participants Laurent Mercier - Chief Financial Officer Sue Y. Nabi - CEO & Director Conference Call Participants Andrea Faria Teixeira - JPMorgan Chase & Co, Research Division Anna Jeanne Lizzul - BofA Securities, Research Division Christopher Michael Carey - Wells Fargo Securities, LLC, Research Division Olivia Tong Cheang - Raymond James & Associates, Inc., Research Division Stephen Robert R. Powers - Deutsche Bank AG, Research Division Susan Kay Anderson - Canaccord Genuity Corp., Research Division Sydney A.	코티 인크 (NYSE:COTY) 2025년 2분기 실적 컨퍼런스 콜 2025년 8월 21일 오전 8:00 ET 회사 참석자 로랑 메르시에 - 최고재무책임자 수 Y. 나비 - CEO 겸 이사 컨퍼런스 콜 참석자 안드레아 파리아 테이셰이라 - JPMorgan Chase & Co, 리서치 부문 안나 진 리줄 - BofA Securities, 리서치 부문 크리스토퍼 마이클 케어리 - Wells Fargo Securities, LLC, 리서치 부문 올리비아 통 창 - Raymond James & Associates, Inc., 리서치 부문 스티븐 로버트 R. 파워스 - Deutsche Bank AG, 리서치 부문 수잔 케이 앤더슨 - Canaccord Genuity Corp., 리서치 부문 시드니 A.
Wagner - Jefferies LLC, Research Division Operator Good morning and good afternoon, everyone. My name is Chelsea, and I'll be your conference operator today. At this time, I would like to welcome everyone to Coty's Fourth Quarter Fiscal 2025 Question-and-Answer Conference Call. As a reminder, this conference call is being recorded today, August 21, 2025, at 8:00 a.m. Eastern Time or 2:00 p.m. Central European Time. Please note that on August 20 at approximately 4:30 p.m. Eastern Time or 10:30 p.m. Central European time, Coty issued a press release and prepared remarks webcast, which can be found on its Investor Relations website.	와그너 - 제프리스 LLC, 리서치 부문 운영자 안녕하세요, 여러분. 저는 첼시이며, 오늘 컨퍼런스 운영자를 맡고 있습니다. 코티의 2025 회계연도 4분기 질의응답 컨퍼런스 콜에 참석해 주신 모든 분들을 환영합니다. 참고로 이 컨퍼런스 콜은 2025년 8월 21일 동부 표준시 오전 8시, 중앙 유럽 표준시 오후 2시에 녹음되고 있습니다. 8월 20일 동부 표준시 오후 4시 30분경, 중앙 유럽 표준시 오후 10시 30분경에 코티가 보도자료와 사전 준비된 발언 웹캐스트를 발표했으며, 이는 투자자 관계 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.
On today's call are Sue Nabi, Chief Executive Officer; and Laurent Mercier, Chief Financial Officer. I would like to remind you that many of the comments today may contain forward-looking statements. Please refer to Coty's earnings release and the reports filed with the SEC where the company lists factors that could cause actual results to differ materially from these forward-looking statements. In addition, except where noted, the discussion of Coty's financial results and Coty's expectations reflect certain adjustments as specified in the non-GAAP financial measures section of the company's release. With that, we will now open the line for questions.	오늘 컨퍼런스 콜에는 수 나비(Sue Nabi) 최고경영자와 로랑 메르시에(Laurent Mercier) 최고재무책임자가 참석하였습니다. 오늘 논의되는 많은 내용들이 미래예측진술을 포함할 수 있음을 말씀드립니다. 회사가 이러한 미래예측진술과 실제 결과가 크게 다를 수 있는 요인들을 나열한 코티의 실적 발표자료와 SEC에 제출된 보고서를 참조해 주시기 바랍니다. 또한, 별도로 명시된 경우를 제외하고, 코티의 재무실적에 대한 논의와 코티의 전망은 회사 발표자료의 비GAAP 재무지표 섹션에 명시된 특정 조정사항들을 반영하고 있습니다. 이제 질의응답 시간을 시작하겠습니다.

📌 요약

• 재무 실적 요약:
- 코티(Coty)는 2025년 4분기 실적 발표를 진행
- 실적 발표는 CEO Sue Nabi와 CFO Laurent Mercier가 주도
- 실적 자료는 2025년 8월 20일 오후 4시 30분(미 동부시간)에 공개됨

• 주요 참여자:
- 주요 투자은행들(JPMorgan, BofA, Wells Fargo, Deutsche Bank 등)의 애널리스트들이 컨퍼런스콜에 참여
- 질의응답 형식으로 진행된 컨퍼런스콜

• 중요 공지사항:
- 모든 발언은 미래 전망 진술을 포함할 수 있으며, SEC 보고서에 명시된 위험 요인들을 고려해야 함
- 재무 실적 논의는 비GAAP 기준으로 조정된 수치를 기반으로 함

[참고: 실제 실적 수치와 경영진의 구체적인 코멘트는 제공된 트랜스크립트에 포함되어 있지 않아 요약에서 제외되었습니다.]

❓ Q&A

Original	Translation
Operator: [Operator Instructions] And we'll take our first question from Olivia Tong with Raymond James.	Operator: [운영자 안내] 첫 번째 질문은 Raymond James의 Olivia Tong님께서 해주시겠습니다.
Olivia Tong Cheang: So clearly, there's a lot going on with respect to the macros as well as the category. And you gave a pretty detailed guide for Q1 and Q2 on sales, EBITDA and EPS, but kept it pretty open-ended for the second half. So I wanted to understand a little bit about if you could provide a little bit more detail on the second half? What initiatives go into place, what hit versus just the easing comps, your thought process around the magnitude of improvement in the second half versus the first half and the key drivers of that?	Olivia Tong Cheang: 거시경제와 카테고리 측면에서 많은 변화가 일어나고 있는 것이 분명합니다. 1분기와 2분기 매출, EBITDA, EPS에 대해서는 꽤 상세한 가이던스를 제시해주셨지만, 하반기에 대해서는 상당히 열린 형태로 남겨두셨네요. 그래서 하반기에 대해 좀 더 자세한 내용을 알고 싶습니다. 어떤 이니셔티브들이 시행될 예정인지, 단순히 비교기준 완화 효과 대비 실제 성과는 어떨지, 하반기 대비 상반기 개선 폭에 대한 생각과 그 주요 동력이 무엇인지 말씀해 주실 수 있을까요?
Laurent Mercier: Yes, absolutely. Thank you, Olivia, for your questions. So indeed, I think it's very important indeed that we give you very fair indications for Q1 and Q2. And we have this visibility, and we shared very precise guidance. And indeed, as we highlighted, we are seeing that we are still in the phase of retailers' inventory reduction, which should last till the end of calendar year '25, and that's why we are giving this sequential improvement in Q1 and Q2 despite still negative. So at the same time, as we indicated, we are seeing the category, especially in prestige fragrance, but also in mass fragrance remaining very healthy, I mean, low to- mid-single digit. And we are seeing also our sell-out performing well in the key markets. So now what it means is that the plan is that we are expecting that end of calendar year '25, this retailer inventory headwind will end and then we're entering calendar year '26 or H2 fiscal '26 in a very healthy manner where our sell-in will coincide with our sell-out. And this is supported by the market, the healthy market, and our sell-out is supported also by very strong innovations that we just shared during the presentation and which will get full speed in the H2. So this is really the algorithm. Now indeed, we didn't give more precise numbers on H2 because as you say, there is high volatility. I mean there are a lot of macro movements. But for sure, I mean, I can tell you with a high level of confidence that indeed our H2 will be back to growth. Once indeed, we are going through this H1. So that's really the reasoning and really the logic on the top line. On EBITDA, that's also a similar approach, okay? So we are really giving very precise indication on the Q1 and the Q2. Then on H2 with the full confidence with top line being back to growth and also all the actions, being at full speed will really bring us to positive EBITDA growth in the H2. So which means that our EBITDA full year would be above $1 billion for sure. I mean the major gap that we are seeing in EBITDA in the full year is driven by tariff, in a way. So if we exclude tariffs on the full year, our EBITDA would just be slightly negative, but indeed the major headwind is the tariff. And last but not least, I mean our free cash flow will grow in fiscal '26. So this is really the big picture I can give you to explain to you really where we are we built our guidance this way, and it's also really to give you that it's very built with very strong facts, analysis and again, very strong confidence in the H2.	Laurent Mercier: 네, 물론입니다. 올리비아, 질문해 주셔서 감사합니다. 1분기와 2분기에 대해 매우 공정한 지표를 제공하는 것이 정말 중요하다고 생각합니다. 저희는 이러한 가시성을 확보하고 있으며 매우 정확한 가이던스를 공유했습니다. 말씀드린 바와 같이, 저희는 여전히 소매업체들의 재고 감축 단계에 있다고 보고 있으며, 이는 2025년 말까지 지속될 것으로 예상됩니다. 그래서 여전히 마이너스이긴 하지만 1분기와 2분기에 순차적인 개선을 제시하고 있는 것입니다. 동시에 말씀드린 바와 같이, 카테고리, 특히 프레스티지 프래그런스뿐만 아니라 매스 프래그런스에서도 여전히 매우 건전한 상태를 보이고 있습니다. 즉, 낮은 한 자릿수에서 중간 한 자릿수 성장률을 유지하고 있습니다. 또한 주요 시장에서 저희의 판매 실적도 좋은 성과를 보이고 있습니다. 이제 계획은 2025년 말까지 소매업체 재고 역풍이 끝나고, 2026년 또는 회계연도 26년 하반기에 매우 건전한 상태로 진입할 것으로 예상한다는 의미입니다. 그때가 되면 우리의 판매량과 실제 판매가 일치하게 될 것입니다. 이는 건전한 시장의 뒷받침을 받고 있으며, 우리의 실제 판매는 방금 프레젠테이션에서 공유한 매우 강력한 혁신들의 지원을 받고 있습니다. 이러한 혁신들은 하반기에 본격적인 속도를 낼 것입니다. 이것이 바로 우리의 알고리즘입니다. 말씀하신 대로 높은 변동성이 있기 때문에 하반기에 대한 더 정확한 수치는 제공하지 않았습니다. 거시경제적 움직임이 많이 있거든요. 하지만 확실히 말씀드릴 수 있는 것은, 높은 신뢰도를 가지고 우리 하반기가 성장세로 돌아설 것이라는 점입니다. 실제로 저희는 상반기를 거쳐가고 있습니다. 이것이 바로 매출 최상단 라인에 대한 근거이자 논리입니다. EBITDA에 대해서도 비슷한 접근 방식을 취하고 있습니다. 1분기와 2분기에 대해서는 매우 정확한 가이던스를 제시하고 있습니다. 그리고 하반기에는 매출이 성장세로 돌아서고 모든 조치들이 본격적으로 시행되면서 EBITDA가 플러스 성장을 기록할 것이라고 확신합니다. 즉, 연간 EBITDA는 확실히 10억 달러를 넘어설 것입니다. 연간 EBITDA에서 보이는 주요 격차는 어떻게 보면 관세로 인한 것입니다. 관세를 제외하면 연간 EBITDA는 약간의 마이너스에 그칠 것이지만, 실제로 주요 역풍은 관세입니다. 마지막으로, 26회계연도에는 잉여현금흐름이 증가할 것입니다. 이것이 제가 여러분께 드릴 수 있는 큰 그림이며, 저희가 현재 어디에 있는지 설명해 드리는 것입니다. 저희는 이런 방식으로 가이던스를 구축했고, 이는 매우 확실한 사실과 분석을 바탕으로 구성되었으며, 하반기에 대한 매우 강한 확신을 가지고 있다는 점을 말씀드리고자 합니다.
Sue Y. Nabi: And to add to Laurent, this is Sue speaking. To add to Laurent comment. One thing very important, indeed, there is the launches of H1, specifically the HUGO BOSS Beyond bottle, which is starting as probably the biggest launch of the company's history, even bigger than what we did with Glade but there is a second blockbuster launch happening in the second half of the year also. So this is a second element to add. And the third element is that the perfume plan of the company with almost a dozen brands of the company going into this area with clearly innovative formulations that I could say a little bit more later maybe are honestly going to represent something that could be like one extra launch added to the pipeline of the company if you take them all together. So this is the full image of H2, as Laurent just described it.	Sue Y. Nabi: 로랑의 말에 덧붙이자면, 정말 중요한 점이 있습니다. H1에 출시되는 제품들, 특히 HUGO BOSS Beyond 보틀이 있는데, 이는 아마도 회사 역사상 가장 큰 규모의 출시가 될 것 같습니다. 글레이드로 했던 것보다도 더 큰 규모죠. 하지만 하반기에도 두 번째 블록버스터 출시가 예정되어 있습니다. 이것이 두 번째 요소입니다. 그리고 세 번째 요소는 회사의 향수 계획인데, 회사의 거의 12개 브랜드가 이 분야에 진출하면서 정말 혁신적인 포뮬레이션을 선보일 예정입니다. 나중에 좀 더 자세히 말씀드릴 수 있을 것 같은데, 솔직히 이 모든 것들을 합치면 회사 파이프라인에 하나의 추가 출시와 같은 효과를 낼 수 있을 것으로 보입니다. 이것이 Laurent가 방금 설명한 2분기 전체 현황입니다.
Olivia Tong Cheang: Got it. That's helpful. Since you touched on it, I do want to talk a little bit about Consumer Beauty. First, around the mass color side. Just your commentary from last night's prepared remarks around the evolution of investment levels, particularly in mass color and how you're thinking about levels of investment this year versus last year and then going forward? And then on mass fragrances, you just mentioned that, that's a bright spot. How do you think about this business over time, like both as a percentage of sales, the opportunity to grow this, the ability to differentiate relative to others in the category and effectively, who the audience is for that?	Olivia Tong Cheang: 네, 도움이 되었습니다. 말씀하신 김에 컨슈머 뷰티에 대해 조금 더 이야기해보고 싶습니다. 먼저 매스 컬러 부문에 대해서요. 어젯밤 준비된 발언에서 투자 수준의 변화, 특히 매스 컬러 부문에서의 투자 수준과 올해 대비 작년, 그리고 향후 투자 수준을 어떻게 생각하고 계신지에 대한 설명을 해주실 수 있나요? 그리고 매스 프래그런스의 경우, 방금 밝은 전망이라고 말씀하셨는데요. 이 사업을 장기적으로 어떻게 보고 계신지, 매출 대비 비중이나 성장 기회, 카테고리 내 다른 업체들 대비 차별화 능력, 그리고 실질적으로 타겟 고객층이 누구인지에 대해 어떻게 생각하고 계신가요?
Sue Y. Nabi: So yes, on the first part, Olivia, which is around how we are going to invest behind our color cosmetics category. Indeed, I think the tone is clear: This is the year of increasing the profitability of this business, and in fact, this was not just a decision driven by the P&L, even if the P&L is clearly telling us to go in this direction. But it's also driven by what we learned throughout the 2025 year, where we realized that maybe, I would say, the move from traditional media to mainly advocacy, marketing was a little bit too radical for a brand like CoverGirl. So what we are realizing is that this market and including the dynamics of the markets are today hurt by and this is interesting to hear, innovation fatigue, this is something we hear, and simplification of routines. These are the things we learned from the recent studies we have made. I think a lot of loyal consumers, above 30 years old consumers got lost in translation given the complexity of this category today. A lot of people don't know the difference between an ink, between a butter, between a balm, between a liquid lip color, between a bullet lip color and the list goes on. So there is a kind of innovation fatigue, and we used the influencer marketing tool to talk to everyone. The decision we have made is to dedicate the, I would say, most sophisticated innovative products to the youngest who are those who understand this very well and easily get into the complexity of the category while coming back to traditional advertising when it comes to categories that are the biggest, by the way, in the color cosmetics category such as mascaras and foundations, which are, by the way, the strength of our brands. And we believe that this way of doing will allow us to invest less in absolute value and in a very ROI-driven way. So this is the way I would explain the shift that's driven by consumer understanding loyal consumers that were mistreated in a way for the last 2 years by everyone, including us, but also P&L wise, as I explained earlier. Now when it comes to the fragrance, the mass fragrance category, this is more or less 7% of the net revenues of the company. It's been growing nicely. The market is growing everywhere around the world. And this is part of what we used to call the fragrance index. But I think today, we are more into what we call the treatonomics phenomenon, which is the economy of treats. And we see that as fragrances from $5 to $500 are becoming really the go-to destination in the beauty industry hence, I would say, the dynamism of this category. And this explains why a lot of consumers today are continuing to buy fragrances at every price level, including in mass fragrances. They are also diversifying the way they wear fragrances, hence, our perfume mist attack. And this category, I know you wrote recently about the profitability potentially of this category. It's for us, it's as profitable as a fragrance launch. So there is absolutely no dilution play in this game. And we see this game because it's a game of layering. We see this game as a purely additional. It's an $8 billion market, doubling year-on-year. And this is an area where Coty, which is the leader in scenting and fragrance at large should play in. So we are playing big. And we believe this is going also to help us in the second half of the year.	Sue Y. Nabi: 네, 첫 번째 질문인 올리비아의 컬러 코스메틱 카테고리 투자 방향에 대해 말씀드리겠습니다. 분명한 것은 올해가 이 사업의 수익성을 높이는 해라는 점입니다. 사실 이는 단순히 손익계산서에 의해서만 내린 결정은 아닙니다. 물론 손익계산서가 분명히 이 방향으로 가야 한다고 말해주고 있긴 하지만요. 2025년 한 해 동안 우리가 배운 것들도 이 결정에 영향을 미쳤습니다. 전통적인 미디어에서 주로 애드보커시 마케팅으로 전환한 것이 커버걸 같은 브랜드에게는 조금 너무 급진적이었다는 것을 깨달았습니다. 현재 우리가 파악하고 있는 것은 이 시장과 시장 역학이 흥미롭게도 혁신 피로감에 시달리고 있다는 점입니다. 이는 실제로 우리가 듣고 있는 이야기이고, 동시에 루틴의 단순화 현상도 나타나고 있습니다. 최근 저희가 진행한 연구를 통해 알게 된 사실들입니다. 30세 이상의 충성 고객들 중 상당수가 오늘날 이 카테고리의 복잡성 때문에 혼란을 겪고 있다는 점을 발견했습니다. 많은 사람들이 잉크와 버터, 밤, 리퀴드 립 컬러, 불릿 립 컬러 간의 차이점을 모르고 있으며, 이런 식으로 계속 나열할 수 있을 정도입니다. 일종의 혁신 피로감이 존재하는 상황이고, 저희는 모든 고객과 소통하기 위해 인플루언서 마케팅 도구를 활용했습니다. 저희가 내린 결정은 가장 정교하고 혁신적인 제품들을 젊은 소비자층에 집중하는 것입니다. 이들은 이러한 제품을 매우 잘 이해하고 카테고리의 복잡성에도 쉽게 적응하는 계층이거든요. 반면 컬러 코스메틱 카테고리에서 가장 큰 비중을 차지하는 마스카라나 파운데이션 같은 제품들에는 전통적인 광고 방식으로 돌아가고 있습니다. 이런 제품들이 바로 저희 브랜드의 강점이기도 하고요. 이런 방식을 통해 절대적인 투자 금액은 줄이면서도 ROI 중심의 매우 효율적인 투자가 가능할 것으로 믿습니다. 지난 2년간 저희를 포함해 모든 업체들이 어떤 면에서는 소홀히 대했던 충성 고객들에 대한 이해를 바탕으로 한 변화이면서, 동시에 앞서 설명드린 바와 같이 손익 관점에서도 의미가 있는 전환이라고 설명드릴 수 있겠습니다. 향수 부문, 즉 대중 향수 카테고리의 경우 회사 순매출의 약 7%를 차지하고 있습니다. 꽤 좋은 성장세를 보이고 있고요. 전 세계적으로 시장이 성장하고 있습니다. 이는 과거에 저희가 향수 지수라고 불렀던 것의 일부입니다. 하지만 오늘날에는 트리트노믹스(treatonomics) 현상, 즉 자기 보상 경제라고 부르는 것에 더 주목하고 있습니다. 5달러부터 500달러까지의 향수가 뷰티 업계에서 정말 핵심 목적지가 되고 있는 것을 보고 있으며, 이것이 바로 이 카테고리의 역동성이라고 말할 수 있겠습니다. 이것이 오늘날 많은 소비자들이 대중 향수를 포함해 모든 가격대에서 향수를 계속 구매하는 이유를 설명해줍니다. 또한 향수를 사용하는 방식도 다양화하고 있어서, 저희의 퍼퓸 미스트 공략이 나온 것입니다. 이 카테고리에 대해서는 최근 수익성에 대해 언급해주신 것으로 알고 있습니다. 저희에게는 향수 출시만큼이나 수익성이 높은 분야입니다. 따라서 전혀 수익성 희석은 없습니다. 이것은 레이어링 게임이기 때문에 순전히 추가적인 기회로 보고 있습니다. 80억 달러 규모의 시장이며 매년 두 배씩 성장하고 있습니다. 향수와 프래그런스 전반에서 리더인 코티가 반드시 진출해야 할 영역입니다. 그래서 저희는 큰 그림으로 접근하고 있습니다. 그리고 이것이 하반기 실적에도 도움이 될 것으로 믿고 있습니다.
Operator: Our next question will come from Susan Anderson with Canaccord Genuity.	Operator: 다음 질문은 Canaccord Genuity의 Susan Anderson님께서 주실 예정입니다.
Susan Kay Anderson: I was wondering maybe, just to start off, if you could talk about how Prestige excluding fragrance performed and if you have any new innovation coming out in the cosmetic and skin care brands this year and then also just what investments you're making in the area as well?	Susan Kay Anderson: 프레스티지 부문에서 향수를 제외한 실적이 어떠했는지, 그리고 올해 화장품과 스킨케어 브랜드에서 새로운 혁신 제품이 출시될 예정인지 궁금합니다. 또한 이 분야에 어떤 투자를 하고 계신지도 알고 싶습니다.
Sue Y. Nabi: Thank you for the question. Indeed, that's a good question because if you look at our Prestige portfolio, it's a majority of fragrances, but there is also a color cosmetics category. And this is really what explains also the counter performance in terms of sell-in, but also sell-out in Asia, mainly due to the resellers as we like to call them today, phenomenon that is shrinking, if not totally drying in Asia between Hainan, China and Korea ecosystem. This is really one of the key explanations of the figures counter-performance of the division while fragrances continue to grow, including in fiscal '25 year, which was one of the most difficult year we had. So this is one to explain for you. Second, now it comes to skin care. In skin care, the 2 biggest brands of the company are Philosophy in the U.S. and Lancaster, which is a European/Chinese brand. The great news is that Lancaster is now growing super, super strongly in China. It's among the top 5 fastest growing brands. It's growing 3x or 4x faster than the skin care market. And it explains also our absolutely outstanding performance. I'm looking at the figures while I'm talking to you, the skin care category outperformed the market by 11% for Coty. The market was around 3%, as I said, and this is driven mainly by e-com. And on e-com, it's really 2 legs. It's on one side, our fragrance business that is growing 6x faster than the market rate. And our Lancaster business that is growing 40% faster than the Coty China -- than the Chinese ecosystem market. So it's really these figures that I wanted to share with you to give you a vision on Prestige, excluding fragrances.	Sue Y. Nabi: 좋은 질문 감사합니다. 실제로 저희 프레스티지 포트폴리오를 보시면 향수가 대부분을 차지하지만 컬러 코스메틱 카테고리도 있습니다. 이것이 바로 아시아에서 셀인(sell-in)과 셀아웃(sell-out) 측면에서 상반된 성과를 보이는 이유이기도 합니다. 주로 오늘날 저희가 리셀러라고 부르는 현상 때문인데, 하이난, 중국, 한국 생태계 간에서 이 현상이 축소되고 있고, 완전히 고갈되지는 않더라도 줄어들고 있습니다. 이것이 바로 해당 사업부의 수치상 저조한 성과를 설명하는 핵심 요인 중 하나입니다. 반면 향수는 저희가 겪은 가장 어려운 해 중 하나였던 25회계연도를 포함해서 계속 성장하고 있습니다. 이것이 첫 번째 설명입니다. 두 번째로는 스킨케어에 관한 내용입니다. 스킨케어 부문에서 저희 회사의 가장 큰 두 브랜드는 미국의 필로소피(Philosophy)와 유럽/중국 브랜드인 랑카스터(Lancaster)입니다. 정말 좋은 소식은 랑카스터가 현재 중국에서 엄청나게 강력한 성장을 보이고 있다는 점입니다. 가장 빠르게 성장하는 상위 5개 브랜드 중 하나로, 스킨케어 시장보다 3배에서 4배 빠르게 성장하고 있습니다. 이것이 저희의 절대적으로 뛰어난 성과를 설명해주기도 합니다. 지금 말씀드리면서 수치를 보고 있는데, 코티의 스킨케어 카테고리는 시장을 11% 앞서고 있습니다. 앞서 말씀드린 대로 시장은 약 3% 성장했는데, 이는 주로 이커머스가 견인한 것입니다. 이커머스에서는 정말 두 개의 축이 있습니다. 한편으로는 시장 성장률보다 6배 빠르게 성장하고 있는 저희 프래그런스 사업이 있고, 다른 한편으로는 중국 생태계 시장보다 40% 빠르게 성장하고 있는 랑카스터 사업이 있습니다. 향수를 제외한 프레스티지 부문에 대한 비전을 제시하기 위해 이러한 수치들을 여러분과 공유하고 싶었습니다.
Susan Kay Anderson: Okay. Great. And then also, you talked about just the higher promotional environment. Maybe if you could talk a little bit about how you expect that to play out this fiscal year and what you're doing to compete in that environment? And then also, I guess, is it similar between Prestige and Mass just in terms of the promotional environment or is one area worse than the other?	Susan Kay Anderson: 네, 좋습니다. 그리고 더 치열해진 프로모션 환경에 대해서도 말씀해 주셨는데요. 올 회계연도에 이런 상황이 어떻게 전개될 것으로 예상하시는지, 그리고 이런 환경에서 경쟁하기 위해 어떤 조치를 취하고 계신지 조금 더 자세히 말씀해 주실 수 있을까요? 그리고 프로모션 환경 측면에서 프레스티지와 매스 부문이 비슷한 상황인지, 아니면 어느 한 쪽이 더 심각한 상황인지도 궁금합니다.
Laurent Mercier: Thank you, Susan. Indeed, I mean, absolutely, I mean, we are observing -- I mean now since a few months, indeed some increase of promotional activities from some of our peers. We are managing this very cautiously. And of course, that's really a strategic intention really to protect really our icons and to protect our brand. So how do we manage this? I mean we are very strict in this promotional policy and also on all the activities. But at the same time, we are playing -- we shared several times that we have a team dedicated on what we call strategic revenue management. And this exactly is really how to expand the portfolio and we come with new formats. I just give you one example, which is pen spray, pen spray is a segment which is really growing very fast in the U.S. So it's 30 milliliters, it's something that you can put in your handbag or easy to take with you. And it's also a fantastic sample, okay? So we see that some consumers are going there and then when they like they go to the product. But of course, it's also more affordable, but very profitable. So that's the kind of game that we are playing and really to avoid entering this promotional game. But also when we talk about strategic revenue management and to refer to it, if you take fragrance, I mean, the great news is that you see that fragrance, now you have the full range. Of course, you have the prestige price points. But you see the high end, the niche fragrance. I mean, this is the fastest-growing category. So you see that here, it's not -- it's really about the quality and the appetite from consumers. But at the same time, you see mass fragrance is growing very fast. And so we explained also about the body mist. So in a way, we are not -- it's a point of attention, but we are not concerned because indeed, we can feed the consumer needs across the full partition.	Laurent Mercier: 감사합니다, 수잔. 말씀하신 대로, 저희도 지난 몇 달간 일부 경쟁사들의 프로모션 활동이 증가하는 것을 관찰하고 있습니다. 저희는 이를 매우 신중하게 관리하고 있습니다. 물론 이는 저희의 아이코닉 제품들과 브랜드를 보호하려는 전략적 의도입니다. 그렇다면 저희가 이를 어떻게 관리하고 있는가? 프로모션 정책과 모든 활동에 대해 매우 엄격한 기준을 적용하고 있습니다. 동시에 저희는 전략적 수익 관리(strategic revenue management)라고 부르는 전담팀을 운영하고 있다고 여러 차례 말씀드린 바 있습니다. 이 팀이 바로 포트폴리오 확장과 새로운 포맷 개발을 담당하고 있습니다. 한 가지 예를 들어보겠습니다. 펜 스프레이(pen spray)인데, 이는 미국에서 정말 빠르게 성장하고 있는 세그먼트입니다. 30ml 용량으로 핸드백에 넣고 다니거나 휴대하기 쉬운 제품입니다. 그리고 훌륭한 샘플 역할도 하죠. 소비자들이 이 제품을 먼저 사용해보고 마음에 들면 정품으로 넘어가는 것을 보고 있습니다. 물론 더 저렴하면서도 수익성이 매우 좋습니다. 이것이 바로 우리가 하고 있는 게임이고, 프로모션 경쟁에 빠지지 않으려는 전략입니다. 또한 전략적 수익 관리 측면에서 향수를 보면, 정말 좋은 소식은 이제 전체 라인업을 갖추고 있다는 점입니다. 물론 프리미엄 가격대 제품들도 있고요. 하지만 하이엔드, 니치 향수 부문을 보시면, 이 카테고리가 가장 빠르게 성장하고 있는 분야입니다. 여기서 보시는 것처럼, 이것은 실제로 소비자들의 품질과 선호도에 관한 문제입니다. 하지만 동시에 대중향 프래그런스(mass fragrance)가 매우 빠르게 성장하고 있는 것도 보실 수 있습니다. 그리고 바디 미스트에 대해서도 설명드렸죠. 어떤 면에서 보면, 저희는 주의 깊게 지켜보고 있지만 우려하지는 않습니다. 왜냐하면 실제로 저희는 전체 시장 구간에 걸쳐 소비자 니즈를 충족시킬 수 있기 때문입니다.
Sue Y. Nabi: Susan, just to complement on what Laurent just rightly said. If you look at the Prestige market, there is two parts that are growing the fastest, indeed, as Laurent mentioned it. The niche, which is above $150 is growing by 14%, 1-4, and everything under $50 is growing by 11%. These two parts of the market are the fastest-growing. So instead of getting in the game, which is played a lot by the competitors who are heavily exposed to the Asian Chinese ecosystem, which we don't want to enter to the same extent, we put in place the mist, perfume mist attack a year ago, precisely for this because we understood that for those who are looking for value, you cannot just sell the same brand with a 50% discount, you need to propose specifically for the younger consumer, other ways to increase the basket or to replace the basket with the same profitability. So the mist we have launched, and I can give you the example of the CK mist that started earlier this summer. If you -- some of you traveled this summer, you could see them in airports and the only place we could you see a teenager queuing were in front of the displays of the CK mist and it boosted also the sales of pen sprays and the sales of 30 mL fragrances. So that's another way to give people affordability with the same profitability without killing the gross to net equation of our very profitable center business of Prestige Fragrances.	Sue Y. Nabi: 수잔, 로랑이 방금 정확히 말한 내용에 보충 설명을 드리겠습니다. 프레스티지 시장을 보시면, 실제로 로랑이 언급한 대로 가장 빠르게 성장하고 있는 두 부문이 있습니다. 150달러 이상의 니치 시장은 14% 성장하고 있고, 50달러 미만의 모든 제품군은 11% 성장하고 있습니다. 이 두 부문이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 영역입니다. 아시아 중국 생태계에 크게 노출된 경쟁사들이 하는 게임에 뛰어들지 않고 - 저희는 그 정도로 진입하고 싶지 않거든요 - 정확히 이런 이유로 1년 전에 미스트, 퍼퓸 미스트 공격을 시작했습니다. 가치를 추구하는 소비자들에게는 단순히 같은 브랜드를 50% 할인해서 팔 수는 없다는 걸 이해했기 때문입니다. 젊은 소비자들을 위해 특별히, 같은 수익성으로 장바구니를 늘리거나 대체할 수 있는 다른 방법을 제안해야 합니다. 그래서 저희가 출시한 미스트가 있는데, 올 여름 초에 시작한 CK 미스트를 예로 들 수 있겠습니다. 올여름에 여행을 다녀오신 분들은 공항에서 직접 보셨을 텐데, 십대들이 줄을 서서 기다리는 유일한 곳이 바로 CK 미스트 진열대 앞이었습니다. 이것이 펜 스프레이와 30mL 향수 판매량 증가로도 이어졌죠. 이런 방식으로 우리는 수익성이 매우 높은 프레스티지 향수 사업의 총매출 대비 순매출 구조를 해치지 않으면서도, 동일한 수익성을 유지하며 고객들에게 합리적인 가격대의 제품을 제공할 수 있습니다.
Operator: Our next question will come from Ashley Helgans with Jefferies.	Operator: 다음 질문은 제프리스의 애슐리 헬간스님께서 주실 예정입니다.
Sydney A. Wagner: This is Sydney on for Ashley. Can you just elaborate a little bit more on the comment on innovation fatigue? I think on the February earnings call, you called out kind of seeing a lack of innovation in color in mass, I believe. So is it feeling like the market got flooded in the last 6 months-or-so. And then just curious, are you only seeing that in color? Is that happening at all in Prestige? And then on promotion, just can you share how that varies between channels and then how that trended throughout the quarter and what you're seeing quarter-to-date?	Sydney A. Wagner: 혁신 피로감에 대한 언급을 좀 더 자세히 설명해 주실 수 있나요? 2월 실적 발표에서 매스 시장의 컬러 부문에서 혁신 부족을 언급하신 것으로 기억합니다. 지난 6개월 정도 시장이 포화 상태가 된 것 같다고 느끼시는 건가요? 그리고 이런 현상이 컬러 부문에서만 나타나는 건지, 프레스티지 부문에서도 발생하고 있는지 궁금합니다. 프로모션 관련해서는 채널별로 어떤 차이가 있는지, 그리고 분기 동안 어떤 추세를 보였는지, 현재 분기 들어서는 어떤 상황인지 공유해 주실 수 있나요?
Sue Y. Nabi: Thank you for the question. I'm going to take the first part, and maybe Laurent can complement on the second part of the question. So regarding the topic of innovation fatigue, which is one of the reasons why the market is not as dynamic as it used to be. You have to couple it also with the simplification of makeup routines, which more or less tells the same story. I think this is something that started maybe 18 months ago and that peaked recently with the inflation of launches. Indeed, we all felt that we need to do the race and do more and more launches from TPMs in as quickly as 2 months with new galenics, new routines, new makeup finishes, et cetera. And in fact, the result is that a lot of consumers got lost in translation; specifically, those above 25 to 30 years old. This we heard it in the consumer studies we have conducted during this first half of fiscal 2025. We don't see something similar at all in fragrances simply because the market of fragrances is still quite simple. You have mist, which is becoming, for me, like a kind of modern eau de cologne which is generous content, easy-to-wear, not overwhelming, easy to pair it with something else and then entry fragrances and then niche fragrances. And inside these categories, you'll have the usual, eau de toilette, eau de parfum, elixir It's very simple, and people navigate quite simply, and they are educated very well by the cohort of influencers who are explaining these different ways of using fragrances, explaining the different ingredient trends and explaining what works in terms of layering for example. So in fact, what we see is that the dynamism of the scenting category because we should maybe move from the word fragrance to scenting, which is what Coty wants to own from $5 to $500 is all about this -- I'm quoting what consumers told us. For them, it's a hug in a bottle. Hug in a bottle, I think it's a great expression that explains why -- and this is going to last. If you think about counter studies about the treatonomics trend, which is more or less the index -- fragrance index story, they see it lasting for the next 5 to 8 years. So it's not something that's going to be ending tomorrow, it's not anymore the discretionary category, and I've been saying that at length since 5 years, and I still continue to hear people almost willing that this is going to come to an end, but it's not coming to an end, simply because taking care of your brain, taking care of your mood, taking care of your moods in a way, is essential as taking care of your skin. So it's absolutely a must-have rather than a nice to have. So this is for the first part, and I'll let Laurent maybe comment on the second part.	Sue Y. Nabi: 질문 감사합니다. 첫 번째 부분은 제가 답변드리고, 두 번째 부분은 로랑이 보완해드릴 수 있을 것 같습니다. 혁신 피로감에 관해서 말씀드리면, 이는 시장이 예전만큼 역동적이지 않은 이유 중 하나입니다. 이를 메이크업 루틴의 단순화와 함께 봐야 하는데, 이 둘은 비슷한 맥락의 이야기입니다. 이런 현상은 약 18개월 전부터 시작되었고, 최근 출시 제품들의 급증으로 정점에 달했다고 생각합니다. 실제로 우리 모두 경쟁에 뛰어들어야 한다고 느꼈고, TPM들로부터 새로운 제형, 새로운 루틴, 새로운 메이크업 마감재 등을 2개월이라는 짧은 기간에 더 많은 제품을 출시해야 한다고 생각했습니다. 그런데 결과적으로 많은 소비자들, 특히 25세에서 30세 이상의 소비자들이 혼란을 겪게 되었습니다. 2025 회계연도 상반기에 실시한 소비자 조사에서 이런 내용을 들었습니다. 하지만 향수 시장에서는 이와 비슷한 현상을 전혀 보지 못하고 있습니다. 향수 시장이 아직은 상당히 단순하기 때문입니다. 미스트가 있는데, 제가 보기에는 현대적인 오드콜로뉴 같은 개념으로 변화하고 있습니다. 용량이 넉넉하고, 착용하기 편하며, 부담스럽지 않고, 다른 제품과 조합하기도 쉽죠. 그리고 엔트리 향수와 니치 향수가 있습니다. 이러한 카테고리 내에서는 일반적인 오 드 뚜왈렛, 오 드 퍼퓸, 엘릭서 등이 있습니다. 매우 간단하고, 소비자들은 아주 쉽게 탐색할 수 있으며, 향수 사용법의 다양한 방식을 설명하고, 다양한 성분 트렌드를 설명하며, 예를 들어 레이어링 측면에서 무엇이 효과적인지 설명하는 인플루언서 집단에 의해 매우 잘 교육받고 있습니다. 실제로 우리가 보고 있는 것은 향수(fragrance)라는 단어에서 센팅(scenting)으로 이동해야 할 수도 있는데, 이것이 바로 코티가 5달러에서 500달러까지 소유하고자 하는 센팅 카테고리의 역동성입니다. 이는 모두 소비자들이 우리에게 말한 내용을 인용한 것입니다. 그들에게는 '병 속의 포옹'입니다. 병 속의 포옹이라는 표현은 왜 이것이 지속될 것인지를 설명하는 훌륭한 표현이라고 생각합니다. 트리트노믹스(treatonomics) 트렌드에 대한 반박 연구들을 살펴보면, 이는 다소 향수 지수 스토리와 관련이 있는데, 이들은 이 트렌드가 향후 5년에서 8년간 지속될 것으로 보고 있습니다. 따라서 내일 당장 끝날 일이 아니며, 더 이상 재량적 소비 카테고리가 아닙니다. 저는 지난 5년간 이 점을 계속 강조해왔고, 여전히 사람들이 이것이 곧 끝날 것이라고 바라는 듯한 이야기를 듣고 있지만, 끝나지 않을 것입니다. 왜냐하면 뇌를 돌보고, 기분을 관리하고, 어떤 면에서 감정 상태를 케어하는 것은 피부를 관리하는 것만큼이나 필수적이기 때문입니다. 따라서 이는 있으면 좋은 것이 아니라 절대적으로 필수적인 것입니다. 이것이 첫 번째 부분에 대한 답변이고, 두 번째 부분에 대해서는 로랑이 설명하도록 하겠습니다.
Laurent Mercier: Yes. On promotions, I would say that indeed, I mean, we saw this starting on Consumer Beauty and color cosmetic, probably a year ago. And of course, it's also related to the slowdown of the category. So there is always this kind of mechanical reaction that lower consumption and this is especially what we saw in the U.S. And then it's creating this kind of tension on promotion and as we just explained also linked to some innovation fatigue. So this is really what created this pattern on color cosmetics. On Prestige fragrance. Indeed, we observed this more recently. It's more in Q3 and even Q4. Again, the reason there are -- I mean, we saw some of our peers also some retailers, back to the point of trade inventory and also pressure on their working capital. So we observe this. So again, as I just explained before, it's manageable. We are managing this very tightly, we don't want to play the short-term reaction. That's always a trap. Of course, we know there is tension on the top line on results, but this is exactly what we want to avoid. Again, we want to reduce our inventory with the trade, bring strong innovation. That's always the best answer. And also, we are improving, increasing our media really to support all the icons, all the innovations. And again, as we just discussed, the full range, mass fragrance, Prestige fragrance and also high end. So that's the best answer to this promotional activities. But indeed, we are observing this pattern in the sector.	Laurent Mercier: 네, 프로모션에 대해 말씀드리면, 실제로 이런 현상이 컨슈머 뷰티와 컬러 코스메틱에서 약 1년 전부터 시작된 것을 보았습니다. 물론 이는 카테고리 둔화와도 관련이 있습니다. 소비 감소에 따른 기계적인 반응이 항상 있게 마련이고, 특히 미국에서 이런 현상을 목격했습니다. 그리고 이것이 프로모션에 대한 압박을 만들어내고 있으며, 방금 설명드린 바와 같이 혁신 피로감과도 연결되어 있습니다. 이것이 바로 컬러 코스메틱에서 이런 패턴을 만들어낸 진짜 이유입니다. 프레스티지 프래그런스의 경우, 실제로 이런 현상을 더 최근에 관찰했습니다. 3분기와 심지어 4분기에 더 두드러졌습니다. 다시 말씀드리면, 그 이유는 - 경쟁사들과 일부 리테일러들에서도 보았는데, 거래 재고 문제와 운전자본에 대한 압박으로 돌아가는 것입니다. 그래서 이런 현상을 관찰하고 있습니다. 앞서 설명드린 바와 같이 이는 관리 가능한 상황입니다. 저희는 이를 매우 엄격하게 관리하고 있으며, 단기적인 반응에 휘둘리고 싶지 않습니다. 그것은 항상 함정이 되기 때문입니다. 물론 매출과 실적에 압박이 있다는 것을 알고 있지만, 이것이 바로 저희가 피하고자 하는 것입니다. 다시 말씀드리지만, 저희는 거래처와 함께 재고를 줄이고 강력한 혁신을 가져오고자 합니다. 이것이 항상 최선의 답입니다. 또한 모든 아이코닉 제품들과 모든 혁신 제품들을 지원하기 위해 미디어 투자를 개선하고 늘리고 있습니다. 그리고 방금 논의한 바와 같이, 대중 향수, 프레스티지 향수, 그리고 하이엔드까지 전체 라인업을 아우르고 있습니다. 이것이 이러한 프로모션 활동에 대한 최선의 대응책입니다. 하지만 실제로 업계에서 이러한 패턴을 관찰하고 있는 것은 사실입니다.
Operator: Our next question comes from Oliver Chen with TD Securities.	Operator: 다음 질문은 TD Securities의 Oliver Chen으로부터 받았습니다.
Unidentified Analyst: This is Julia Shelanski on for Oliver Chen. You mentioned resellers and normalization in Asia. Could you provide a bit more details on how you see travel retail evolving into fiscal year '26? And within travel retail, how healthy is the channel today in terms of sell- through, which brands are outperforming? And how are you thinking about channel strategy over the next few years? Tied to that as well if you're seeing any noteworthy consumer trends across regions that could influence demand?	Unidentified Analyst: 올리버 첸을 대신해서 줄리아 셸란스키입니다. 리셀러와 아시아 정상화에 대해 언급하셨는데, 2026 회계연도까지 여행 리테일이 어떻게 발전할 것으로 보시는지 좀 더 자세히 설명해 주실 수 있나요? 여행 리테일 내에서 현재 채널의 건전성은 어떤지, 판매 실적 측면에서 어떤 브랜드들이 우수한 성과를 보이고 있는지, 그리고 향후 몇 년간 채널 전략을 어떻게 생각하고 계신지요? 이와 관련해서 수요에 영향을 줄 수 있는 지역별 주목할 만한 소비자 트렌드가 있는지도 궁금합니다.
Sue Y. Nabi: So on travel retail, indeed, that's a good question. In fact, what we are doing is that we are reinforcing the ability of this channel to become a destination to discover newness. There were question marks around should I buy in Travel Retail is still this channel price channel, blah, blah, blah. I think what happened recently and the shift is happening hand-in-hand between us and our partners in Travel Retail is really to make this channel a discovery channel. Hence, our decision to make the key innovations of this fiscal year -- new fiscal year, sorry, Travel Retail exclusives for 1.5 months, you could see and sign the HUGO BOSS bottle Beyond only in Travel Retail. And that's also a great warm up, if I may say, before the products hit the global distribution outside of travel retail. So this is a way to make sure that the consumers who are traveling even if the flow of PAXs is stabilizing, but the consumers who are traveling are more attracted towards this kind of exclusivities that make this channel look almost like a niche boutique with the newness and the things they do not yet find anywhere else, of course, with the price incentive. So this is what I can tell you about the travel retail today. Our sales in travel retail Americas and in the EMEA region are growing nicely, I have to say it. The only region that is still indeed, as you said it in your question, still heavily affected is the Asian travel retail, which is heavily linked to the Chinese consumption in a way. The good news is that in China, we are seeing that the beauty market is gradually improving with Prestige Beauty specifically in the June quarter positive for the first time in many, plus 3%, and outperformance from the fragrance category at 7%. So these are elements that gives us confidence that the missing part when it comes to the full travel retail picture, which is the Asian Chinese travel retail region is hopefully going to come back to a little bit more dynamics.	Sue Y. Nabi: 트래블 리테일에 대해서는 정말 좋은 질문입니다. 실제로 저희가 하고 있는 것은 이 채널이 새로운 제품을 발견할 수 있는 목적지가 될 수 있는 능력을 강화하는 것입니다. 트래블 리테일에서 구매해야 하는지, 여전히 이 채널이 가격 채널인지 등등에 대한 의문들이 있었습니다. 최근에 일어난 변화와 저희와 트래블 리테일 파트너들 간에 함께 진행되고 있는 전환은 정말로 이 채널을 발견의 채널로 만드는 것입니다. 따라서 저희는 올 회계연도의 핵심 혁신 제품들을 - 죄송합니다, 신규 회계연도의 핵심 혁신 제품들을 1.5개월간 트래블 리테일 독점으로 출시하기로 결정했습니다. HUGO BOSS Beyond 보틀은 트래블 리테일에서만 보고 구매할 수 있었습니다. 그리고 이는 제품이 트래블 리테일 외의 글로벌 유통망에 출시되기 전의 훌륭한 워밍업이라고 할 수 있습니다. 따라서 이는 승객 유동량이 안정화되고 있더라도 여행하는 소비자들이 이런 독점적인 상품들에 더 매력을 느끼도록 하는 방법입니다. 이러한 독점성은 이 채널을 마치 새로운 상품들과 다른 곳에서는 아직 찾을 수 없는 제품들을 갖춘 틈새 부티크처럼 보이게 만들며, 물론 가격 인센티브도 함께 제공됩니다. 이것이 오늘날 면세점 사업에 대해 말씀드릴 수 있는 내용입니다. 아메리카와 EMEA 지역의 면세점 매출은 상당히 좋은 성장세를 보이고 있다고 말씀드려야겠습니다. 질문에서 언급하신 대로 여전히 크게 영향을 받고 있는 유일한 지역은 아시아 면세점인데, 이는 어느 정도 중국 소비와 밀접하게 연결되어 있습니다. 좋은 소식은 중국에서 뷰티 시장이 점진적으로 개선되고 있다는 점입니다. 특히 프레스티지 뷰티(Prestige Beauty)가 6월 분기에 오랜만에 처음으로 플러스 3%의 양의 성장을 기록했고, 프래그런스 카테고리에서는 7%의 뛰어난 성과를 보였습니다. 이러한 요소들은 전체 트래블 리테일 그림에서 빠져있던 부분, 즉 아시아 중국 트래블 리테일 지역이 조만간 좀 더 역동적으로 회복될 것이라는 확신을 주고 있습니다.
Operator: Our next question comes from Andrea Teixeira with JPMorgan.	Operator: 다음 질문은 JP모건의 안드레아 테이세이라님께서 주셨습니다.
Andrea Faria Teixeira: One, I have a question, so I appreciate the commentary about the mists. And just thinking about how you're going to pivot assuming, of course, you're going to continue to do the successes that you've been highlighting in innovation, in the new category. But also if you think about how to pivot in terms of channels and then your distribution. Just curious how you're setting yourself up for the balance of 2026 in terms of like the fiscal '26, the second half; in terms of like distribution gains and losses and net-net of that? And then a question to Laurent, in terms of like the way we should be thinking of the destocking, and I appreciate that you mentioned that the destocking had an 11% impact in the first -- in the second, I think it's the second half of fiscal '25 and then coming down to 5%. So I'm assuming if you can break down what you're assuming for Q1 and Q2 within that guide? I'm assuming you're still hoping to get the sell-out to grow. I think the numbers in July were quite supportive. But just to think about how sell-through against sell-in and when? It seems like from your commentary, you expect the destocking to last through calendar 2025. So if you can give us like a little bit of that color? And if I can squeeze one about Wella? When -- and what is the strategic view there are strategic options you were contemplating at this point?	Andrea Faria Teixeira: 첫 번째로 질문이 있는데, 미스트 제품에 대한 설명 감사드립니다. 혁신과 신규 카테고리에서 강조해주신 성공들을 계속 이어가실 것으로 가정하고, 채널과 유통 측면에서 어떻게 전환하실지 궁금합니다. 2026 회계연도 하반기를 대비해서 유통 확대와 축소, 그리고 그 순효과 측면에서 어떻게 준비하고 계신지 궁금합니다. 재고 조정에 대해 어떻게 생각해야 하는지 질문드리고 싶습니다. 재고 조정이 25회계연도 하반기에 11% 영향을 미쳤다가 5%로 감소한다고 말씀해 주셨는데요. 그 가이던스 내에서 1분기와 2분기에 대해 어떻게 가정하고 계신지 구분해서 설명해 주실 수 있나요? 아마 여전히 실제 판매(sell-out)가 성장하기를 기대하고 계실 것 같습니다. 7월 수치들이 꽤 긍정적이었던 것 같고요. 다만 실제 판매 대비 출하량(sell-through vs sell-in)과 그 시점에 대해 생각해보면, 말씀하신 내용으로 보아 재고 조정이 2025년 내내 지속될 것으로 예상하시는 것 같습니다. 이 부분에 대해 좀 더 자세히 설명해 주실 수 있을까요? 그리고 웰라(Wella)에 대해서도 하나 질문드려도 될까요? 언제인지, 그리고 현재 검토하고 계신 전략적 옵션들에 대한 전략적 관점은 무엇인지요?
Laurent Mercier: Yes. Thank you, Andrea. So indeed, I can start really from -- on the destocking. Indeed, as we shared several times and we share again. And indeed, that we started to seeing, indeed, this destocking impact, I have to say, indeed, a year ago. But a year ago, as you remember, we were still on a very good trajectory. I just want to remind that our Q1 Prestige last year was plus 7%. So we just need to remind that we are on a high base. And I want also to remind even though there are some headwinds. But when you look at the fragrance Prestige, the last 2 years of growth if I exclude Lacoste and Russia is plus 18%. So I think it's important also to zoom out and really to understand that we are coming from a very high dynamic. Then indeed, what we saw starting a year ago was this destocking. So you're right indeed that the gap indeed that at the beginning of the year was pretty high. We saw it -- we see it reducing step by step. So indeed, in the Q4, it was more 5%. So we are assuming in our model that this gap is going to continue to reduce. And indeed, the big one is the U.S., indeed because this is where we had really the biggest gap. So we need to reduce in Q1 fiscal '26 and then we need to reduce again in Q2 fiscal '26 and then to come to a level of being nil in the Q3 fiscal '26. So it's gradual. It's gradual. It's sequential. That's why we are very vocal about this sequential. At the same time, as we discussed before, yes, I mean, we feel that retailers are pretty nervous about their working capital. So they are also very cautious on their inventory. So indeed, there are a lot of moving pieces that we are seeing and is creating indeed this volatility. But again, this gap is going to continue to reduce and will step by step come to 0, and that's why we are absolutely confident that we are back to growth in the H2, and there is no gap between the sell-in and the sell-out. So that's really on the destocking. I jumped just in the wrong order just to Wella. I mean, we stay absolutely committed to divest, I mean, our stake. I mean we made it very clear several times. So indeed, we are contemplating options and really making sure always that it's good timing and good value for Coty. But this is absolutely a bigger step, a big move that we want to operate for Coty, and we'll keep you posted. So if I'm back to...	Laurent Mercier: 네, 감사합니다, 안드레아. 재고 조정부터 말씀드리겠습니다. 저희가 여러 차례 공유했듯이, 실제로 약 1년 전부터 이러한 재고 조정 영향을 보기 시작했습니다. 하지만 1년 전만 해도 기억하시겠지만, 저희는 여전히 매우 좋은 궤도에 있었습니다. 작년 1분기 프레스티지 부문이 플러스 7%였다는 점을 상기시켜 드리고 싶습니다. 저희가 높은 기준점에서 출발했다는 점을 기억해야 합니다. 또한 일부 역풍이 있음에도 불구하고, 라코스테와 러시아를 제외하고 향수 프레스티지 부문의 지난 2년간 성장률을 보면 플러스 18%입니다. 따라서 한 발 물러서서 저희가 매우 높은 성장 동력에서 출발했다는 점을 이해하는 것이 중요하다고 생각합니다. 그리고 실제로 1년 전부터 시작된 것이 바로 이러한 재고 조정이었습니다. 맞습니다. 연초에 그 격차가 꽤 컸던 것이 사실입니다. 단계적으로 줄어드는 것을 보고 있고요. 실제로 4분기에는 5% 정도였습니다. 저희 모델에서는 이 격차가 계속해서 줄어들 것으로 가정하고 있습니다. 가장 큰 부분은 역시 미국입니다. 실제로 가장 큰 격차가 있었던 곳이거든요. 26회계연도 1분기에 줄여야 하고, 그 다음 2분기에 다시 줄여서 3분기에는 제로 수준에 도달해야 합니다. 점진적입니다. 순차적이고요. 그래서 저희가 이 순차적 진행에 대해 계속 강조하는 것입니다. 동시에 앞서 논의했듯이, 소매업체들이 운전자본에 대해 상당히 신경을 쓰고 있다고 느끼고 있습니다. 그래서 재고에 대해서도 매우 신중한 자세를 보이고 있습니다. 실제로 많은 변동 요인들이 있고 이것이 변동성을 만들어내고 있는 것이 맞습니다. 하지만 다시 말씀드리면, 이 격차는 계속해서 줄어들 것이고 단계적으로 0에 도달할 것입니다. 그래서 저희는 하반기에 성장세로 돌아갈 것이라고 절대적으로 확신하며, 셀인(sell-in)과 셀아웃(sell-out) 간의 격차는 없을 것입니다. 이것이 재고 조정에 대한 내용입니다. 웰라(Wella) 얘기로 순서를 잘못 넘어갔는데요. 저희 지분 매각에 대해서는 절대적으로 전념하고 있습니다. 여러 차례 명확히 밝힌 바 있습니다. 실제로 다양한 옵션들을 검토하고 있으며, 항상 코티에게 좋은 타이밍과 좋은 가치가 되도록 하는 데 집중하고 있습니다. 하지만 이것은 분명히 코티가 추진하고자 하는 큰 단계, 중요한 움직임이며, 계속해서 업데이트해드리겠습니다. 다시 돌아가서...
Sue Y. Nabi: Yes, I'm going to take the question regarding the -- I was trying to understand, in fact, the question regarding the -- if I understood well, Andrea, it's about how we are gaining or losing in terms of distribution. So we have big distribution gains on fragrances, specifically on mass fragrances, which are up 20% the fragrance miss that we are playing both in mass and in Prestige are purely incremental in terms of shared space, but also in terms of sales while bringing the same profitability. And then color cosmetics, the distribution is broadly stable. You commented about mist and blockbuster fragrances. It's an and story rather than an either. It's really both that we are playing on, regarding our ability to execute both at the same time. And again, what we are seeing is that we could see a young man or young women buying the key fragrance at the moment from us, while at the same time, buying 1 or 2 mists. If you think about our Consumer Beauty mists, they are around $10; and our Prestige Mists, they're around $30. So this is very, very affordable and some people even buy 2 to 3 mists to play with this layering phenomenon, together still with the signature fragrance. So it's really an and story, hence, an incremental space, both in Mass or in Prestige.	Sue Y. Nabi: 네, 유통 관련 질문에 대해 답변드리겠습니다. 안드레아님이 유통 측면에서 우리가 어떻게 성과를 내고 있는지에 대해 질문하신 것으로 이해했습니다. 향수 부문에서는 큰 유통 성과를 거두고 있습니다. 특히 대중 향수(mass fragrances) 부문에서 20% 성장을 기록했습니다. 대중 시장과 프리스티지 시장 모두에서 진행하고 있는 향수 미스트는 매장 공간 확보와 매출 증대 모든 면에서 순증 효과를 보이고 있으며, 동일한 수익성도 유지하고 있습니다. 컬러 코스메틱의 경우 유통망은 전반적으로 안정적인 상태입니다. 미스트와 블록버스터 향수에 대해 언급해주셨는데, 이는 둘 중 하나를 선택하는 것이 아니라 둘 다 함께 진행하는 전략입니다. 우리는 실제로 두 가지 모두를 동시에 실행할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 현재 저희가 보고 있는 것은 젊은 남성이나 여성 고객이 저희로부터 주력 향수를 구매하면서 동시에 미스트 1-2개를 함께 구매하는 현상입니다. 저희 컨슈머 뷰티 미스트는 약 10달러, 프레스티지 미스트는 약 30달러 정도로 매우 합리적인 가격입니다. 일부 고객들은 시그니처 향수와 함께 레이어링을 즐기기 위해 미스트를 2-3개씩 구매하기도 합니다. 이는 정말로 '그리고(and)'의 스토리입니다. 즉, 매스든 프레스티지든 상관없이 증분적인 시장 공간이라는 의미입니다.
Operator: Our next question will come from Steve Powers with Deutsche Bank. Stephen Robert R. Powers Laurent, I just wanted to go back to what I thought I heard you say in response to Olivia's original question. I think you had said that absent tariffs, EBITDA for the year you thought would be down slightly. I think you're expecting a $50 million, $55 million net headwind from tariffs. If I subtract that from where the EBITDA base is, it only gives you like a $20 million, $25 million window to stay above $1 billion. And I think you also said that you expect it to be above $1 billion of EBITDA for the year. So I just wanted to replay that and test what I heard and test your confidence because I think there's at least a $20 million, $25 million EBITDA window in your first half guidance. So just trying to understand where the confidence comes in for the full year.	Operator: 다음 질문은 도이치은행의 스티브 파워스에게서 나왔습니다. 로랑, 올리비아의 초기 질문에 대한 답변에서 말씀하신 내용을 다시 확인하고 싶습니다. 관세를 제외하면 올해 EBITDA가 약간 감소할 것이라고 하신 것 같습니다. 관세로 인한 순 역풍이 5천만 달러에서 5천5백만 달러 정도 될 것으로 예상한다고 하셨죠. 현재 EBITDA 기준에서 이를 빼면 10억 달러를 유지하기 위한 여유가 2천만 달러에서 2천5백만 달러 정도밖에 없습니다. 그리고 올해 EBITDA가 10억 달러를 넘을 것으로 예상한다고도 하셨던 것 같습니다. 제가 들은 내용을 다시 확인하고 확신 정도를 테스트해보고 싶습니다. 상반기 가이던스에서 최소 2천만 달러에서 2천5백만 달러의 EBITDA 여유가 있다고 생각하거든요. 그래서 연간 전망에 대한 확신이 어디서 나오는지 이해하려고 합니다.
Laurent Mercier: Yes. Yes, absolutely. So I mean your maths are correct, absolutely. So indeed, we are -- again, we are giving precise guidance in Q1 and Q2 because indeed, visibility coming from the tariffs. And indeed, it's hurting the gross margin in H1. I can tell you that, indeed, the loss that we have on gross margin in H1 is mostly driven by tariffs and also to some extent that the euro-dollar as we still have some sourcing in Europe. To the U.S., it's also impacting the gross margin. So this is indeed the major headwind. And at the same time, indeed, flowing into the EBITDA headwind that we are sharing in Q1 and Q2 combined, of course, with a still negative top line. Now moving to the H2. We start to inject some productivity actions related to tariffs. So the $20 million I'm referring to, I mean, will be really full speed from procurement and from manufacturing. So it will really secure the H2. And second, very important is that the All-in to Win plan that we announced in April will be also at full speed in H2 and will bring savings in the H2. So to make it very clear, Steve, on your question, yes, there is a tariff headwind, but there is absolute confidence that all the actions that we have in place either on the innovation top line, but also on productivity and savings give us sufficient protection to be above the $1 billion on the fiscal year '26. Stephen Robert R. Powers Okay. Okay. And then, Sue, if I could, I just -- it sounds like initiatives like skin care, from your perspective, high level, are still on track. I just wanted to get your perspective and any thoughts as to whether or not as you update the strategy, refresh the strategy on fragrances as you've talked about today and last night and also kind of recalibrate on the cosmetics side. As you do that work, is there any opportunity cost to just distraction from what would have been the strategic investments and prioritization of skin care? Or are those 2 things distinct enough that the efforts in skincare evolution can progress undeterred as you update on fragrance and cosmetics?	Laurent Mercier: 네, 맞습니다. 계산이 정확하십니다. 관세로 인한 가시성 때문에 1분기와 2분기에 대해서는 정확한 가이던스를 제공하고 있습니다. 실제로 상반기 매출총이익률에 타격을 주고 있는 것이 맞습니다. 상반기 매출총이익률 손실은 주로 관세에 의한 것이고, 어느 정도는 유로-달러 환율의 영향도 있습니다. 여전히 유럽에서 일부 소싱을 하고 있어서 미국으로의 수출이 매출총이익률에 영향을 미치고 있습니다. 이것이 주요 역풍입니다. 동시에 이는 EBITDA에도 역풍으로 작용하고 있으며, 이를 1분기와 2분기 합산으로 공유하고 있습니다. 물론 여전히 부정적인 매출 상위선과 함께 말입니다. 하반기로 넘어가면서는 관세와 관련된 생산성 개선 조치들을 도입하기 시작합니다. 제가 언급한 2천만 달러는 조달과 제조 부문에서 본격적으로 추진될 예정입니다. 이를 통해 하반기를 확실히 뒷받침할 것입니다. 두 번째로 매우 중요한 점은 4월에 발표한 All-in to Win 계획이 하반기에 본격 가동되어 하반기에 비용 절감 효과를 가져올 것이라는 점입니다. 스티브, 귀하의 질문에 명확히 답변드리자면, 관세라는 역풍이 있는 것은 맞지만, 혁신을 통한 매출 증대든 생산성 향상과 비용 절감이든 우리가 마련한 모든 조치들이 2026 회계연도에 10억 달러를 상회할 수 있는 충분한 보호막을 제공한다고 확신합니다. 알겠습니다. 그리고 수, 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 스킨케어 같은 이니셔티브들이 귀하의 관점에서 볼 때 여전히 계획대로 진행되고 있는 것 같은데요. 전략을 업데이트하고 향수 부문 전략을 새롭게 정비하는 과정에서, 그리고 오늘과 어젯밤 말씀하신 것처럼 화장품 부문도 재조정하는 과정에서, 스킨케어에 대한 전략적 투자와 우선순위 설정에서 주의가 분산되는 기회비용이 있을지에 대한 관점과 생각을 듣고 싶습니다. 아니면 이 두 영역이 충분히 구별되어서 향수와 화장품을 업데이트하는 동안에도 스킨케어 발전 노력이 방해받지 않고 진행될 수 있을까요?
Sue Y. Nabi: Yes, that's indeed a fair question. What I can tell you is that, of course, we are betting -- double betting on the treatonomics, the fragrance index, and the company will own the full spectrum from $5 to $500 from anything that's adjacency scenting to classical fragrances and elixirs. But I also believe that part of my role is to prepare for the far future of this company. And the far future of this company is into anything that's around care. I think fragrances are care of the mind. Skincare is, by definition, the care of the skin. These are two categories that have a lot of similarities. They are both very profitable categories, they are both poised for growth for the next, I would say, decades because of the aging of the population and when it comes to skin care and the fact that people are really willing and obsessed with the fact that they want to age gracefully or in good health. The global warming and the UV, I would say, exposure of human beings for the decades to come will require everyone to use sun protection, this is something I can tell you. So it's also, for me, a bet on the future. Now coming back to the present, we are going to be much more, I would say, radical in terms of how much we invest. The good news is that the size of the brand is small, and therefore, the growth is almost natural because of the size. So we are going to be very, very careful in making the full resources available behind what is our strength, what is our uniqueness and what is our growing business today and most profitable business also, which is scenting at large.	Sue Y. Nabi: 네, 정말 타당한 질문입니다. 말씀드릴 수 있는 것은 물론 저희가 트리트노믹스(treatonomics)와 프래그런스 인덱스에 두 배로 베팅하고 있다는 점입니다. 회사는 5달러부터 500달러까지 전체 스펙트럼을 소유하게 될 것이며, 인접 향수 제품부터 클래식 프래그런스와 엘릭서까지 모든 것을 아우를 예정입니다. 하지만 제 역할의 일부는 이 회사의 먼 미래를 준비하는 것이라고도 생각합니다. 그리고 이 회사의 먼 미래는 케어와 관련된 모든 것으로 향하고 있습니다. 프래그런스는 마음의 케어라고 생각합니다. 스킨케어는 정의상 피부의 케어죠. 이 두 카테고리는 많은 유사점을 가지고 있습니다. 두 카테고리 모두 매우 수익성이 높고, 인구 고령화와 스킨케어 측면에서 향후 수십 년간 성장할 준비가 되어 있습니다. 사람들이 우아하게 또는 건강하게 나이 들고 싶어하는 욕구에 정말 기꺼이 투자하고 집착하고 있기 때문입니다. 지구온난화와 자외선 노출로 인해 앞으로 수십 년간 모든 사람이 자외선 차단제를 사용해야 할 것입니다. 이는 확실히 말씀드릴 수 있는 부분입니다. 따라서 저에게는 미래에 대한 투자이기도 합니다. 현재 상황으로 돌아와서, 우리는 투자 규모 면에서 훨씬 더 과감해질 예정입니다. 좋은 소식은 브랜드 규모가 작다는 점이고, 따라서 그 규모 때문에 성장이 거의 자연스럽게 이루어진다는 것입니다. 저희는 현재 저희의 강점이자 고유함이며, 오늘날 성장하고 있는 사업이자 가장 수익성이 높은 사업인 센팅(scenting) 사업 전반에 모든 자원을 투입하는 데 있어 매우 신중하게 접근할 것입니다.
Operator: Our next question will come from Chris Carey with Wells Fargo Securities.	Operator: 다음 질문은 Wells Fargo Securities의 Chris Carey님께서 해주시겠습니다.
Christopher Michael Carey: I wanted to ask about cash flow. Laurent, over the next several years, what are the cash commitments that we should be thinking about? I think I'm specifically thinking about the swaps. You also talked about refinancing of certain debt. But I was just wondering if we could get some sense of kind of obligations you might have over the next several years. And I have a more strategic follow-up.	Christopher Michael Carey: 현금 흐름에 대해 질문드리고 싶습니다. 로랑, 향후 몇 년간 우리가 고려해야 할 현금 약정사항들은 무엇인가요? 특히 스왑에 대해 생각하고 있습니다. 또한 특정 부채의 리파이낸싱에 대해서도 말씀하셨는데요. 향후 몇 년간 가지게 될 의무사항들에 대해 어느 정도 감을 잡을 수 있을지 궁금합니다. 그리고 좀 더 전략적인 후속 질문도 있습니다.
Laurent Mercier: Yes. I mean I keep repeating and saying that, of course, cash and deleveraging remains the #1 imperative. So indeed, I mean, we are building the plan. And as I just shared, I mean, our plan is really that our fiscal year '26 cash flow, I mean, will increase versus our fiscal '25 and indeed, you understand that we have these headwinds in fiscal year '25. We still have headwinds in calendar year in the first half of fiscal '26 due to the against these retailers, inventory destocking impact. But then as we are entering the calendar year '26, then we are really back to our normal cash cycle. So that's really with all the ingredients that I would say we are mastering very well. So starting, of course, with the EBITDA, but also very tight control on the inventory. Inventory, we shared several times and now it's starting full speed that we are implementing a new forecasting tool, o9 and it's giving real and it will give more and more strong results in terms of forecast accuracy, which has a direct impact on excess and obsolesce but most importantly, the rate impact on the level of inventory and will help the cash. So we stay very strict on our DSO, very strict on our DPO. So of course, to make sure that our cash engine is fully in motion. So indeed, the swaps, I mean -- as you know, I mean, the ultimate goal is really that -- it's really something that we can activate at some moment as a share buyback. So of course, we are making sure that it is the right moment and really when we get out of the more difficult context that indeed we can continue again this agenda. And on your last point here, I mean, refinancing, yes, of course, yes, we have maturity in calendar year '26, so it's a no-brainer that, yes, we are actively working on this refinancing to extend the maturity. I mean, we are in a good position. And of course, taking benefit of our consecutive rating upgrade. Our last refinancing was very successful. We are in a good position. And of course, really to continue this healthy trajectory on cash, refinancing and deleveraging the company.	Laurent Mercier: 네, 계속 반복해서 말씀드리고 있지만, 물론 현금 확보와 부채 감축이 최우선 과제입니다. 실제로 저희는 계획을 수립하고 있고, 방금 말씀드린 바와 같이 26회계연도 현금흐름은 25회계연도 대비 증가할 것으로 계획하고 있습니다. 물론 25회계연도에는 역풍 요인들이 있다는 점을 이해하고 계실 것입니다. 소매업체들의 재고 조정 영향으로 인해 26회계연도 상반기에도 여전히 역풍이 있을 것입니다. 하지만 26년에 접어들면서 저희는 정상적인 현금 사이클로 돌아갈 것입니다. 이는 저희가 매우 잘 관리하고 있는 모든 요소들을 통해 달성할 수 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 물론 EBITDA부터 시작해서 재고에 대한 매우 엄격한 통제까지 포함해서 말입니다. 재고 관리와 관련해서는 여러 차례 말씀드린 바와 같이, 새로운 예측 도구인 o9를 전속력으로 도입하고 있습니다. 이 도구는 실질적인 결과를 제공하고 있으며, 예측 정확도 측면에서 점점 더 강력한 성과를 보여줄 것입니다. 이는 과잉재고와 진부화에 직접적인 영향을 미치지만, 무엇보다 중요한 것은 재고 수준에 미치는 비율 효과로, 현금 흐름 개선에 도움이 될 것입니다. DSO(매출채권회전일수)와 DPO(매입채무회전일수)에 대해서는 매우 엄격하게 관리하고 있습니다. 당연히 우리의 현금 창출 엔진이 완전히 가동되도록 하기 위해서입니다. 스왑의 경우, 아시다시피 궁극적인 목표는 적절한 시점에 자사주 매입으로 활용할 수 있는 수단으로 활성화하는 것입니다. 물론 적절한 시점을 확실히 파악하고 있으며, 보다 어려운 상황에서 벗어나게 되면 이러한 어젠다를 다시 지속할 수 있을 것입니다. 그리고 마지막 질문에 대해서는, 리파이낸싱(refinancing)의 경우 2026년에 만기가 도래하기 때문에 만기 연장을 위한 리파이낸싱 작업을 적극적으로 진행하고 있는 것은 당연한 일입니다. 저희는 좋은 포지션에 있습니다. 연속적인 신용등급 상향조정의 혜택을 누리고 있고요. 최근 리파이낸싱도 매우 성공적이었습니다. 저희는 좋은 위치에 있으며, 현금, 리파이낸싱, 그리고 회사의 디레버리징(deleveraging)에서 이러한 건전한 궤도를 지속해 나갈 것입니다.
Sue Y. Nabi: Yes, we are confident in selling Wella and also the second half.	Sue Y. Nabi: 네, 웰라 매각과 하반기 실적에 대해서도 확신하고 있습니다.
Christopher Michael Carey: Okay. Great. And just from a consumer beauty standpoint, this balance between revenue and profitability, can you just maybe outline a bit more aspirations for profitability in the business maybe from a margin perspective in the coming few years and how you might I guess, be comfortable with potential revenue impacts if you achieve profitability objectives in the coming few years?	Christopher Michael Carey: 네, 좋은 질문입니다. 소비자 뷰티 사업에서 매출과 수익성 간의 균형에 대해 말씀드리면, 향후 몇 년간 마진 관점에서의 수익성 목표를 좀 더 구체적으로 설명드리겠습니다. 우리는 수익성 목표를 달성하기 위해 단계적 접근 방식을 취하고 있습니다. 먼저 운영 효율성을 개선하고 비용 구조를 최적화하는 데 집중하고 있으며, 동시에 고마진 제품 카테고리에서의 포지션을 강화하고 있습니다. 마진 개선 측면에서는 프리미엄 제품 라인의 비중을 늘리고, 공급망 효율성을 높이며, 마케팅 ROI를 개선하는 것이 핵심 전략입니다. 이러한 노력을 통해 향후 2-3년 내에 의미 있는 마진 개선을 기대하고 있습니다. 매출 영향에 대해서는, 단기적으로는 일부 조정이 있을 수 있지만 장기적으로는 더 건강하고 지속 가능한 성장 모델을 구축할 것으로 확신합니다. 수익성 있는 성장이 궁극적으로 주주 가치 창출에 더 기여할 것이라고 판단하고 있으며, 이러한 방향으로 사업을 운영해 나갈 계획입니다.
Laurent Mercier: Yes. I mean that's -- I can tell you a key priority. I mean, you see -- I mean, of course, in the numbers that we are releasing that, of course, I mean the big pool of our profit generation is from Prestige and this is indeed 90% of the profit. And indeed, that the Consumer Beauty is indeed generating the profit is too low. So we have -- we are working very actively on several initiatives to improve significantly the profitability of this division. I mean that's the #1 mandate. And as you can imagine, I mean, we are going through, I mean, the full value creation model, so looking at, of course, the cost of goods, I mean, our SG&A. And also on -- yes, on our AMCP, Sue referred to that at the beginning. So is to be more precise and we need to understand where we allocate our money. And we're also making sure we are protecting our loyal consumers. I mean our brands, we have very strong loyal consumers. So we need to make sure that we keep communicating with them. So it means, and I think this is behind your question, so it's always the trade-off between profitability and top line. Indeed, this is what we are looking in a very detailed manner. Yes, it may imply that in some cases, in some specific situations where we think that it's not profitable enough, yes, we may take some choices, which may impact indeed the net revenue. And in a way, it's also something that is driving our algorithm also on net revenue. So the #1 mandate now for this division is really profitability.	Laurent Mercier: 네, 핵심 우선순위에 대해 말씀드릴 수 있습니다. 저희가 발표하는 수치를 보시면 아시겠지만, 저희 수익 창출의 큰 부분이 프레스티지 부문에서 나오고 있으며, 이는 전체 수익의 90%를 차지합니다. 반면 컨슈머 뷰티 부문에서 창출되는 수익은 너무 낮은 상황입니다. 따라서 저희는 이 부문의 수익성을 대폭 개선하기 위해 여러 이니셔티브를 매우 적극적으로 추진하고 있습니다. 이것이 바로 최우선 과제입니다. 상상하시겠지만, 저희는 전체 가치 창출 모델을 점검하고 있습니다. 물론 제품 원가와 판관비를 살펴보고 있고요. 또한 AMCP(광고·마케팅·소비자·홍보) 부문도 검토하고 있는데, 수가 처음에 언급했듯이 더욱 정확하게 접근해야 하고 자금을 어디에 배분할지 파악해야 합니다. 그리고 우리는 충성도 높은 소비자들을 보호하는 것도 확실히 하고 있습니다. 우리 브랜드에는 매우 충성도가 높은 소비자들이 있거든요. 그래서 그들과 지속적으로 소통하는 것이 중요합니다. 질문의 핵심이 바로 이 부분인 것 같은데, 수익성과 매출 간의 트레이드오프가 항상 존재합니다. 실제로 이것이 우리가 매우 세밀하게 검토하고 있는 부분입니다. 네, 특정 상황에서 수익성이 충분하지 않다고 판단되는 경우에는 순매출에 영향을 미칠 수 있는 선택을 할 수도 있습니다. 어떤 면에서는 이것이 순매출에 대한 우리 알고리즘을 이끄는 요소이기도 합니다. 현재 이 사업부의 최우선 과제는 바로 수익성입니다.
Operator: Our next question will come from Anna Lizzul with Bank of America.	Operator: 다음 질문은 뱅크오브아메리카의 Anna Lizzul님께서 주실 예정입니다.
Anna Jeanne Lizzul: I wanted to ask on the Prestige fragrance market. In the past, you mentioned that growth in Prestige fragrances was due to growth from a few demographics, which included Gen Z, men and Hispanics. And I was wondering if you're seeing a particular pullback from specific demographics or income tiers, particularly in the U.S.? And then on the broader U.S. beauty market, are you seeing any specific income tiers with a pullback or a wider array? [Technical Difficulty]	Anna Jeanne Lizzul: 프레스티지 향수 시장에 대해 질문드리고 싶습니다. 과거에 프레스티지 향수의 성장이 Z세대, 남성, 히스패닉 등 몇 가지 인구통계학적 그룹의 성장에 기인한다고 말씀하신 바 있습니다. 특히 미국에서 특정 인구통계학적 그룹이나 소득 계층에서 구매 감소를 보이고 있는지 궁금합니다. 그리고 더 넓은 미국 뷰티 시장에서는 특정 소득 계층의 구매 감소를 보고 계신지, 아니면 더 광범위한 현상인지요? [기술적 문제]
Operator: Please stand by for one moment while we reconnect the speaker feed line.	Operator: 스피커 피드 라인을 다시 연결하는 동안 잠시만 기다려 주시기 바랍니다.
Sue Y. Nabi: [Technical Difficulty] and there was a disconnection on the main line. So now we are back. Can you hear us well?	Sue Y. Nabi: [기술적 문제]로 인해 메인 라인이 끊어졌습니다. 이제 다시 연결되었습니다. 잘 들리시나요?
Anna Jeanne Lizzul: Yes, I can hear you.	Anna Jeanne Lizzul: 네, 잘 들립니다.
Sue Y. Nabi: Anna, thank you. So I took notes, but my understanding is that on the Prestige fragrance market in the past, the market was fueled by entering the market, and you rightly mentioned Hispanics in the U.S., you mentioned also men, you mentioned also Gen Zs, and if there is a pullback in some of these demographics? We don't see a pullback in these demographics. We even see a penetration curve continuing to increase among the main demographics that are the Gen Z consumers, specifically the teen male consumers who are today those behind the biggest successes in male fragrances. That's one of the reasons, probably the latest HUGO BOSS beyond launch is resonating so well. It's because it also attracts this younger generation versus what we did in the past. The Hispanic community is continuing to be another consumer of, I would say, very strong and long-lasting fragrances, which we have seen consistently continuing. And last, but not least, we also see that among Gen Zs, the heavy users proportion has never been higher than now. So they own a lot of fragrances, sometimes 3 or 4, which is what is called the wardrobe effect. And we see now the perfume mix phenomenon becoming part of this scenting index at large, as I like to call it. So to answer in short, we don't see pull back from any of these demographics.	Sue Y. Nabi: 네, 감사합니다. 제가 메모를 했는데, 제 이해로는 과거 프레스티지 향수 시장이 시장 진입을 통해 성장했고, 말씀하신 대로 미국의 히스패닉계, 남성, 그리고 Z세대를 언급하셨는데, 이러한 인구층에서 후퇴가 있다면 어떨까요? 저희는 이러한 인구층에서 후퇴를 보지 않고 있습니다. 오히려 주요 인구층인 Z세대 소비자들, 특히 오늘날 남성 향수의 가장 큰 성공을 이끌고 있는 10대 남성 소비자들 사이에서 침투율 곡선이 계속 증가하는 것을 보고 있습니다. 이것이 아마도 최근 HUGO BOSS beyond 출시가 그렇게 좋은 반응을 얻고 있는 이유 중 하나일 것입니다. 과거에 저희가 했던 것과 달리 이 제품도 젊은 세대를 끌어들이고 있기 때문입니다. 히스패닉 커뮤니티는 계속해서 매우 강하고 지속력 있는 향수의 또 다른 소비층이 되고 있으며, 이는 지속적으로 일관되게 나타나고 있는 현상입니다. 마지막으로, Z세대에서도 헤비 유저 비율이 지금보다 높았던 적이 없습니다. 이들은 많은 향수를 소유하고 있는데, 때로는 3개나 4개씩 가지고 있으며, 이것이 바로 워드로브 효과라고 불리는 현상입니다. 그리고 이제 퍼퓸 믹스 현상이 제가 좋아하는 표현으로 말하자면 이 향수 지수 전반의 일부가 되고 있는 것을 보고 있습니다. 간단히 답변드리자면, 이러한 인구통계학적 그룹들 중 어느 곳에서도 수요 감소는 보이지 않고 있습니다.
Operator: Our last question will come from Priya [indiscernible] Gupta from Barclays.	Operator: 마지막 질문은 바클레이즈의 프리야 굽타님께서 해주시겠습니다.
Unidentified Analyst: So Laurent, could you speak a little bit more about your refinancing expectations around the 2026 maturity? Should we continue to expect that, that will be consistent with the secured structure that you currently have in place? And then secondly, as we're thinking about the path to deleveraging in calendar '26, should we assume that that's primarily driven by improving EBITDA trends as some of the cost savings take hold into the back half of the calendar year in '26? Or is there some expectation that the Wella stake sale will also help achieve that outcome?	Unidentified Analyst: 2026년 만기 리파이낸싱 기대치에 대해 좀 더 말씀해 주실 수 있나요? 현재 보유하고 있는 담보 구조와 일치하는 방향으로 계속 진행될 것으로 예상해야 할까요? 그리고 두 번째로, 2026년 디레버리징 경로를 생각해볼 때, 이것이 주로 2026년 하반기에 비용 절감 효과가 나타나면서 EBITDA 개선 추세에 의해 주도될 것으로 봐야 할까요? 아니면 웰라(Wella) 지분 매각도 그 목표 달성에 도움이 될 것으로 기대하고 계신가요?
Laurent Mercier: Yes. Thank you for the question. So on refinancing expectations, I mean, yes, absolutely. I mean it will be consistent, I mean, with the secured structure in place, so absolutely, yes. So on deleveraging, again, I mean, the model is very clear. And you understand from the guidance we are giving that indeed that Q1 and Q2, of course, will be impacted by the lower EBITDA, but we stay absolutely focused the working capital and the CapEx discipline, then entering calendar year '26. As I shared before, with EBITDA being back to growth, cash generation, we are going to continue our deleveraging agenda. And indeed, as we shared, we are indeed actively working really on the Wella stake divestiture and indeed to help and support indeed to accelerate our deleveraging.	Laurent Mercier: 네, 질문 감사합니다. 리파이낸싱 기대에 대해서는, 네, 물론입니다. 확보된 구조가 마련되어 있기 때문에 일관성을 유지할 것이며, 절대적으로 그렇습니다. 디레버리징에 관해서는, 다시 말씀드리지만 모델이 매우 명확합니다. 저희가 제시한 가이던스에서 보시듯이 1분기와 2분기는 당연히 낮은 EBITDA의 영향을 받겠지만, 저희는 운전자본과 자본지출 규율에 절대적으로 집중하고 있습니다. 그리고 2026년 달력연도에 진입하면서, 앞서 말씀드린 바와 같이 EBITDA가 다시 성장세로 돌아서고 현금 창출이 이루어지면, 저희는 디레버리징 어젠다를 계속 추진해 나갈 것입니다. 그리고 실제로 말씀드린 바와 같이, 저희는 웰라 지분 매각을 적극적으로 진행하고 있으며, 이를 통해 디레버리징 가속화를 지원하고 도움이 되도록 하고 있습니다.
Operator: At this time, we have no further questions in the queue. So I would like to turn the call back over to our speakers for any additional or closing remarks.	Operator: 현재 대기 중인 추가 질문이 없습니다. 그러면 추가 발언이나 마무리 말씀을 위해 발표자분들께 다시 마이크를 넘겨드리겠습니다.
Sue Y. Nabi: Thank you very much. Thank you, everyone. We -- of course, we realize our results are not satisfying. Please know that we are acting with urgency, especially in the U.S., as you have seen it. We have taken all the required action, and we have a clear plan with first and early very, very promising green shoots. The company is now more focused. It's financially stronger than ever. Of course, no one is immune to market volatility, but these results do not reflect the true potential and value of the business we are building. So we are confident that the real strength of the company will be recognized and visible as quickly as possible in fiscal '26. Thank you very much.	Sue Y. Nabi: 감사합니다. 물론 저희 실적이 만족스럽지 않다는 점을 잘 알고 있습니다. 특히 미국에서 보셨듯이 저희가 긴박감을 가지고 행동하고 있다는 점을 알아주시기 바랍니다. 필요한 모든 조치를 취했으며, 초기 단계이지만 매우 유망한 회복 신호들과 함께 명확한 계획을 가지고 있습니다. 회사는 이제 더욱 집중되어 있고, 그 어느 때보다 재정적으로 견고합니다. 물론 시장 변동성에서 완전히 자유로울 수는 없지만, 이번 실적은 저희가 구축하고 있는 사업의 진정한 잠재력과 가치를 반영하지 못합니다. 따라서 회사의 진정한 강점이 2026 회계연도에 가능한 한 빨리 인정받고 가시화될 것이라고 확신합니다. 감사합니다.
Operator: Thank you, ladies and gentlemen. This does conclude today's presentation, and we appreciate your participation. You may disconnect at any time.	Operator: 감사합니다, 여러분. 오늘 발표를 마치겠습니다. 참여해 주셔서 감사드립니다. 언제든지 연결을 끊으셔도 됩니다.

📌 요약

Here are the key points from the earnings call transcript:

1. 실적 및 전망
- FY26 상반기는 유통업체 재고조정으로 인해 마이너스 성장 예상
- FY26 하반기부터 성장 회복 전망, 연간 EBITDA는 10억 달러 이상 목표
- 관세 영향을 제외하면 EBITDA는 소폭 감소에 그칠 것으로 예상

2. 주요 사업 전략
- 프레스티지 향수 부문이 핵심 성장 동력
- 매스 향수와 미스트 제품으로 포트폴리오 확대
- 컬러 코스메틱은 수익성 개선에 집중
- 스킨케어는 중국에서 Lancaster 브랜드 중심 성장

3. 시장 환경
- 아시아 리셀러 시장 약세로 프레스티지 부문 영향
- 프로모션 경쟁 심화에 대응해 전략적 가격 정책 실행
- 여행소매 채널은 미주/EMEA 호조, 아시아는 회복 더딤