📄 Earnings Call Transcript 번역 결과

📊 Presentation

Original	Translation

Kering SA (OTCPK:PPRUF) Q2 2025 Earnings Call July 29, 2025 ET Company Participants Armelle Poulou - Chief Financial Officer Francesca Bellettini - Deputy CEO Jean-Marc Duplaix - Deputy CEO & COO Conference Call Participants Antoine Belge - BNP Paribas Exane, Research Division Carole Gladys Madjo - Barclays Bank PLC, Research Division Charles-Louis Scotti - Kepler Cheuvreux, Research Division Chiara Battistini - JPMorgan Chase & Co, Research Division Edouard Aubin - Morgan Stanley, Research Division Erwan Rambourg - HSBC Global Investment Research James Robert Grzinic - Jefferies LLC, Research Division Louise Susan Singlehurst - Goldman Sachs Group, Inc., Research Division Oliver Chen - TD Cowen, Research Division Thomas Vincent Chauvet - Citigroup Inc.	케링 SA (OTCPK:PPRUF) 2025년 2분기 실적발표 컨퍼런스 콜 2025년 7월 29일 ET 회사 참석자 아르멜 풀루 - 최고재무책임자 프란체스카 벨레티니 - 부CEO 장-마르크 뒤플레 - 부CEO 겸 COO 컨퍼런스 콜 참석자 앙투안 벨게 - BNP 파리바 엑산, 리서치 부문 캐롤 글래디스 마조 - 바클레이즈 은행 PLC, 리서치 부문 샤를-루이 스코티 - 케플러 쇠브뢰, 리서치 부문 키아라 바티스티니 - JP모건 체이스 앤 컴퍼니, 리서치 부문 에두아르 오뱅 - 모건 스탠리, 리서치 부문 에르완 랑부르 - HSBC 글로벌 투자 리서치 제임스 로버트 그르지닉 - 제프리스 LLC, 리서치 부문 루이즈 수잔 싱글허스트 - 골드만 삭스 그룹 인크, 리서치 부문 올리버 첸 - TD 코웬, 리서치 부문 토마스 빈센트 쇼베 - 시티그룹 인크
Exchange Research Zuzanna Pusz - UBS Investment Bank, Research Division Operator Welcome to the Kering 2025 First Half Results Conference Call and Webcast. Please be advised that today's conference is being recorded. [Operator Instructions] At this time, I would like to turn the conference over to Ms. Armelle Poulou, Group Chief Financial Officer. Please go ahead, madam. Armelle Poulou Good evening to all of you. Welcome to Kering's 2025 First Half Results Call. I will start with comments on the period and second quarter and will be joined by Francesca Bellettini, and Jean-Marc Duplaix, our Deputy CEOs for the Q&A session. Starting on Slide 5.	교환 리서치 주잔나 푸시 - UBS 인베스트먼트 뱅크, 리서치 부문 사회자 케어링 2025년 상반기 실적 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트에 오신 것을 환영합니다. 오늘 컨퍼런스는 녹음되고 있음을 알려드립니다. [사회자 안내사항] 이제 컨퍼런스를 아르멜 풀루 그룹 최고재무책임자에게 넘겨드리겠습니다. 말씀해 주십시오. 아르멜 풀루 안녕하세요 여러분. 케어링 2025년 상반기 실적 발표 콜에 오신 것을 환영합니다. 먼저 해당 기간과 2분기에 대한 코멘트로 시작하겠으며, Q&A 세션에서는 부CEO인 프란체스카 벨레티니와 장-마르크 뒤플레가 함께할 예정입니다. 슬라이드 5부터 시작하겠습니다.
In the first half, our houses stepped up the expression of their exceptional craftsmanship and innovative offer driving desirability. Bottega Veneta celebrated the 50th anniversary of its signature Intrecciato weave, with the craft is our language campaign, highlighting the universal language of hand gestures. At Gucci, the GT Obsession campaign, attributed to the roots of the house, featuring its iconic monogram design through distinctive products and successful introductions like the Giglio bag. Boucheron's latest high jewelry collection Impermanence represents another odd to nature and pushes industry boundaries in terms of form as well as cutting-edge materials and techniques.	상반기에 저희 하우스들은 탁월한 장인정신과 혁신적인 제품을 통해 브랜드 매력도를 높였습니다. 보테가 베네타는 시그니처 인트레치아토 위빙의 50주년을 기념하며 'craft is our language' 캠페인을 통해 손짓이라는 보편적 언어를 강조했습니다. 구찌에서는 하우스의 뿌리를 되짚는 GT Obsession 캠페인을 진행했으며, 상징적인 모노그램 디자인을 특색 있는 제품들과 질리오 백과 같은 성공적인 신제품 출시를 통해 선보였습니다. 부쉐론의 최신 하이주얼리 컬렉션 'Impermanence'는 자연에 대한 또 다른 찬사를 표현하며, 형태뿐만 아니라 최첨단 소재와 기법 측면에서 업계의 경계를 넓혔습니다.
Balenciaga closed a decade under Demna vision with an exhibition in Paris, showcasing its transformative work, both the reinterpreting the aesthetic of the house and redefining modern naturally in the process. On the operational front, we raised control over our supply chain and secured advanced expertise in luxury eyewear thanks to a small- scale acquisition of long-term partners in Italy. Kering remains fully committed to cultivating the next generation of talent and unlocking opportunities.	발렌시아가는 데므나의 비전 하에 10년을 마무리하며 파리에서 전시회를 개최했습니다. 이 전시회는 하우스의 미학을 재해석하고 그 과정에서 현대적 자연스러움을 재정의한 혁신적인 작업을 선보였습니다. 운영 측면에서는 공급망에 대한 통제력을 강화했으며, 이탈리아의 장기 파트너사에 대한 소규모 인수를 통해 럭셔리 아이웨어 분야의 고급 전문성을 확보했습니다. 케어링은 차세대 인재 양성과 기회 창출에 지속적으로 전념하고 있습니다.
This is exemplified by our dynamic partnership with 0-93 lab, a nonprofit cultural initiative active in a suburb of Paris, and also by the extension of the Kering generation awards to jewelry, the first global price dedicated to sustainable innovation in this segment. On Slide 6, you will find the key figures of the first 6 months. Revenue was EUR 7.6 billion with recurring operating income of EUR 969 million, a 12.8% margin. Year-on-year margin dilution was 470 basis points, a touch better than the 500 basis points we had hinted to earlier this year, reflecting our efforts to control and optimize our cost base.	이는 파리 교외에서 활동하는 비영리 문화 이니셔티브인 0-93 lab과의 역동적인 파트너십과, 이 분야의 지속가능한 혁신에 전념하는 최초의 글로벌 상인 케어링 제너레이션 어워드의 주얼리 부문 확장을 통해 잘 보여집니다. 슬라이드 6에서 상반기 주요 수치를 확인하실 수 있습니다. 매출은 76억 유로였으며, 경상영업이익은 9억 6,900만 유로로 12.8%의 마진을 기록했습니다. 전년 동기 대비 마진 희석은 470bp였는데, 이는 올해 초 암시했던 500bp보다 소폭 양호한 수준으로, 비용 기반을 통제하고 최적화하려는 저희의 노력이 반영된 결과입니다.
Free cash flow from operations came at EUR 2.4 billion after EUR 431 million in CapEx in the first half. Net financial debt of EUR 9.5 billion was EUR 1 billion lower than at year- end. And Kering employed 45,000 employees on June 30, down 4% from December. On Slide 7, first half revenue was down 16% reported and 15% comparable with a 1 point negative FX impact. Q2 revenue trend is very much in line with H1 down 15% comparable. However, FX turned into a substantial 3 percentage point headwind in the quarter. Our first half revenue breakdown by region evolved from 2024.	운영현금흐름은 상반기 중 4억 3,100만 유로의 자본지출 이후 24억 유로를 기록했습니다. 95억 유로의 순금융부채는 연말 대비 10억 유로 감소했습니다. 그리고 케링은 6월 30일 기준 45,000명의 직원을 고용하고 있으며, 이는 12월 대비 4% 감소한 수치입니다. 슬라이드 7에서 보시면, 상반기 매출은 보고 기준으로 16% 감소, 비교 가능 기준으로 15% 감소했으며, 환율 영향으로 1포인트의 부정적 영향이 있었습니다. 2분기 매출 추세는 상반기와 매우 유사하게 비교 가능 기준으로 15% 감소했습니다. 하지만 환율은 해당 분기에 3퍼센티지 포인트의 상당한 역풍으로 작용했습니다. 지역별 상반기 매출 구성은 2024년과 비교하여 변화가 있었습니다.
The contribution of Asia Pacific dropped 3 points: Western Europe, North America and rest of the world, each gained 1 point and Japan was stable. On Slide 8, you have revenue by segment for Q2 and H1. No big surprise here. Comparable growth was pretty similar in both quarters with no or minor changes depending on the segment. On Slide 9, let's move to H1 top line by channel and region. Retail accounting for 73% of revenue was down 16% comparable in both quarters. This is what we had anticipated in April. Overall, Q2 traffic was still weak across most regions, yet with some discrepancies. Continued increases in AUR and average ticket provided some buffer to the drop in volume.	아시아 태평양 지역의 기여도는 3포인트 하락했습니다. 서유럽, 북미, 그리고 기타 지역은 각각 1포인트씩 증가했으며, 일본은 안정적이었습니다. 슬라이드 8에서는 2분기와 상반기 부문별 매출을 보실 수 있습니다. 여기서 큰 놀라운 점은 없습니다. 두 분기 모두 비교 성장률이 매우 유사했으며, 부문에 따라 변화가 없거나 미미한 수준이었습니다. 슬라이드 9에서는 상반기 채널별 및 지역별 매출 현황을 살펴보겠습니다. 매출의 73%를 차지하는 리테일 부문은 두 분기 모두 비교 기준으로 16% 감소했습니다. 이는 4월에 예상했던 바입니다. 전반적으로 2분기 고객 유입은 대부분의 지역에서 여전히 부진했지만, 일부 지역별 차이는 있었습니다. AUR(평균 단가)과 평균 거래액의 지속적인 증가가 물량 감소에 대한 완충 역할을 어느 정도 제공했습니다.
Our footprint at 1,772 stores showed a net decrease of 41 units since year-end. This excludes Kering's integration of its China distribution, adding 17 stores. Gucci was the largest contributor to our network optimization plan with a net decline of 18 units in the first half. The same number of closures occurred in the other houses segment mostly Balenciaga and Alexander McQueen. Our strategy concentrates on fewer but higher-quality locations. It also entails gradually downsizing our presence in outlets with 7 net closures in H1. Wholesale and other revenue accounting for 27% of the total, was down 10% comparable in the first half and 12% in Q2 alone.	1,772개 매장으로 구성된 당사의 점포망은 연말 대비 순 41개 매장이 감소했습니다. 이는 케링의 중국 유통 통합으로 추가된 17개 매장을 제외한 수치입니다. 구찌가 상반기 순 18개 매장 감소로 당사의 네트워크 최적화 계획에 가장 큰 기여를 했습니다. 기타 하우스 부문에서도 동일한 수의 매장 폐점이 발생했으며, 이는 주로 발렌시아가와 알렉산더 맥퀸에서 나타났습니다. 당사의 전략은 더 적지만 더 높은 품질의 입지에 집중하는 것입니다. 또한 상반기 순 7개 매장 폐점을 통해 아울렛에서의 입지를 점진적으로 축소하는 것도 포함됩니다. 전체 매출의 27%를 차지하는 도매 및 기타 매출은 상반기 동기 대비 10% 감소했으며, 2분기 단독으로는 12% 감소했습니다.
As usual, this covers very different situations. At our luxury houses, wholesale was down 25% in the first half and 28% in Q2, as we continue to bear the impact of getting down this channel in addition to lower orders. In absolute terms, wholesale dropped EUR 279 million in H1. We are in line with our planned trajectory for the year, implying a minor decrease in H2. This decline was partly offset by growth in wholesale at Kering Eyewear & Beaute, up 2% and by a 9% increase in royalties and other revenue. On Slide 10, a closer look at retail by region. Overall, worldwide retail trends were similar in Q1 and Q2. But by region, notable changes occurred.	평소와 같이, 이는 매우 다른 상황들을 포괄합니다. 럭셔리 하우스에서 도매는 상반기에 25%, 2분기에 28% 감소했는데, 이는 주문량 감소와 더불어 이 채널의 축소 영향을 지속적으로 받고 있기 때문입니다. 절대액 기준으로 도매는 상반기에 2억 7,900만 유로 감소했습니다. 우리는 연간 계획된 궤도에 부합하고 있으며, 이는 하반기에 소폭 감소를 의미합니다. 이러한 감소는 케어링 아이웨어 & 뷰티의 도매 성장 2%와 로열티 및 기타 수익의 9% 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다. 슬라이드 10에서는 지역별 소매 현황을 자세히 살펴보겠습니다. 전반적으로 전 세계 소매 트렌드는 1분기와 2분기에 유사했습니다. 하지만 지역별로는 주목할 만한 변화가 발생했습니다.
The main feature was tourism spending, which clearly slowed down in Q2, impacted by currency moves and growing uncertainty. Depending on brands and regions, the magnitude of repatriation in holistic market was uneven. In Western Europe, Q2 decelerated sequentially, down 17% comparable. Local demand was still subdued and tourism spending worsen, though not consistently across brands. North America was down 10% comparable, 3 percentage points better than Q1. Polarization based on positioning persisted and Bottega Veneta continued to outperform. Gucci improved by 6 percentage points sequentially, an encouraging trend.	주요 특징은 관광 지출이었는데, 2분기에 명확히 둔화되었으며 환율 변동과 증가하는 불확실성의 영향을 받았습니다. 브랜드와 지역에 따라 전체 시장에서 본국 송금의 규모는 고르지 않았습니다. 서유럽은 2분기에 순차적으로 둔화되어 동일 매장 기준 17% 감소했습니다. 현지 수요는 여전히 부진했고 관광 지출이 악화되었지만, 브랜드 전반에 걸쳐 일관되지는 않았습니다. 북미는 동일 매장 기준 10% 감소로 1분기 대비 3%포인트 개선되었습니다. 포지셔닝에 기반한 양극화가 지속되었고 보테가 베네타는 계속해서 우수한 성과를 보였습니다. 구찌는 순차적으로 6%포인트 개선되어 고무적인 추세를 보였습니다.
In Q2, Gucci also did better with the American cluster, which was a touch softer for both of our other brands. Japan, down 29% comparable in Q2 was the region most impacted by weaker tourism spending due to less attractive exchange rate and price gap compounding high comps. Asia Pacific declined 19% comparable in Q2 but posted a 6-point sequential improvement. Better trends in the region were driven by repatriation of spending with Mainland China, Hong Kong, Macao, but also Singapore, improving sequentially although still down double digits. The Chinese cluster was broadly in line with Q1, down high 20s.	2분기에 구찌는 미국 클러스터에서도 더 나은 성과를 보였는데, 이는 당사의 다른 두 브랜드에게는 다소 부진했던 지역입니다. 일본은 2분기 동일매장 기준 29% 감소했으며, 환율 매력도 하락과 가격 격차로 인한 관광객 지출 약화가 높은 기저효과와 맞물려 가장 큰 타격을 받은 지역이었습니다. 아시아 태평양은 2분기 동일매장 기준 19% 감소했지만 전분기 대비 6포인트 개선을 기록했습니다. 이 지역의 개선된 트렌드는 중국 본토, 홍콩, 마카오뿐만 아니라 싱가포르에서의 지출 본국 회귀에 의해 견인되었으며, 여전히 두 자릿수 감소세를 보이고 있지만 순차적으로 개선되고 있습니다. 중국 클러스터는 1분기와 대체로 비슷한 수준으로 20%대 후반 감소했습니다.
In the quarter, about 1/4 of spending by Chinese customers took place outside of their home market and close to 80% of their overseas spending remain in Asia, including Japan. Finally, rest of the world turned negative, down 5% comparable in Q2 as events impacted the Middle East. On Slide 11, an overview of recurring operating income, CapEx, free cash flow from operations and net debt. Recurring operating income was EUR 969 million, down 39% year-on-year. Gross margin was down as expected, reflecting different dynamics across brands. In most cases, regional and product mix remained a headwind, partly mitigated for some of our brands by positive channel mix.	이번 분기에 중국 고객 지출의 약 1/4이 본국 시장 밖에서 이루어졌으며, 해외 지출의 80% 가까이가 일본을 포함한 아시아 지역에 머물렀습니다. 마지막으로 기타 지역은 중동 지역의 사건들이 영향을 미치면서 2분기 동일매장 기준으로 5% 감소하여 마이너스로 전환되었습니다. 슬라이드 11에서는 경상영업이익, 자본지출, 영업활동 현금흐름 및 순부채에 대한 개요를 보여드립니다. 경상영업이익은 9억 6,900만 유로로 전년 동기 대비 39% 감소했습니다. 총이익률은 예상대로 하락했으며, 이는 브랜드별로 상이한 역학관계를 반영한 것입니다. 대부분의 경우 지역별 및 제품 믹스가 역풍으로 작용했으나, 일부 브랜드의 경우 긍정적인 채널 믹스로 부분적으로 완화되었습니다.
Our OpEx efforts initiated over a year ago are bearing fruit. I will come back in more detail shortly. With actions to contain operating leverage starting to really kick in, the EBIT margin came at 12.8%. Recurring EBITDA decline was more moderate down 23% year-on-year as well as the EBITDA margin down 2.3 percentage points. CapEx to sales stood at 5.2%, excluding real estate, attached below H1 2024. In absolute terms, CapEx was EUR 431 million, a very significant decrease year-on- year and down 20%, excluding real estate. Free cash flow was EUR 2.4 billion in H1 or EUR 1.1 billion after real estate operations.	1년 전부터 시작한 운영비 절감 노력이 결실을 맺고 있습니다. 이에 대해서는 잠시 후 더 자세히 말씀드리겠습니다. 운영 레버리지를 억제하기 위한 조치들이 본격적으로 효과를 발휘하기 시작하면서 EBIT 마진은 12.8%를 기록했습니다. 경상 EBITDA 감소폭은 전년 동기 대비 23% 감소로 상대적으로 완만했으며, EBITDA 마진은 2.3%포인트 하락했습니다. 매출 대비 설비투자 비율은 부동산을 제외하고 5.2%로 2024년 상반기를 하회했습니다. 절대 금액 기준으로 설비투자는 4억 3,100만 유로로 전년 동기 대비 매우 큰 폭으로 감소했으며, 부동산을 제외하면 20% 감소했습니다. 상반기 잉여현금흐름은 24억 유로였으며, 부동산 운영 후 기준으로는 11억 유로였습니다.
Operating working capital stood at 18.1% of last 12-month revenue in line with H1 last year. Net financial debt, excluding lease liabilities, was EUR 9.5 billion at June 30, a EUR 1 billion improvement compared to year-end as we execute on our deleveraging trajectory. On Slide 12, a deeper look at our initiatives to enhance agility through cost efficiencies and discipline. The first bucket regards the store network, where the goal is to rightsize while further upgrading client experience and brand perception. Comprehensive review of our houses footprint is ongoing, encompassing many criteria.	운전자본은 지난 12개월 매출 대비 18.1%로 작년 상반기와 동일한 수준을 유지했습니다. 리스 부채를 제외한 순금융부채는 6월 30일 기준 95억 유로로, 당사의 디레버리징 궤도 실행에 따라 연말 대비 10억 유로 개선되었습니다. 슬라이드 12에서는 비용 효율성과 규율을 통해 민첩성을 제고하기 위한 당사의 이니셔티브를 자세히 살펴보겠습니다. 첫 번째 영역은 매장 네트워크로, 고객 경험과 브랜드 인식을 더욱 향상시키면서 적정 규모로 조정하는 것이 목표입니다. 당사 매장 입지에 대한 포괄적인 검토가 진행 중이며, 이는 다양한 기준을 포함하고 있습니다.
In the full year, we should achieve a net reduction of up to 80 units significantly exceeding the 50-unit target we had mentioned in February. The second bucket relates to A&P. We have decided to keep the level of spending at a high single-digit percentage of revenue, both in H1 and for the full year. This allows us to sustain brand visibility to amplify the debut of new designers in H2 while adapting to the current environment, focusing on relative intensity and on the highest AOI initiatives and campaigns. And finally, other expenses that notably include SG&A.	연간 기준으로 우리는 최대 80개 매장의 순 감축을 달성할 것으로 예상되며, 이는 2월에 언급했던 50개 매장 목표를 크게 상회하는 수치입니다. 두 번째 항목은 광고선전비(A&P)와 관련됩니다. 우리는 상반기와 연간 모두에서 매출 대비 한 자릿수 후반대의 지출 수준을 유지하기로 결정했습니다. 이를 통해 브랜드 가시성을 지속하고 하반기 신규 디자이너들의 데뷔를 부각시키는 동시에, 현재 환경에 적응하여 상대적 집중도와 최고 AOI 이니셔티브 및 캠페인에 중점을 둘 수 있습니다. 마지막으로 SG&A를 포함한 기타 비용입니다.
In this area, we are scrutinizing every expense line, renegotiating with vendors, launching new RFP, questioning our ways of operating what can be downsized, what must be restructured. We launched all these initiatives in H1 last year and amplified them in H2. This first half, group OpEx was down 11% reported or more than EUR 550 million with a substantial contribution from fixed costs, lowering our future base. On a more demand income base in H2 and also to protect some resources, notably in terms of A&P, we anticipate group OpEx to be down mid- to high single digits for the full year. Moving to our houses, starting with Gucci on Slide 14.	이 분야에서 우리는 모든 비용 항목을 면밀히 검토하고, 공급업체와 재협상하며, 새로운 제안요청서(RFP)를 발행하고, 운영 방식에 대해 질문을 던지고 있습니다. 무엇을 축소할 수 있는지, 무엇을 구조조정해야 하는지 말입니다. 우리는 작년 상반기에 이러한 모든 이니셔티브를 시작했고 하반기에 이를 확대했습니다. 올해 상반기 그룹 운영비용은 보고 기준으로 11% 감소했으며, 이는 5억 5천만 유로 이상에 해당합니다. 고정비용의 상당한 기여로 향후 기준을 낮췄습니다. 하반기에는 보다 수요 기반의 수익 구조와 일부 자원, 특히 광고선전비(A&P) 측면에서의 자원을 보호하기 위해, 연간 그룹 운영비용이 중간에서 높은 한 자릿수 감소할 것으로 예상합니다. 이제 14페이지 슬라이드의 구찌부터 시작하여 우리 하우스들로 넘어가겠습니다.
H1 revenue stood at EUR 3 billion, down 25% comparable. Q2 revenue was also down 25% comparable with retail down 23%, 2 percentage points better than Q1, driven by North America and Asia Pacific. AUR was up across categories and average ticket also increased, partially offsetting the drop in traffic. We are highly encouraged by the launches and rejuvenation in leather goods, such as the new Marmont. Emblem, which hit the shelves last year, it's consolidating, its leading position in the product offer. More recently, the GO launch right after the beautiful macro show is off to a strong start, especially in Western markets with denim collaboration quickly sold out.	H1 매출은 30억 유로로 비교 기준 25% 감소했습니다. Q2 매출 역시 비교 기준 25% 감소했으며, 리테일은 23% 감소로 Q1 대비 2%포인트 개선되었습니다. 이는 북미와 아시아 태평양 지역이 견인했습니다. AUR(평균 단가)은 모든 카테고리에서 상승했고 평균 구매액도 증가하여 고객 유입 감소를 부분적으로 상쇄했습니다. 새로운 마몽(Marmont) 등 가죽제품 부문의 신제품 출시와 리뉴얼에 대해 매우 고무적으로 생각하고 있습니다. 작년 출시된 엠블럼(Emblem)은 제품 라인업에서 선도적 지위를 공고히 하고 있습니다. 최근에는 아름다운 매크로 쇼 직후 출시된 GO가 특히 서구 시장에서 강력한 출발을 보이고 있으며, 데님 콜라보레이션은 빠르게 완판되었습니다.
The Mini GG should be a hit in Asia. Gucci is speeding up the pace of introductions and refreshment of its offer, the upcoming pipeline is promising. Agility and reactivity are increasing and time to market is shrinking. The presentation of the new creative direction in late September, plan initiative and activation will build on already reinforce assortment and collection across categories and segments. Wholesale was down 50% in the quarter. The optimal number of those having likely been reached for now. Recurring operating income came at EUR 486 million, a 16% margin, as we expected, gross margin was down an adverse mix.	미니 GG는 아시아에서 히트를 칠 것으로 예상됩니다. 구찌는 제품 출시와 리뉴얼 속도를 가속화하고 있으며, 향후 파이프라인이 유망합니다. 민첩성과 반응성이 증가하고 있고 출시 기간은 단축되고 있습니다. 9월 말 새로운 크리에이티브 방향성 발표, 계획된 이니셔티브와 활성화는 이미 강화된 카테고리와 세그먼트 전반의 제품 구성과 컬렉션을 기반으로 구축될 것입니다. 도매는 분기 중 50% 감소했습니다. 현재로서는 최적의 수준에 도달했을 가능성이 높습니다. 경상영업이익은 4억 8,600만 유로로 16% 마진을 기록했으며, 예상했던 바와 같이 총마진은 불리한 믹스로 인해 하락했습니다.
Operating deleverage was eased by stringent cost savings with OpEx down high teens, including a sharp decline in fixed costs. Gucci is rightsizing and reallocating its resources to enhance efficiency and maximize their impact. A quick update on the distribution network. The House closed 16 net full price stores in the first half and 6 outlets since early 2024. The efforts to upgrade the quality of the retail footprint will continue in H2. Turning to Slide 16. Saint Laurent had H1 revenue of nearly EUR 1.3 billion, down 10% comparable. Retail was down 12% comparable in Q2.	운영 디레버리지는 OpEx가 10%대 후반 감소하는 등 엄격한 비용 절감으로 완화되었으며, 여기에는 고정비의 급격한 감소가 포함되었습니다. 구찌는 효율성을 높이고 임팩트를 극대화하기 위해 규모를 적정화하고 자원을 재배치하고 있습니다. 유통 네트워크에 대한 간단한 업데이트입니다. 하우스는 상반기에 정가 매장 16개를 순 폐점했으며, 2024년 초부터 아울렛 6개를 폐점했습니다. 소매 거점의 품질을 업그레이드하려는 노력은 하반기에도 계속될 것입니다. 슬라이드 16으로 넘어가겠습니다. 생 로랑은 상반기 매출이 약 13억 유로로 동일 기준 10% 감소했습니다. 소매 부문은 2분기에 동일 기준 12% 감소했습니다.
New products performed well, resulting in higher sales of ready-to-wear and even more so women shoes, confirming the turnaround of this category. Recently introduced handbags were in high demand but did not make up for the weakness in carryovers. All in all, supported by novelties, full-price stores outperformed. Saint Laurent continues to focus on the introduction of novelties whose increasing success should feed future carryover sales. Wholesale was down 5% in the quarter as the house returned to a more normative calendar, resulting in anticipated deliveries of its full 2025 lines. Kering operating income was EUR 262 million, resulting in an EBIT margin of 20.4%.	신제품들이 좋은 성과를 보이면서 기성복 매출이 증가했고, 특히 여성 신발 매출이 더욱 크게 늘어나 이 카테고리의 턴어라운드를 확인할 수 있었습니다. 최근 출시된 핸드백은 높은 수요를 보였지만 캐리오버 제품의 부진을 상쇄하지는 못했습니다. 전반적으로 신제품에 힘입어 정가 매장들이 더 나은 실적을 기록했습니다. 생 로랑은 계속해서 신제품 출시에 집중하고 있으며, 이러한 신제품들의 성공 확대는 향후 캐리오버 매출을 견인할 것으로 예상됩니다. 도매 부문은 브랜드가 보다 정상적인 일정으로 복귀하면서 분기 중 5% 감소했으며, 이는 2025년 전체 라인의 예정된 납품 일정에 따른 것입니다. 케링의 영업이익은 2억 6,200만 유로를 기록했으며, EBIT 마진은 20.4%였습니다.
Gross margin was resilient, and the house is successfully lowering its fixed cost structure while continuing to invest in collections and retail experience. On Slide 18, Bottega Veneta proved resilient in more challenging market conditions, thanks to solid penetration with locals. Revenue was EUR 846 million, up 2% comparable in H1. Retail remained the main driver, up 3% comparable in the 6 months and flat in Q2. By region, growth in North America was very significant, up 18%, but deceleration in Western Europe was steep on tourism softness. Japan decelerated slightly. Asia Pacific was contrasted and Middle East slowdown on very high comps.	매출총이익률은 견조했으며, 회사는 컬렉션과 리테일 경험에 대한 투자를 지속하면서 고정비 구조를 성공적으로 낮추고 있습니다. 슬라이드 18에서 보시면, 보테가 베네타는 현지 고객들과의 견고한 침투력 덕분에 더욱 어려워진 시장 환경에서도 회복력을 보여주었습니다. 매출은 8억 4,600만 유로로 상반기 동기대비 2% 증가했습니다. 리테일이 주요 성장 동력으로 남아있으며, 6개월간 동기대비 3% 증가, 2분기에는 보합세를 기록했습니다. 지역별로 보면, 북미 지역의 성장이 18% 증가로 매우 의미있었으나, 서유럽은 관광업 부진으로 급격한 둔화를 보였습니다. 일본은 소폭 둔화했습니다. 아시아 태평양 지역은 엇갈린 모습을 보였고, 중동은 매우 높은 기저효과로 인해 둔화되었습니다.
AUR continued to increase as did the contribution of core and high-end client segments. The Poetic Bottega Veneta brand campaign I mentioned earlier, paved the way for the new creative development to come in the fall. Wholesale was up 4% in the quarter. Recurring operating income was EUR 127 million, a 50% EBIT margin up versus last year. Gross margin increased and good cost control yielded some operating leverage while investments in store upgrades and client experience continued. On Slide 20, many of the Other Houses had a very challenging first half. Revenue neared EUR 1.5 billion, down 14% comparable. In Q2, revenue was down 16% comparable, materially impacted by wholesale down 28%.	AUR은 계속 증가했으며 핵심 고객층과 하이엔드 고객층의 기여도도 함께 상승했습니다. 앞서 언급한 보테가 베네타의 시적인 브랜드 캠페인은 가을에 선보일 새로운 크리에이티브 개발의 토대를 마련했습니다. 도매 부문은 분기 대비 4% 증가했습니다. 경상 영업이익은 1억 2,700만 유로로 EBIT 마진 50%를 기록하여 전년 대비 상승했습니다. 매출총이익률이 증가했고 우수한 비용 통제로 일부 영업 레버리지 효과를 얻었으며, 매장 업그레이드와 고객 경험에 대한 투자는 지속되었습니다. 슬라이드 20에서 보시면, 기타 하우스들 중 다수가 상반기에 매우 어려운 상황을 겪었습니다. 매출은 15억 유로에 근접했으나 비교 기준으로 14% 감소했습니다. 2분기 매출은 비교 기준으로 16% 감소했으며, 도매 부문이 28% 감소하여 실질적인 영향을 미쳤습니다.
In soft luxury, Balenciaga suffered from severe deceleration in retail trends in Western Europe and Japan, and we are accelerating the restructuring of Alexander McQueen. On a better note, Brioni's performance was up nicely in main markets and channels. Our jewelry houses proved resilient in Q2, Boucheron and Pomellato unveiled stunning high jewelry collections, Kering confirmed its positive momentum. The Other Houses segment posted a recurring operating loss of EUR 29 million in the first half, largely attributable to Alexander McQueen. In the rest of the portfolio, operating deleverage is more limited, thanks to cost control initiatives.	소프트 럭셔리 부문에서 발렌시아가는 서유럽과 일본의 소매 트렌드가 심각하게 둔화되면서 어려움을 겪었으며, 저희는 알렉산더 맥퀸의 구조조정을 가속화하고 있습니다. 긍정적인 측면으로는 브리오니가 주요 시장과 채널에서 양호한 실적을 보였습니다. 저희 주얼리 하우스들은 2분기에 회복력을 입증했으며, 부쉐론과 포멜라토는 놀라운 하이 주얼리 컬렉션을 공개하여 케링의 긍정적인 모멘텀을 확인시켜 주었습니다. 기타 하우스 부문은 상반기에 2,900만 유로의 경상 영업손실을 기록했는데, 이는 주로 알렉산더 맥퀸에 기인한 것입니다. 포트폴리오의 나머지 부문에서는 비용 통제 이니셔티브 덕분에 영업 디레버리지가 보다 제한적이었습니다.
We maintain targeting investment at our jewelry brands to expand their reach, offer and awareness. With Slide 22, let's look at the Kering Eyewear and Corporate segment with total revenues of EUR 1.1 billion were up 3% comparable in the first half. In Q2, revenues of Kering Eyewear were up 1% comparable to EUR 921 million. High single-digit growth in Europe was partly offset by slower North America. Overall, optical frames performed better than sunglasses. Kering Beauté had a good quarter and first half, benefiting from successful recent launches of Creed women fragrances.	저희는 주얼리 브랜드들의 도달 범위, 제품 구성 및 인지도 확대를 위한 투자를 지속적으로 목표로 하고 있습니다. 슬라이드 22를 보시면, 케링 아이웨어 및 기업 부문의 상반기 총 매출은 11억 유로로 동일조건 기준 3% 증가했습니다. 2분기에 케링 아이웨어의 매출은 동일조건 기준 1% 증가한 9억 2,100만 유로를 기록했습니다. 유럽에서의 높은 한 자릿수 성장률이 북미 지역의 둔화로 부분적으로 상쇄되었습니다. 전반적으로 광학 프레임이 선글라스보다 더 나은 성과를 보였습니다. 케링 보테는 크리드 여성 향수의 성공적인 최근 출시에 힘입어 양호한 분기 및 상반기 실적을 거두었습니다.
The segment's EBIT was up sharply with high profitability at Creed and resilient in Eyewear, withstanding continued investments. Corporate costs were down, reflecting our savings initiatives across the board. Now looking at the remaining lines of the P&L on Slide 23. Total nonrecurring was positive EUR 32 million, the result of many pluses and minuses. On the minus side, we accounted for some impairment, restructuring charges and provisions, more expected in H2. On the plus side, we registered gains on asset sales, namely a building in Tokyo's Omotesando District and the more luxury outlets.	해당 부문의 EBIT는 Creed의 높은 수익성과 지속적인 투자에도 불구하고 회복력을 보인 Eyewear 부문에 힘입어 크게 증가했습니다. 기업 비용은 전반적인 절감 이니셔티브를 반영하여 감소했습니다. 이제 슬라이드 23의 손익계산서 나머지 항목들을 살펴보겠습니다. 총 비경상항목은 여러 플러스와 마이너스 요인의 결과로 3,200만 유로의 플러스를 기록했습니다. 마이너스 요인으로는 일부 손상, 구조조정 비용 및 충당금을 계상했으며, 하반기에 더 많은 비용이 예상됩니다. 플러스 요인으로는 자산 매각 이익을 기록했는데, 구체적으로는 도쿄 오모테산도 지구의 건물과 고급 아울렛 매장들의 매각 이익입니다.
Net financial charges amounted to EUR 280 million or EUR 163 million, excluding interest on lease liabilities. Cost of net debt stood at EUR 164 million, a moderate year-on-year hike. Interest expense was nearly unchanged with a very limited increase in the cost of average debt but rates on cash deposits were lower. Corporate income tax was EUR 199 million, a 27.5% rate on recurring income. Group net income from continuing operations adjusted for nonrecurring items reached EUR 450 million. Free cash flow and net financial debt are on Slides 24 and 25. In the first half, we generated close to EUR 2.4 billion in free cash flow.	순금융비용은 2억 8천만 유로를 기록했으며, 리스부채 이자를 제외하면 1억 6천 3백만 유로였습니다. 순부채비용은 1억 6천 4백만 유로로 전년 동기 대비 소폭 증가했습니다. 평균 부채비용의 매우 제한적인 증가로 이자비용은 거의 변동이 없었지만, 현금예금 금리는 하락했습니다. 법인세는 1억 9천 9백만 유로로, 경상이익 대비 27.5%의 세율을 나타냈습니다. 비경상항목을 조정한 계속사업 연결순이익은 4억 5천만 유로에 달했습니다. 잉여현금흐름과 순금융부채는 슬라이드 24페이지와 25페이지에 나와 있습니다. 상반기에 저희는 거의 24억 유로에 가까운 잉여현금흐름을 창출했습니다.
This amount includes the cash inflow from property transactions, notably the deal with Ardian for Parisian assets, and the outright sale in Tokyo. Excluding these operations, free cash flow would be EUR 1.1 billion. At June 30, net financial debt was EUR 9.5 billion, a net debt-to-EBITDA ratio of 2.3x under our existing definition. For the sake of better comparability, we introduced a new ratio pre- IFRS 16 on both sides and of which net debt, excluding leases to adjusted recurring EBITDA stands at 3.4x. In the first half, we paid EUR 743 million in dividend, a substantial year-on-year decrease. We also executed on our deleveraging trajectory as you've seen.	이 금액에는 부동산 거래로 인한 현금 유입이 포함되어 있으며, 특히 파리 자산에 대한 Ardian과의 거래와 도쿄에서의 완전 매각이 주목할 만합니다. 이러한 거래를 제외하면 잉여현금흐름은 11억 유로가 됩니다. 6월 30일 기준 순금융부채는 95억 유로였으며, 기존 정의에 따른 순부채 대 EBITDA 비율은 2.3배입니다. 비교 가능성을 높이기 위해 양측 모두에서 IFRS 16 적용 전 기준으로 새로운 비율을 도입했으며, 리스를 제외한 순부채 대 조정 경상 EBITDA 비율은 3.4배입니다. 상반기에 우리는 7억 4,300만 유로의 배당금을 지급했으며, 이는 전년 동기 대비 상당한 감소입니다. 또한 여러분께서 보신 바와 같이 부채 감축 궤도를 실행했습니다.
On Slide 26, we thought it was useful to recap where we stand in terms of deleveraging. First, we are working full spectrum to protect and enhance free cash flow generation. We are disciplined in working cap management but the massive reduction in inventories we have achieved now is to be balanced with necessary investment in [ UNE ]. Full year CapEx will be contained with circa EUR 1 billion as we prioritized projects. on M&A and shareholder return, we implement the capital allocation guidelines you are familiar with. M&A is restricted to selective bolt-on acquisitions to reinforce supply chain and internalize production capacity and scale. And the 50% dividend payout ratio is unchanged.	슬라이드 26에서는 디레버리징 측면에서 현재 우리의 위치를 요약하는 것이 유용하다고 생각했습니다. 첫째, 우리는 잉여현금흐름 창출을 보호하고 강화하기 위해 전방위적으로 노력하고 있습니다. 운전자본 관리에 있어서는 규율을 유지하고 있지만, 현재 달성한 재고자산의 대폭적인 감소는 [UNE]에 대한 필요한 투자와 균형을 맞춰야 합니다. 프로젝트 우선순위를 정함에 따라 연간 자본지출은 약 10억 유로로 억제될 것입니다. M&A와 주주환원에 있어서는 여러분께서 잘 알고 계신 자본배분 가이드라인을 실행하고 있습니다. M&A는 공급망을 강화하고 생산능력과 규모를 내재화하기 위한 선별적인 볼트온 인수에 국한됩니다. 그리고 50% 배당성향비율은 변경되지 않습니다.
Coming to monetization of assets. In H1, we reached close to EUR 1.5 billion. In H2 and beyond, we are shooting for an additional EUR 1.7 billion of potential cash in. Regarding financial debt to systematically and proactively refinance our bonds and size favorable market conditions, as you see on the slide. We have a well-spread diversified bond maturity profile as you can see on the graph, with a maturity of 5.6 years on average. Finally, our cash position is robust. A word of conclusion before we take your questions. As you all know, Luca de Meo will join us as CEO in mid-September.	자산 수익화에 대해 말씀드리겠습니다. 상반기에 약 15억 유로에 근접한 성과를 달성했습니다. 하반기 및 그 이후에는 추가로 17억 유로의 잠재적 현금 유입을 목표로 하고 있습니다. 금융부채와 관련하여, 슬라이드에서 보시는 바와 같이 체계적이고 선제적으로 채권을 재융자하고 유리한 시장 상황을 활용하고 있습니다. 그래프에서 확인하실 수 있듯이 평균 만기 5.6년의 잘 분산된 다양한 채권 만기 프로필을 보유하고 있습니다. 마지막으로, 저희의 현금 포지션은 견고합니다. 질문을 받기 전에 한 말씀 드리겠습니다. 모두 아시다시피, 루카 데 메오(Luca de Meo)가 9월 중순에 CEO로 합류할 예정입니다.
It is, of course, far too early to lay out new directions, but we have started working with him so that it can hit the ground running. In the meantime, we have continued to make advances on a number of fronts as we had been doing before Luca's announcement was made. The impact is not yet evident in the numbers apart from some moderation here and there in the pace of top line deceleration always as a sharp readjustment of our cost base.	물론 새로운 방향성을 제시하기에는 아직 너무 이르지만, 그가 즉시 업무에 착수할 수 있도록 이미 함께 작업을 시작했습니다. 그 동안 우리는 루카의 발표가 있기 전부터 해왔던 것처럼 여러 방면에서 계속해서 진전을 이루어왔습니다. 비용 기반의 급격한 재조정과 함께 매출 감소세가 다소 완화되는 부분을 제외하고는, 그 영향이 아직 수치상으로는 명확히 드러나지 않고 있습니다.
But our efforts are clearly visible in our ways of working in the launches of successful new products and campaigns some of which I mentioned in opening, in the drastic cleanup of our distribution with more to come and in the increased agility of our organization. We know that these efforts are carried out at a tough moment for the world economy and for the industry, but we are already and energized for the new chapter in Kering's history that begins in the second half of the year. We are now ready to take your questions.	하지만 우리의 노력은 업무 방식, 성공적인 신제품 출시 및 캠페인 - 이 중 일부는 서두에서 언급했습니다 - 그리고 앞으로 더 많은 변화가 예정된 유통망의 대대적인 정리, 그리고 조직의 민첩성 향상에서 명확히 드러나고 있습니다. 우리는 이러한 노력들이 세계 경제와 업계에 어려운 시기에 수행되고 있다는 것을 알고 있지만, 하반기부터 시작되는 케어링 역사의 새로운 장에 대해 이미 준비가 되어 있고 활력이 넘칩니다. 이제 질문을 받겠습니다.

📌 요약

• 주요 재무 실적:
- 2025년 상반기 매출 76억 유로, 영업이익 9.69억 유로 (영업이익률 12.8%)
- 전년 대비 영업이익률 470bp 하락, 당초 예상했던 500bp 하락보다는 양호
- 영업현금흐름 24억 유로, 순금융부채 95억 유로로 연말 대비 10억 유로 감소

• 브랜드별 실적:
- 구찌: 매출 30억 유로로 전년 대비 25% 감소, 영업이익률 16%
- 생로랑: 매출 13억 유로로 10% 감소, 영업이익률 20.4%
- 보테가 베네타: 매출 8.46억 유로로 2% 증가, 영업이익률 15%

• 주요 전략 및 전망:
- 매장 네트워크 최적화를 통해 연말까지 최대 80개 매장 순감소 목표
- 비용 효율화 지속 추진으로 영업비용 전년 대비 11% 감소
- 9월 중순 신임 CEO 취임 예정, 새로운 성장 전략 수립 기대

❓ Q&A

Original	Translation
Operator: [Operator Instructions] The first question comes from Chiara Battistini of JPMorgan.	Operator: [운영자 안내] 첫 번째 질문은 JPMorgan의 Chiara Battistini님께서 주셨습니다.
Chiara Battistini: The first question, and I know I see a headline on Bloomberg, but I'll try anyway. If you could give us any color on how to think about the presentation from Demna. For Gucci, we've seen a lot of news flow flying around. So if we could have your take on the timing on the presentation, both into Q4 and into next year, please? That's the first question. Second question on the updated store closures plans from 50 to 80. I was wondering if you could give us more color on the delta, the incremental 30 in terms of regions and in terms of brands, how to think about that? And finally, maybe if I can ask a question on current trading and what you've been seeing in July so far.	Chiara Battistini: 첫 번째 질문인데, 블룸버그 헤드라인을 봤지만 그래도 물어보겠습니다. 뎀나의 프레젠테이션에 대해 어떻게 생각해야 할지 견해를 주실 수 있나요? 구찌의 경우 많은 뉴스들이 돌아다니고 있는 상황입니다. 4분기와 내년으로 이어지는 프레젠테이션 타이밍에 대한 귀하의 견해를 들을 수 있을까요? 이것이 첫 번째 질문입니다. 두 번째 질문은 50개에서 80개로 업데이트된 매장 폐쇄 계획에 관한 것입니다. 추가된 30개 매장에 대해 지역별, 브랜드별로 어떻게 생각해야 할지 더 자세한 설명을 해주실 수 있나요? 마지막으로 현재 거래 상황과 7월 지금까지 보고 계신 상황에 대해 질문드려도 될까요?
Francesca Bellettini: Chiara, it's Francesca speaking. I take the first question regarding Demna. I already anticipated in the previous call that September would have a hint on Demna's vision. Demna has been recently more specific. September will be a presentation of a collection, not in a form of a fashion show, but it will remind to people what Gucci is. It's a full collection, and we will then build on this aesthetic with a full fashion show in March. There will be anticipated deliveries in store. The collection will hit the stores fully at the beginning of January, but already in September, we will activate it in a number of stores worldwide. It's a full collection on which Demna has been working and retail merchandising team has been working. So it's the first hint of his vision for Gucci.	Francesca Bellettini: 데냐에 대한 첫 번째 질문에 답변드리겠습니다. 이전 콜에서 이미 예고했듯이 9월에 데냐의 비전을 엿볼 수 있을 것입니다. 데냐가 최근 더 구체적으로 설명해주었는데요. 9월에는 패션쇼 형태가 아닌 컬렉션 프레젠테이션을 진행할 예정입니다. 이를 통해 사람들에게 구찌가 무엇인지 상기시켜 드릴 것입니다. 이는 완전한 컬렉션이며, 이 미학을 바탕으로 3월에 정식 패션쇼를 개최할 예정입니다. 매장에는 선행 배송이 이루어질 것입니다. 컬렉션은 1월 초에 매장에 완전히 출시되지만, 이미 9월부터 전 세계 여러 매장에서 활성화될 예정입니다. 이는 데냐와 리테일 머천다이징 팀이 함께 작업해온 완전한 컬렉션입니다. 구찌에 대한 그의 비전을 처음으로 엿볼 수 있는 기회가 될 것입니다.
Armelle Poulou: Regarding the stock closure. So yes, we are updating our plan from 50 net to 80 net. It is well spread and balanced across regions, with Gucci representing roughly half of the number. So no specific on any brand, it's quite well spread. And on the current trading, it is quite early in the quarter. What I can say for the moment that so far, the trend in key region is showing a slight improvement versus Q2. If, of course, helped by an easier comp base. If we look by brand, Saint Laurent and Balenciaga are showing quite similar trends to Q2. Gucci is slightly improving. On the other hand, we expect Bottega Veneta to show a slower Q3 as campaigns and product launches are rather planned for Q4.	Armelle Poulou: 매장 폐점 관련해서 말씀드리면, 순 50개에서 순 80개로 계획을 업데이트했습니다. 지역별로 잘 분산되어 균형있게 배치되어 있으며, 구찌가 대략 절반 정도를 차지합니다. 특정 브랜드에 집중된 것은 아니고 꽤 잘 분산되어 있습니다. 현재 거래 상황에 대해서는 분기 초반이라 아직 이른 감이 있습니다. 현재까지 말씀드릴 수 있는 것은 주요 지역에서의 트렌드가 2분기 대비 약간의 개선을 보이고 있다는 점입니다. 물론 비교 기준이 상대적으로 낮아진 것도 도움이 되고 있습니다. 브랜드별로 보면, 생 로랑과 발렌시아가는 2분기와 상당히 유사한 트렌드를 보이고 있습니다. 구찌는 약간 개선되고 있고요. 반면 보테가 베네타는 캠페인과 제품 출시가 4분기로 계획되어 있어 3분기에는 다소 둔화될 것으로 예상됩니다.
Operator: Next question is from Zuzanna Pusz of UBS.	Operator: 다음 질문은 UBS의 주잔나 푸시로부터입니다.
Zuzanna Pusz: I would just stick to -- well, actually 2 and 1 follow-up. So maybe on -- to follow up on latest trends. So given that you've been closing stores for Gucci, and I know I asked about it before, but you must be surely seeing some negative space contribution. So is it fair to assume that the like-for-like sort of sales decline is actually narrowing even further than what we've seen in Q2. And in light of that and your comments on current trends I mean, is there any kind of idea you could give us on how we should think about maybe Gucci for Q3? Would I don't know, high teens, mid-teens, sales decline be reasonable also take into account wholesale? Second, on OpEx guidance, I just wanted to clarify if that's on a reported or FX-neutral basis for the full year. I believe it's mid-single digit to high single-digit decline. And then finally, on balance sheet. So obviously, you've been doing a lot to reassure investors about your balance sheet situation, which is great. But is there anything specific else that you're working on top of everything that has been done? Are you may be considering any brand disposals? Any color on that would be very helpful.	Zuzanna Pusz: 실제로는 2개 질문과 1개 후속 질문을 하겠습니다. 최신 트렌드에 대한 후속 질문부터 시작하겠습니다. 구찌 매장을 폐점하고 계시는데, 이전에도 질문드렸지만 분명히 일부 마이너스 공간 기여도를 보고 계실 것입니다. 그렇다면 동일점포 매출 감소폭이 실제로는 2분기에 본 것보다 더 축소되고 있다고 봐도 될까요? 이런 상황과 현재 트렌드에 대한 말씀을 고려할 때, 3분기 구찌 실적에 대해 어떻게 생각해야 할지 아이디어를 주실 수 있을까요? 도매 부문도 고려했을 때 10대 후반이나 10대 중반 정도의 매출 감소가 합리적일까요? 두 번째로 운영비 가이던스에 대해서는, 연간 기준으로 보고 기준인지 환율 중립 기준인지 명확히 해주실 수 있을까요? 중간 한 자릿수에서 높은 한 자릿수 감소 수준으로 보고 있습니다. 그리고 마지막으로 대차대조표에 대해서 말씀드리겠습니다. 분명히 투자자들에게 대차대조표 상황에 대해 안심시키기 위해 많은 노력을 기울여 오셨는데, 이는 매우 좋은 일입니다. 하지만 지금까지 해온 모든 것들 외에 추가로 작업하고 계신 구체적인 사항이 있으신지요? 혹시 브랜드 매각을 고려하고 계신지요? 이에 대한 설명을 해주시면 매우 도움이 될 것 같습니다.
Armelle Poulou: Regarding the closure of stores, I think it's very important to remind that we are aiming to enhance the quality of the network by having fewer but better location, which means that you should not expect a strong impact on the number of square meters of the network because basically, we are closing smaller locations, and we are continuing to open or to enlarge some locations. So all in all, in terms of square meters, there is not a strong effect of the closure on the square meters for this year. Regarding trends, I'm sorry, but I cannot give you a dedication for Gucci for Q3. What we are seeing is an improvement of trends keeping in mind that remember, last year, Q3 was especially weak. So this is important to keep in mind. Regarding your question on OpEx, the indication I gave is based on reported figures.	Armelle Poulou: 매장 폐점과 관련해서는 더 적지만 더 나은 입지를 통해 네트워크의 품질을 향상시키는 것이 목표라는 점을 강조하고 싶습니다. 기본적으로 작은 매장들을 폐점하고 일부 매장들은 계속 오픈하거나 확장하고 있기 때문에 네트워크의 총 면적에는 큰 영향이 없을 것으로 예상하셔야 합니다. 전체적으로 보면 올해 매장 면적 측면에서는 폐점으로 인한 강한 효과는 없습니다. 트렌드와 관련해서는 죄송하지만 구찌의 3분기 전망에 대해서는 말씀드릴 수 없습니다. 다만 저희가 보고 있는 것은 트렌드의 개선입니다. 작년 3분기가 특히 부진했다는 점을 염두에 두셔야 합니다. 이 점이 중요합니다. OpEx에 대한 질문과 관련해서, 제가 말씀드린 지표는 보고된 수치를 기준으로 한 것입니다.
Jean-Marc Duplaix: Yes. Adding on that, that for the first half, as you see, there was an impact of FX. But when we look specifically at OpEx, it was not so material so we prefer to give the guidance in terms of reported terms. And also, you saw what we -- the evolution also of [indiscernible] so you see that it's across the board that we have this discipline, and it does -- it's clearly linked to the answer to your third question in the sense that we have announced at the beginning of the year when we disclose the full year results, the sort of program and ambition for this year, and we are sticking to that ambition. We have mentioned the fact that we would work on the OpEx side. You see the results. We have mentioned that we would be more disciplined in terms of CapEx. It's minus 20% in H1. We had announced some disposal or real estate refinancing, we did it part of it. And we said that we would have additions or a few additional proceeds from real estate operations going forward between '25 and '26, and we continue to work in that direction. I think we have a clear strategy for all the brands, and we are working to execute properly the strategy brand by brand. It does include also some improvement at Alexander McQueen level, which is, as you know, a brand which is challenged. But so far, when it comes to the portfolio of brands, we have no plan of disposal.	Jean-Marc Duplaix: 네, 덧붙여서 상반기에는 보시다시피 외환의 영향이 있었습니다. 하지만 운영비용을 구체적으로 살펴보면 그렇게 중요하지 않았기 때문에 보고 기준으로 가이던스를 제공하는 것을 선호합니다. 또한 전반적으로 이러한 규율을 유지하고 있는 것을 보실 수 있으며, 이는 세 번째 질문에 대한 답변과 명확히 연결됩니다. 연초 전체 연도 실적을 공개할 때 올해의 프로그램과 목표를 발표했고, 그 목표를 고수하고 있습니다. 운영비용 측면에서 작업하겠다고 언급했고, 그 결과를 보고 계십니다. 자본지출에서 더 엄격하게 관리하겠다고 말씀드렸는데, 상반기에 20% 감소했습니다. 부동산 매각이나 재융자를 발표했었는데, 그 중 일부를 실행했습니다. 그리고 25년과 26년 사이에 부동산 운영에서 추가 수익이 몇 건 더 있을 것이라고 말씀드렸는데, 계속해서 그 방향으로 작업하고 있습니다. 모든 브랜드에 대해 명확한 전략을 가지고 있다고 생각하며, 브랜드별로 전략을 제대로 실행하기 위해 노력하고 있습니다. 여기에는 알렉산더 맥퀸 차원에서의 개선도 포함되는데, 아시다시피 이 브랜드는 어려움을 겪고 있는 브랜드입니다. 하지만 지금까지 브랜드 포트폴리오와 관련해서는 매각 계획이 없습니다.
Operator: Next question is from Antoine Belge of BNP Paribas Exane.	Operator: 다음 질문은 BNP 파리바 엑산의 앙투안 벨지님께서 주신 질문입니다.
Antoine Belge: It's Antoine at BNP. Three questions. First of all, I understand you don't want to talk too much about what Luca may do or not do, but maybe a bit in terms of the timing of how you could maybe provide a strategic update. Should we intend to do this in a relatively formal way like a Capital Market Day, for instance, or if it's -- or will it be, I don't know, during the Q3 release? Any sort of indication on that will be welcomed. . Second question on the second half outlook. You just printed EUR 916 million of EBIT. I mean, usually, there is a bit of a seasonal trend with a bit less in H2. So I think the -- there will be a bit less cost effect in nature because we are anniversarying some of the efforts that started in H2 last year. And also on your comment that things are only slightly improving versus I think consensus expecting sales down high single digit in the second half. So I don't know do you think that the EUR 1.8 billion in EBIT is feasible, notably with the help of the gross margin? Or do you think that EUR 1.8 billion was not a major improvement in July starts to be a bit challenging? And finally, on Bottega Veneta, trends slowed a bit, and it seems that it's still the case in July. So can you maybe elaborate a little bit on this? And some time when there is a designer transition, there might be a bit of short-term disruption for some reason? So I mean, is there something like that happening at the moment at Bottega?	Antoine Belge: BNP의 Antoine입니다. 세 가지 질문이 있습니다. 먼저, 루카가 무엇을 할지 말지에 대해 너무 많이 말하고 싶지 않으시다는 것은 이해하지만, 전략적 업데이트를 제공할 수 있는 시기 측면에서 조금 말씀해 주실 수 있을까요? 자본시장의 날(Capital Market Day)과 같이 비교적 공식적인 방식으로 진행할 예정인지, 아니면 3분기 실적 발표 때 할 것인지요? 이에 대한 어떤 지침이라도 주시면 감사하겠습니다. 두 번째 질문은 하반기 전망에 관한 것입니다. 방금 9억 1,600만 유로의 EBIT를 기록하셨는데, 보통 하반기에는 계절적 트렌드로 인해 조금 감소하는 경향이 있습니다. 작년 하반기에 시작된 일부 노력들이 1년이 지나면서 비용 절감 효과는 본질적으로 다소 줄어들 것으로 생각됩니다. 그리고 상황이 약간만 개선되고 있다고 말씀하셨는데, 시장 컨센서스는 하반기 매출이 한 자릿수 높은 수준으로 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 그래서 18억 유로의 EBIT가 실현 가능한지, 특히 총마진의 도움으로 달성할 수 있는지 궁금합니다. 아니면 7월에 큰 개선이 없었다면 18억 유로 달성이 다소 어려워질 것으로 보시는지요? 마지막으로 보테가 베네타에 대해서인데, 트렌드가 다소 둔화되었고 7월에도 여전히 그런 상황인 것 같습니다. 이에 대해 좀 더 자세히 설명해 주실 수 있나요? 그리고 때때로 디자이너 교체가 있을 때 어떤 이유로든 단기적인 혼란이 있을 수 있는데, 현재 보테가에서 그런 일이 일어나고 있는 건가요?
Jean-Marc Duplaix: Thank you, Antoine. As regards Luca de Meo, I think it's not the purpose of this call to make an additional update. I think we had organized on purpose a call with Francois Henri last month when we announced the appointment of Luca. As you know, and I won't repeat what has been already said that Luca will -- is set to take office on September 15, following the general meeting that is scheduled already for September 9. To be clear, of course, Luca has already met with several key internal stakeholders in the group, starting with Francois Henri, of course, but also Francesca and myself and is preparing for his formal arrival. And by the way, we are all looking forward to working with him. But of course, it will be up to him to define his road map and to tell you when he will have the occasion to present his ambitions, I think that historically, when you have a new manager on board, there is a time for talking to the market. We could expect that it would be rather in '26. Just giving you the time, even if we are working hard with him just so that it can quite go fast when he will arrive at Kering. So I think we are very -- you know that we have always been very disciplined when it comes to the dialogue with investors and analysts. It has always been the case. So there is no reason why in '26, we will not have a sort of rendezvous to discuss about the ambitions of the group and led by Luca.	Jean-Marc Duplaix: 안토인, 감사합니다. 루카 데 메오와 관련해서는 이번 통화에서 추가적인 업데이트를 제공하는 것이 목적은 아니라고 생각합니다. 루카의 임명을 발표했을 때 지난달 프랑수아 앙리와 함께 의도적으로 통화를 마련했었죠. 아시다시피, 이미 말씀드린 내용을 반복하지는 않겠지만, 루카는 9월 9일로 이미 예정된 주주총회에 이어 9월 15일에 공식적으로 취임할 예정입니다. 분명히 말씀드리면, 루카는 이미 그룹 내 여러 핵심 내부 이해관계자들과 만났습니다. 물론 프랑수아 앙리를 시작으로 프란체스카와 저도 만났고, 공식 합류를 준비하고 있습니다. 그리고 덧붙이자면, 우리 모두 그와 함께 일하게 될 것을 기대하고 있습니다. 물론 그가 자신의 로드맵을 정의하고 언제 자신의 비전을 발표할 기회가 있을지 말씀드리는 것은 그의 몫이겠지만, 역사적으로 새로운 경영진이 합류하면 시장과 대화할 시간이 있다고 생각합니다. 26년 정도가 될 것으로 예상할 수 있을 것 같습니다. 그가 케어링에 도착했을 때 상당히 빠르게 진행될 수 있도록 그와 열심히 작업하고 있더라도 시간을 드리는 것입니다. 저희가 투자자와 애널리스트들과의 대화에 있어서 항상 매우 체계적이었다는 것을 알고 계실 텐데, 항상 그래왔습니다. 따라서 26년에 루카가 이끄는 그룹의 비전에 대해 논의하는 일종의 만남을 갖지 않을 이유가 없다고 생각합니다.
Armelle Poulou: Regarding the H2 outlook, we are very early in the semester. There are a lot of macro uncertainties. So it's quite difficult to have a clear view. What I can say, and you're true to comment on the fact that we are anniversarying some OpEx cuts that were amplified last year in H2. What I can say at this stage is that we expect EBIT H2 2025 margins to be declining year-on-year, but much less than H1.	Armelle Poulou: 하반기 전망과 관련해서는 아직 학기 초반이고 거시경제적 불확실성이 많아서 명확한 전망을 제시하기가 상당히 어려운 상황입니다. 말씀하신 대로 작년 하반기에 확대되었던 운영비 절감 효과의 기저효과가 나타나는 것은 맞습니다. 현 시점에서 말씀드릴 수 있는 것은 2025년 하반기 EBIT 마진이 전년 동기 대비 하락할 것으로 예상되지만, 상반기보다는 하락폭이 훨씬 작을 것이라는 점입니다.
Francesca Bellettini: I take the question on Bottega Veneta. The brand was penalized by the low traffic environment, in particular, touristic flows. As Armelle was showing, the brand was very strong in America, that is a market mostly driven by locals, keeps being very strong with locals. And the trend slow down in Europe, in Middle East and in Japan, mostly due to low touristic flows. The brand keeps working on its value strategy. The average price continues to increase. They had a very strong campaign for the anniversary of the entry charter that was very much a branding campaign. They have a strong pipeline of launches for the second part of the year, both done by the team. I have to say that we also have very good signs of improvement of performance in certain product categories that are not handbags, specifically ready-to-wear, and we expect this to be stronger with the arrival of Louise that will present her first collection in September, and the transition is going very well, and she's fully integrated with the team.	Francesca Bellettini: 보테가 베네타에 대한 질문에 답변드리겠습니다. 이 브랜드는 낮은 유동인구 환경, 특히 관광객 유입 감소로 인해 타격을 받았습니다. 아르멜이 보여드린 바와 같이, 이 브랜드는 주로 현지 고객들이 주도하는 시장인 미국에서 매우 강세를 보였고, 현지 고객들과의 관계에서 계속 강력한 모습을 유지하고 있습니다. 유럽, 중동, 일본에서의 성장세 둔화는 주로 관광객 유입 감소 때문입니다. 브랜드는 가치 전략을 지속적으로 추진하고 있습니다. 평균 가격은 계속 상승하고 있습니다. 엔트리 차터 기념일을 위한 매우 강력한 캠페인을 진행했는데, 이는 브랜딩에 중점을 둔 캠페인이었습니다. 하반기에는 팀이 준비한 강력한 신제품 출시 파이프라인을 보유하고 있습니다. 핸드백이 아닌 특정 제품 카테고리, 특히 기성복(ready-to-wear) 부문에서 성과 개선의 매우 좋은 신호들을 보고 있다고 말씀드려야겠습니다. 9월에 첫 컬렉션을 선보일 루이즈의 합류와 함께 이 부문이 더욱 강화될 것으로 기대하고 있으며, 전환 과정이 매우 순조롭게 진행되고 있고 그녀가 팀과 완전히 통합되어 있습니다.
Antoine Belge: Maybe just a follow-up to make sure I understood correctly. So on the H2 margin, they are supposed to be down versus the 11.9% from last year. But not 500 bps like in H1? Is that...	Antoine Belge: 혹시 제가 올바르게 이해했는지 확인차 후속 질문을 드리겠습니다. 하반기 마진의 경우, 작년 11.9% 대비 하락할 예정이지만 상반기처럼 500bp 정도는 아니라는 말씀이신가요?
Armelle Poulou: Yes, Antoine, that's correct.	Armelle Poulou: 네, 앙투안, 맞습니다.
Antoine Belge: Okay. And could they still be double digits above 10% or yes, I don't ...	Antoine Belge: 네, 여전히 10%를 넘는 두 자릿수 성장이 가능한지에 대해서는... 음, 확실하지 않습니다만...
Armelle Poulou: It is bit earlier.	Armelle Poulou: 조금 이른 감이 있습니다.
Operator: Next question is from Erwan Rambourg of HSBC.	Operator: 다음 질문은 HSBC의 Erwan Rambourg님께서 주신 질문입니다.
Erwan Rambourg: I'll try 3, if I can. Firstly, on the tariff outcome. I'm wondering what you can comment on this 15% that hopefully will stick. How can you deal with this, maybe Armelle or Francesca in terms of price -- willingness to increase prices in the U.S. or other actions that you might have planned? Secondly, maybe a question for Jean-Marc. I think you mentioned you sold the Tokyo building. I'm wondering what else is in the pipe in terms of priority to deleverage. And then lastly, for whoever can or but possibly Francesca, any signs of improvement in terms of Chinese psychology as regards to luxury purchases that you're picking up?	Erwan Rambourg: 가능하다면 세 가지 질문을 드리겠습니다. 첫째, 관세 결과에 대해서입니다. 15%가 유지되기를 바라는데, 이에 대해 어떤 코멘트를 해주실 수 있는지 궁금합니다. 아르멜이나 프란체스카께서 미국 내 가격 인상 의향이나 계획하고 계신 다른 조치들 측면에서 이를 어떻게 대응하실 수 있는지요? 둘째, 장 마르크께 드리는 질문입니다. 도쿄 빌딩을 매각하셨다고 말씀하신 것 같은데, 디레버리징 우선순위 측면에서 파이프라인에 있는 다른 것들이 무엇인지 궁금합니다. 마지막으로, 누구든 답변해주실 수 있지만 아마도 프란체스카께서 답변해주실 것 같은데, 럭셔리 구매에 대한 중국 소비자 심리 개선 조짐을 포착하고 계신지요?
Jean-Marc Duplaix: Thank you for allocating the questions to the speakers.	Jean-Marc Duplaix: 질문을 발표자들에게 배정해 주셔서 감사합니다.
Armelle Poulou: So regarding the tariff, if we understood correctly the recent announcements, and we welcome the clarification, the 50% is not that far from the assumption we are working on. And we consider that this is manageable through price adjustments. We have already taken some price adjustment in Q2 in some of our brands. Some did it globally, some did it in the U.S. We may consider a second wave in the autumn because we generally address the prices at the moment of the introduction of seasonal collections. We will balance looking at the price adjustment, making sure that we apply it in a smart way, mindful of the consumer sentiment.	Armelle Poulou: 관세와 관련해서, 최근 발표된 내용을 제대로 이해했다면, 그리고 명확한 설명을 환영한다고 말씀드리면서, 50%라는 수치는 저희가 작업하고 있는 가정과 크게 다르지 않습니다. 그리고 이는 가격 조정을 통해 관리 가능하다고 판단하고 있습니다. 저희는 이미 2분기에 일부 브랜드에서 가격 조정을 실시했습니다. 일부는 글로벌하게, 일부는 미국에서 진행했죠. 가을에 두 번째 조정을 고려할 수도 있는데, 일반적으로 시즌 컬렉션 출시 시점에 가격을 조정하기 때문입니다. 가격 조정을 검토할 때는 균형을 맞춰가면서, 소비자 심리를 염두에 두고 현명한 방식으로 적용할 수 있도록 하겠습니다.
Jean-Marc Duplaix: Then when it comes to the real estate things, first of all, I think that we have had always a very agile approach when it comes to real estate. People tend to forget because there is a big focus on the recent acquisitions that in the past few years, we had already sold some buildings which were not necessarily strategic. As a reminder, in 2014, in 2017 or in '23, we sold buildings in New York, in Milan, in London, so for a total of EUR 500 million. If we add the one of Omotesando this year, we are talking about EUR 800 million in the past few years. So there is a focus on the purchase, but not sometimes on what we did in terms of disposal and management of real estate. When it comes to Omotesando specifically, it's a very good building. It's where we have Saint Laurent. But we think that to own a building, Omotesando is not necessarily strategic. We could have a discussion about Ginza. But obviously, Omotesando is not a strategic place for us and that's the reason why we have decided to sell this building with to be honest, a very nice gain in terms of sales. So here again, sometimes there is a focus about, yes, you have a lot. But at the same time, if we combine the losses across the years and the gains, I think it's more or less neutral. When it comes to what remains to do, clearly, you know perfectly that we have 2 buildings on which we are working, one, which is the one of New York. In fact, we have 3, New York City, on the Fifth Revenue, the one in Monte Napoleone in Milan. There is still one in Paris, Parisian real estate asset, which is Castiglione where you will have sooner or later, Gucci store. So here again, we are working on that. We are making good progresses, but we are not ready to take -- to make a deal at any price. I think the Ardian deal was a very smart one and a very efficient one. So we'll continue to work to strike a deal, which does make sense in the long run because you know that we want to keep an exposure to this building. It's not just a sale and leaseback in most cases, and we want to remain exposed, but at a decent level, and we are working in this direction. And I'm quite confident that between the second half and beginning of '26, we will be able to add some additional proceeds linked to these assets.	Jean-Marc Duplaix: 부동산 관련해서 말씀드리면, 우선 저희는 부동산에 있어서 항상 매우 민첩한 접근 방식을 취해왔습니다. 최근 인수에 대한 관심이 크다 보니 사람들이 잊는 경향이 있는데, 지난 몇 년간 저희는 이미 전략적이지 않은 일부 건물들을 매각했습니다. 참고로 말씀드리면, 2014년, 2017년, 그리고 2023년에 뉴욕, 밀라노, 런던의 건물들을 매각해서 총 5억 유로를 회수했습니다. 올해 오모테산도 건물까지 포함하면 지난 몇 년간 8억 유로 규모입니다. 매입에는 관심이 집중되지만, 저희가 부동산 처분과 관리 측면에서 한 일들은 때로 주목받지 못하는 것 같습니다. 오모테산도의 경우 구체적으로 말씀드리면, 매우 좋은 건물입니다. 생 로랑이 입점해 있는 곳이기도 하고요. 하지만 건물을 소유하는 것에 있어서 오모테산도는 전략적으로 꼭 필요한 곳은 아니라고 생각합니다. 긴자에 대해서는 논의해볼 수 있겠지만요. 하지만 분명히 오모테산도는 저희에게 전략적인 장소가 아니고, 그래서 이 건물을 매각하기로 결정했습니다. 솔직히 말하면 매각 측면에서 매우 좋은 수익을 얻었습니다. 여기서 다시 말하자면, 때로는 손실이 많다는 점에 초점이 맞춰지기도 하지만, 동시에 수년간의 손실과 수익을 합쳐보면 대략 중립적이라고 생각합니다. 앞으로 해야 할 일들을 보면, 저희가 작업 중인 건물이 2개 있다는 것을 잘 알고 계실 텐데요. 하나는 뉴욕에 있는 것입니다. 사실 3개인데, 뉴욕시 5번가에 있는 것과 밀라노 몬테 나폴레오네에 있는 것입니다. 파리에는 여전히 하나의 파리 부동산 자산이 있는데, 바로 카스틸리오네입니다. 조만간 구찌 매장이 들어설 예정이죠. 여기서도 마찬가지로 작업을 진행하고 있습니다. 좋은 진전을 보이고 있지만, 아무 가격에나 거래할 준비는 되어 있지 않습니다. 아르디안 거래는 매우 현명하고 효율적인 거래였다고 생각합니다. 앞으로도 장기적으로 의미가 있는 거래를 성사시키기 위해 계속 노력할 것입니다. 왜냐하면 저희는 이 건물에 대한 익스포저를 유지하고 싶어하기 때문입니다. 대부분의 경우 단순한 세일 앤 리스백이 아니며, 적정 수준에서 익스포저를 유지하고 싶습니다. 이 방향으로 작업하고 있고요. 하반기와 26년 초 사이에 이러한 자산들과 관련된 추가 수익을 확보할 수 있을 것이라고 상당히 확신합니다.
Francesca Bellettini: Regarding China, what we see is that the general economic environment still creates a low consumer confidence. Currently, the rate of saving is very high. The stimulus that have been created have been very specific for certain sector, and we don't know when they will have an effect on the consumption of luxury goods. What we see that the consumer is, for sure, more discerning. They are more disciplined in the way they spend, but they go for quality and higher price points. So for sure, a positive effect that we are seeing is like on the higher price points on high jewelry, for example, high watches, both for the jewelry brand or for the fashion brands higher- end product, high-quality products are the ones that are performing better at the moment. We still remain positive on China. We believe that China continues to be a very promising and relevant country for the luxury brands, and -- but we don't know yet when the trend is going to change. It's very difficult to say.	Francesca Bellettini: 중국의 경우, 전반적인 경제 환경이 여전히 낮은 소비자 신뢰도를 만들어내고 있는 상황입니다. 현재 저축률이 매우 높은 상태이고요. 지금까지 나온 부양책들은 특정 섹터에만 매우 한정적으로 적용되었기 때문에, 이것들이 언제 럭셔리 상품 소비에 영향을 미칠지는 알 수 없는 상황입니다. 우리가 보고 있는 것은 소비자들이 확실히 더 까다로워졌다는 점입니다. 지출하는 방식에서 더 신중해졌지만, 품질과 더 높은 가격대의 제품을 선택하고 있습니다. 그래서 확실히 긍정적인 효과를 보고 있는 것은 하이 주얼리나 고급 시계 같은 고가격대 제품들이죠. 주얼리 브랜드든 패션 브랜드든 상관없이 고급 제품, 고품질 제품들이 현재 더 좋은 성과를 보이고 있습니다. 우리는 여전히 중국에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 중국은 럭셔리 브랜드에게 여전히 매우 유망하고 중요한 국가라고 생각합니다. 하지만 언제 트렌드가 바뀔지는 아직 알 수 없습니다. 예측하기가 매우 어려운 상황입니다.
Operator: The next question is from Edouard Aubin of Morgan Stanley.	Operator: 다음 질문은 모건스탠리의 에두아르 오뱅님께서 주셨습니다.
Edouard Aubin: Armelle, on the -- in April, you told us that you expected gross margin to sequentially improve between H1 and H2. Now obviously, back then, I think maybe you had slightly more optimistic views of the top line, I don't know. So if you can update us in terms of what you're expecting in terms of the gross margin trajectory for H2, that would be really helpful. The second point is just to come back on kind of the opportunity to rightsize your cost structure. . So not to allocate questions between Jean-Marc and Armelle, I'll let you decide. But so you're guiding for OpEx to be down, if I'm not mistaken, 3% to 4% year-over-year in H2 versus 11% in H1. Jean-Marc, you mentioned in your slide that head count was down 4% year-to-date. So I guess we should not extrapolate that 4% and annualize it for the remainder of the year? Or what are you seeing? I'm asking the question because, as I'm sure you've seen one of your peer, Burberry announced a reduction of its workforce by 17%, which is obviously much more significant. So just wondering in terms of how you see the potential reduction in head count. And then just out of curiosity, you talked about Brioni, which is doing better. So that's great. Are you seeing a return of formal wear, which could be maybe helping the brand kind of -- I guess, we had 2 years of post-COVID of where people were focusing maybe more on comfort and so on. Is that a trend -- maybe that's more a question for Francesca not to allocate questions. But is that a trend you're seeing in the market about formalwear returning to a certain extent? I would be curious to have your views.	Edouard Aubin: 4월에 Armelle께서 상반기와 하반기 사이에 매출총이익률(gross margin)이 순차적으로 개선될 것으로 예상한다고 말씀하셨습니다. 물론 그때는 아마도 매출 전망에 대해 지금보다 조금 더 낙관적인 견해를 가지고 계셨을 수도 있다고 생각합니다. 그래서 하반기 매출총이익률 궤적에 대해 현재 어떻게 예상하고 계신지 업데이트해 주시면 정말 도움이 될 것 같습니다. 두 번째 질문은 비용 구조를 적정화할 기회에 대해 다시 한번 여쭙고 싶습니다. Jean-Marc님과 Armelle님 사이에 질문을 배분하지 않고 결정은 맡기겠습니다만, 제가 잘못 이해한 게 아니라면 하반기 운영비용(OpEx)이 전년 대비 3~4% 감소할 것으로 가이던스를 제시하셨는데, 이는 상반기 11% 감소와 대비됩니다. Jean-Marc님께서는 슬라이드에서 연초 대비 직원 수가 4% 감소했다고 언급하셨습니다. 4%를 연간화해서 올해 나머지 기간에 적용해서는 안 된다는 말씀인가요? 아니면 어떤 상황을 보고 계신지요? 이런 질문을 드리는 이유는, 아시다시피 동종업체 중 하나인 버버리가 17%의 인력 감축을 발표했는데, 이는 훨씬 더 큰 규모이기 때문입니다. 그래서 향후 인력 감축 가능성을 어떻게 보고 계신지 궁금합니다. 그리고 궁금한 점이 하나 더 있는데, 브리오니가 더 좋은 성과를 보이고 있다고 말씀하셨는데, 정말 좋은 소식입니다. 혹시 정장 의류의 회복세를 보고 계신 건가요? 이것이 브랜드에 도움이 되고 있는 것 같은데요. 코로나19 이후 2년 동안 사람들이 편안함에 더 집중했던 시기가 있었잖아요. 이런 것이 하나의 트렌드인지... 아마 이건 프란체스카에게 물어봐야 할 질문일 수도 있겠네요, 질문을 배분하자면 말이죠. 하지만 이것이 정장 의류가 어느 정도 회복되고 있다는 시장 트렌드로 보시는 건가요? 이에 대한 견해를 듣고 싶습니다.
Armelle Poulou: So Edouard, I will answer to you on gross margin. So our gross margin is true that we were expecting an improvement of gross margin mostly due to regional mix. Actually, as you see, APAC is still declining. So all in all, we now expect H2 gross margin to be quite similar to H1. Now you also have to keep in mind that depending on the future evolution of the FX rate, in addition to that, we could have some hedging gains if the euro stays at the current level is very strong. But then we would have some impact on the top line. And that could be quite substantial, both on the top line and on the hedging gain in the gross margin, partially offsetting the impact of the top line.	Armelle Poulou: 에두아르드, 매출총이익률에 대해 답변드리겠습니다. 매출총이익률의 경우 지역별 믹스로 인한 개선을 기대하고 있었던 것이 맞습니다. 실제로 보시다시피 아시아태평양 지역이 여전히 감소하고 있습니다. 전반적으로 이제 하반기 매출총이익률은 상반기와 상당히 비슷할 것으로 예상합니다. 또한 향후 환율 변동에 따라 추가적으로 고려해야 할 점이 있습니다. 유로가 현재 수준에서 매우 강세를 유지한다면 일부 헤징 이익을 얻을 수 있습니다. 하지만 그렇게 되면 매출에 영향을 미칠 것입니다. 이는 매출과 매출총이익률의 헤징 이익 모두에 상당한 영향을 줄 수 있으며, 매출에 미치는 영향을 부분적으로 상쇄하게 될 것입니다.
Jean-Marc Duplaix: Regarding the cost base, first of all, as you will have observed, we did better than expected in H1. So I think in H2 we will continue to work. So far, our assumption so far is that we should be, I think, as you said, Armelle, mid- to high single-digit down in terms of OpEx for the full year, which implies let's say, a lower reduction in H2. But I can tell you that we continue to work to decrease further. As you know, when it comes more specifically to headcount, you have always a deferred impact of the evolution of the workforce, considering that we are working with -- based on hiring freeze, some restructuring activities when you have closures of stores. And we are playing also with the fact that there is a natural turnover in this industry. . You mentioned a competitor, but what we said is minus 4%, and it depends which is the time frame you are looking at. It's minus 4% compared to end of the year '24, it's minus 7% or minus 6%, minus 7% compared to end of H1 '24. That being said also, maybe because we started earlier. If I take the -- because Burberry is a brand, if I compare to one of the brands where we are -- on which we are working on, which is Gucci, we are minus 22% compared to the peak in terms of headcount, which was at the end of '22. So compared to the end of '22, we are minus 22% in terms of percent in terms of head count at Gucci. It means that today, Gucci in terms of employees below the level of 2019. So you cannot just compare what is valid for our brand and what is referred to a group because, of course, we continue to hire people at Boucheron because Boucheron is expanding its network and is doing well. We continue to recruit people at Creed. We continue to recruit people at Kering Eyewear. So it has to be analyzed maybe with different granularity and with a time frame, which is different. So what I can tell you is that we have started to consider a downsizing and also a different -- more efficiency in our organization for a while. And that's the reason why we have been able to reduce already by almost 10%, if we compare to last year, the 30th of June '24.	Jean-Marc Duplaix: 비용 기반과 관련해서, 우선 보시다시피 상반기에 예상보다 좋은 성과를 거뒀습니다. 따라서 하반기에도 계속 노력할 것입니다. 지금까지 저희 가정으로는, 아르멜이 말씀하신 대로 연간 운영비용(OpEx)이 중간에서 높은 한 자릿수 감소를 보일 것으로 예상하고 있으며, 이는 하반기에 상대적으로 낮은 감소폭을 의미합니다. 하지만 저희는 계속해서 추가 감소를 위해 노력하고 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 아시다시피, 인력 규모와 관련해서는 채용 동결, 매장 폐쇄 시 구조조정 활동 등을 기반으로 운영하고 있기 때문에 인력 변화의 지연 효과가 항상 있습니다. 또한 이 업계의 자연스러운 이직률도 활용하고 있습니다. 경쟁사를 언급하셨는데, 저희가 말씀드린 것은 마이너스 4%이고, 이는 어떤 기간을 보시느냐에 따라 달라집니다. 24년 말 대비 마이너스 4%이고, 24년 상반기 말 대비로는 마이너스 6%에서 7% 정도입니다. 그렇긴 하지만, 아마도 저희가 더 일찍 시작했기 때문일 수도 있습니다. 버버리는 하나의 브랜드이니까, 저희가 작업하고 있는 브랜드 중 하나인 구찌와 비교해보면, 22년 말 정점 대비 인력 규모에서 마이너스 22%입니다. 즉, 22년 말과 비교해서 구찌의 인력 규모는 22% 감소했습니다. 이는 현재 구찌의 직원 수가 2019년 수준보다도 낮다는 의미입니다. 저희 브랜드에 유효한 것과 그룹 전체에 해당하는 것을 단순히 비교할 수는 없습니다. 왜냐하면 부쉐론(Boucheron)의 경우 네트워크를 확장하고 있고 실적이 좋기 때문에 계속해서 인력을 채용하고 있거든요. 크리드(Creed)에서도 계속 채용하고 있고, 케링 아이웨어(Kering Eyewear)에서도 마찬가지입니다. 따라서 이는 다른 세분화 수준과 다른 시간 프레임으로 분석되어야 합니다. 제가 말씀드릴 수 있는 것은 저희가 한동안 규모 축소와 조직의 효율성 개선을 고려해왔다는 점입니다. 그래서 작년 6월 30일 대비 이미 거의 10% 감축할 수 있었던 것입니다.
Francesca Bellettini: Edouard, regarding Brioni, the trend actually is more driven by higher consumption and desire for elevated casual wear. So it's not sportswear, it's not typically formal wear, but it's an elevated form of casual wear, typically knitwear, typically leather jacket or iconic products that are a little bit in the middle, for example, the [ Giardino ] or the travel jacket that are very iconic for Brioni that are, for sure, elegant and high quality, but it's not the typical suiting that you are talking about. In the suiting area, a trend that is very -- happening very much is the one on the made-to-measure made-to-order. So again, it speaks to client service and client retention and fidelity.	Francesca Bellettini: 브리오니의 경우, 트렌드는 실제로 높은 소비와 고급 캐주얼웨어에 대한 욕구에 의해 더 많이 주도되고 있습니다. 스포츠웨어도 아니고 전형적인 정장도 아니라, 고급화된 형태의 캐주얼웨어입니다. 주로 니트웨어, 가죽 재킷, 또는 중간 정도 위치에 있는 아이코닉한 제품들이죠. 예를 들어 지아르디노나 트래블 재킷 같은 브리오니의 매우 상징적인 제품들로, 분명히 우아하고 고품질이지만 말씀하신 전형적인 수트는 아닙니다. 수트 영역에서는 맞춤 제작(made-to-measure)과 주문 제작(made-to-order) 트렌드가 매우 강하게 일어나고 있습니다. 이는 다시 고객 서비스와 고객 유지, 그리고 충성도와 관련이 있습니다.
Operator: Next question is from Thomas Chauvet of Citi.	Operator: 다음 질문은 씨티의 토마스 쇼베(Thomas Chauvet)님으로부터 받았습니다.
Thomas Vincent Chauvet: I have 3 questions, please. The first one on OpEx. How much of the EUR 0.5 billion of expense removal in the first half is sort of structural and permanent, and how much is perhaps related to the fact that Gucci and Balenciaga have yet to be relaunched under a new creative leadership with obviously investment support. And within OpEx, can you give us more color on the EUR 290 million of nonrecurring expenses, how much of that is related to the cost reduction plan, particularly store closures? Secondly, on Gucci, Francesca, you spoke briefly about in that first presentation, September and first show in March. Do you expect the products to be launched presented in these 2 shows to address an ongoing question, which is affordability and how to regain some of the luxury consumer that may have been a bit priced out over the last 4, 5 years by the steep price increases we saw in the industry? It looks like the launch of the Giglio bag or the new Marmont at reasonable price points and maybe that's a way to address that idea. And finally, on Balenciaga, you recently announced the appointment of Pierpaolo Piccioli from Balenciaga to succeed them now. It feels like a quite significant change in style, in aesthetics and perhaps in commercial strategy for the brand. So is that a big relaunch to be expected? Can you elaborate on this transition to perhaps recruit a different clientele for Balenciaga going forward and that would lead the brands back to profitable growth?	Thomas Vincent Chauvet: 세 가지 질문이 있습니다. 첫 번째는 운영비용에 관한 것입니다. 상반기 5억 유로의 비용 절감 중 구조적이고 영구적인 부분이 얼마나 되는지, 그리고 구찌와 발렌시아가가 새로운 크리에이티브 리더십 하에서 투자 지원과 함께 아직 재출범하지 않은 사실과 관련된 부분이 얼마나 되는지 궁금합니다. 운영비용 내에서 2억 9천만 유로의 일회성 비용에 대해 더 자세히 설명해 주실 수 있나요? 이 중 비용 절감 계획, 특히 매장 폐쇄와 관련된 부분이 얼마나 되는지요? 두 번째로 구찌에 대해서는, 프란체스카님께서 첫 번째 프레젠테이션에서 9월과 3월 첫 쇼에 대해 간략히 말씀해 주셨는데요. 지난 4-5년간 업계 전반의 급격한 가격 인상으로 인해 다소 소외되었을 수 있는 럭셔리 소비자들을 되찾고 접근성 문제를 해결하는 것과 관련해서, 이번 두 쇼에서 선보인 제품들이 이러한 지속적인 과제를 다룰 것으로 예상하시는지 궁금합니다. 합리적인 가격대의 질리오 백이나 새로운 마몽 제품 출시가 이러한 아이디어를 해결하는 방법이 될 수 있을 것 같은데요. 마지막으로 발렌시아가에 대해서는, 최근 피에르파올로 피치올리를 발렌시아가의 후임으로 임명한다고 발표하셨습니다. 스타일, 미학, 그리고 아마도 브랜드의 상업적 전략에서도 상당히 중요한 변화가 있을 것 같은데요. 그렇다면 대대적인 리런칭을 예상해야 할까요? 발렌시아가의 향후 수익성 있는 성장으로의 복귀를 위해 다른 고객층을 유치하는 전환에 대해 좀 더 자세히 설명해 주실 수 있나요?
Armelle Poulou: So regarding the OpEx, my comment is that everything we do in OpEx is done for the long term. So all the OpEx that we are looking at efficiencies. One that we already mentioned is regarding the network. When we look at the network, of course, we are doing it first and foremost to enhance our brand perception, the retail experience and the efficiency of the store. But we are doing, it's not a one-off because of course, when we address the network is for a long period of time. Another example that I can do is that a lot of the savings that we've done are done through relooking at the organization between the brand and the corporate, within the brand between the corporate and the regions and trying to work in a more efficient way, and that is going to stay. Another area is procurement. We are looking spend category by spend category on how we can neutralize the way we interact with our suppliers. We are launching group RFP when it makes sense. And that is going to stay for a while, so I would say that large -- very large part of the OpEx savings that we are doing are for the long run, and we are not interested in some one-off so that's first comment. Regarding Balenciaga and Gucci, what I can say is that large -- more than half of these savings are related to Gucci, for sure. But there have been some savings at every fashion brand over the semester. Looking at the organization and looking at the way they work with the corporate and also with their own organizations.	Armelle Poulou: 운영비와 관련해서 말씀드리면, 우리가 운영비에서 하는 모든 일은 장기적 관점에서 진행됩니다. 우리가 검토하고 있는 모든 운영비 효율화가 그렇습니다. 이미 언급한 것 중 하나가 네트워크와 관련된 것입니다. 네트워크를 살펴볼 때, 물론 우리는 무엇보다도 브랜드 인식, 리테일 경험, 그리고 매장 효율성을 향상시키기 위해 이를 진행하고 있습니다. 하지만 이것은 일회성이 아닙니다. 왜냐하면 네트워크를 다룰 때는 당연히 장기간에 걸쳐 진행하기 때문입니다. 또 다른 예를 들면, 우리가 달성한 많은 절감 효과들이 브랜드와 본사 간, 그리고 브랜드 내에서 본사와 지역 간의 조직을 재검토하고 보다 효율적인 방식으로 일하려고 노력한 결과입니다. 그리고 이것은 지속될 것입니다. 또 다른 영역은 조달입니다. 지출 카테고리별로 공급업체와의 상호작용 방식을 어떻게 중립화할 수 있는지 검토하고 있습니다. 의미가 있을 때는 그룹 RFP(제안요청서)를 시행하고 있고요. 이는 당분간 지속될 예정이므로, 우리가 추진하고 있는 운영비(OpEx) 절감의 상당 부분이 장기적인 관점에서 이루어지고 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 일회성 절감에는 관심이 없습니다. 이것이 첫 번째 말씀드리고 싶은 내용입니다. 발렌시아가와 구찌에 관해서는, 이러한 절감액의 절반 이상이 확실히 구찌와 관련되어 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 하지만 이번 반기 동안 모든 패션 브랜드에서 어느 정도의 절감이 있었습니다. 조직을 살펴보고 이들이 본사 및 자체 조직과 협업하는 방식을 검토한 결과입니다.
Armelle Poulou: Sorry, I did not answer on the noncurrent expenses. Just to tell you, yes, this time, it's some of minus and pluses. But if I look at the minus, we have booked some nonrecurring linked to the impairment of some of the stores and some restructuring charges, mostly at Gucci.	Armelle Poulou: 죄송합니다, 비경상 비용에 대해 답변드리지 못했네요. 말씀드리자면, 이번에는 마이너스와 플러스 요소들이 있었습니다. 마이너스 요소를 보면, 일부 매장의 손상차손과 구조조정 비용을 계상했는데, 주로 구찌에서 발생한 것들입니다.
Jean-Marc Duplaix: If I may come back to the previous comment of Armelle on the OpEx side, I want to be very clear. If you combine the cost containment we achieved in '24 and what we're going to do in '25, it's quite material as a decrease of the OpEx. It means, a, that we have a sense of emergency that we are taking decisions. And as said by Armelle, there was, at the beginning, some quick reaction to contain the cost. And typically, in this type of situation, at the beginning, it's a little bit a one-off or something which is less structural. But we have started now in '25 to work on more structural actions, ways of working, reengineering of the processes, more mutualization and so on. So that's the reason why it's structural, and we will continue to work in that direction also in '26.	Jean-Marc Duplaix: 아르멜이 앞서 언급한 운영비 관련 내용으로 다시 돌아가서, 명확히 말씀드리고 싶습니다. 24년에 달성한 비용 절감과 25년에 할 계획을 합치면, 운영비 감소 규모가 상당히 큽니다. 이는 우리가 위기감을 갖고 결정을 내리고 있다는 의미입니다. 아르멜이 말했듯이, 처음에는 비용을 억제하기 위한 빠른 대응이 있었습니다. 일반적으로 이런 상황에서는 초기에 일회성이거나 구조적이지 않은 조치들이 취해집니다. 하지만 이제 25년부터는 더 구조적인 조치들, 즉 업무 방식 개선, 프로세스 재설계, 공유화 확대 등을 추진하기 시작했습니다. 그래서 이것이 구조적인 변화이며, 26년에도 이 방향으로 계속 작업해 나갈 것입니다.
Francesca Bellettini: Regarding the product architecture, Thomas, you said it yourself, Gucci doesn't need to wait for them not to work on that. The product that you just mentioned, the Emblem, the Giglio were launched before, the team is working on that. For sure, we are addressing some segments that in the past. We covered mostly with carryover, carryover that have not been revamped enough. And with the lack of traffic, we need to inject the novelty also at those price points. The bags that you mentioned are exactly hitting this price point and are immediately working very well. But Gucci has also, at the same time, the possibility to introduce the product also a higher price point in ladder, for example. What Demna is going to do is in this better product architecture and merchandising products adding the desirability and the creativity. This has been done with already the presentation in September and will be even more emphasized with March, but the team is working on the merchandising grid and the product architecture. And by most importantly, certain price points are going to be covered not only thinking of leather goods or handbags, but also with other categories, all the work that the brand has been doing, for example, on the Silk, building on the heritage of the brand. It's work that I call horizontal merchandising that goes across categories and not only vertical merchandising, about covering price points within specific classification. Regarding Balenciaga, well, you read it all in the latter that also Pierpaolo sent out when he was nominated. The nomination of Pierpaolo is a natural evolution. Pierpaolo will build on the aesthetic that is already present in Balenciaga is our intention is to evolve. It's not to lose the business and the segment that Balenciaga already had, but build on this with, of course, the aesthetic that Pierpaolo will bring to the brand.	Francesca Bellettini: 제품 아키텍처와 관련해서 말씀드리면, 토마스님께서 직접 말씀하신 대로 구찌는 그들을 기다릴 필요가 없습니다. 방금 언급하신 엠블럼, 질리오 같은 제품들은 이미 이전에 출시되었고, 팀이 작업하고 있습니다. 확실히 저희는 과거에 주로 캐리오버로 커버했던 일부 세그먼트들을 다루고 있습니다. 충분히 개선되지 않았던 캐리오버 제품들 말입니다. 그리고 트래픽이 부족한 상황에서는 해당 가격대에서도 새로운 요소를 주입해야 합니다. 말씀하신 백들이 정확히 이 가격대를 겨냥하고 있으며 즉시 매우 좋은 성과를 보이고 있습니다. 하지만 구찌는 동시에 더 높은 가격대에서도 제품을 출시할 수 있는 가능성을 가지고 있습니다. 예를 들어 래더 제품 같은 경우 말입니다. 뎀나가 할 일은 더 나은 제품 아키텍처와 머천다이징을 통해 제품의 매력도와 창의성을 높이는 것입니다. 이는 이미 9월 프레젠테이션에서 시작되었고, 3월에는 더욱 강조될 예정이며, 팀은 머천다이징 그리드와 제품 아키텍처 작업을 진행하고 있습니다. 가장 중요한 것은 특정 가격대를 커버하는 것인데, 이는 가죽제품이나 핸드백만을 생각하는 것이 아니라 다른 카테고리들과도 함께 진행됩니다. 브랜드가 실크 분야에서 해온 모든 작업들, 브랜드 헤리티지를 기반으로 한 구축 작업들이 그 예입니다. 저는 이를 수평적 머천다이징이라고 부르는데, 이는 카테고리를 가로지르는 방식이며, 특정 분류 내에서 가격대를 커버하는 수직적 머천다이징과는 다릅니다. 발렌시아가에 관해서는 피에르파올로가 임명되었을 때 보낸 서한에서 모든 내용을 읽으셨을 것입니다. 피에르파올로의 임명은 자연스러운 발전 과정입니다. 피에르파올로는 발렌시아가에 이미 존재하는 미학적 기반 위에서 구축해 나갈 것입니다. 저희의 의도는 발전시키는 것입니다. 발렌시아가가 이미 확보한 사업과 세그먼트를 잃는 것이 아니라, 물론 피에르파올로가 브랜드에 가져올 미학과 함께 이를 기반으로 구축해 나가는 것입니다.
Operator: The next participant is Oliver Chen of TD Cowen.	Operator: 다음 참가자는 TD Cowen의 Oliver Chen입니다.
Oliver Chen: Regarding first question on carryover, a carryover product has been a risk factor with lack of innovation. What's the mix of carryover? And what do you see happening in terms of milestones at the Gucci brand? Second, you commented on traffic at Gucci just would love characterizations of the traffic by region, if there's major differences that are relevant there. And third, on the gross margin at Gucci, you had the adverse mix impact. What should we know about fixed versus variable for the Gucci gross margin that we should pay attention to as we model that going forward?	Oliver Chen: 캐리오버에 대한 첫 번째 질문과 관련해서, 캐리오버 제품은 혁신 부족으로 인한 리스크 요인이었습니다. 캐리오버의 비중은 어떻게 되나요? 그리고 구찌 브랜드에서 마일스톤 측면에서 어떤 일들이 일어나고 있다고 보시나요? 두 번째로, 구찌의 트래픽에 대해 언급하셨는데, 지역별 트래픽 특성에 대해 알고 싶습니다. 관련성이 있는 주요 차이점들이 있나요? 세 번째로, 구찌의 매출총이익률에서 불리한 믹스 임팩트가 있었습니다. 앞으로 모델링할 때 주의해야 할 구찌 매출총이익률의 고정비 대 변동비에 대해 알아야 할 점이 있나요?
Francesca Bellettini: Oliver, I'll take the question on the carryover. Well, one of the most important positive trend that you see at Gucci is how the newness is performing. The share of newness in the business is growing week after week. At the moment, it stands at about 55%. And if we consider it within the handbags is even 62%. But another very, very important element that tackles exactly your first question about how do you create new carryover is that within the carryover business, 40% of the business today is already represented by the new carryover that we have introduced in the last 2 years. So the market is telling us that it's well receiving the product that we are putting to your point, probably in the very past. There was not enough work down to revamp the icons and the carryover. But what has been done in the last 2 years and in particular in the last year is, for sure, proving to be effective. Regarding the traffic of Gucci, there is not a big difference region by region. It's more or less the same. The traffic is declining, and this speaks to brand desirability. And this is what we expect to revert faster with the arrival of Demna and with injecting desirability and creativity into the brand.	Francesca Bellettini: 올리버, 캐리오버에 대한 질문에 답변드리겠습니다. 구찌에서 보이는 가장 중요한 긍정적 트렌드 중 하나는 신제품이 얼마나 잘 성과를 내고 있는지입니다. 비즈니스에서 신제품의 비중이 매주 증가하고 있어요. 현재 약 55% 수준이고, 핸드백 카테고리만 보면 62%에 달합니다. 하지만 새로운 캐리오버를 어떻게 만들어내느냐는 첫 번째 질문과 정확히 맞닿아 있는 또 다른 매우 중요한 요소가 있습니다. 캐리오버 비즈니스 내에서 현재 40%가 지난 2년간 저희가 새롭게 선보인 캐리오버로 구성되어 있다는 점입니다. 시장이 저희 제품을 잘 받아들이고 있다고 말해주고 있는 거죠. 말씀하신 대로 과거에는 아이콘 제품들과 캐리오버를 새롭게 단장하는 작업이 충분하지 않았을 수도 있습니다. 하지만 지난 2년간, 특히 지난 1년간 진행된 조치들은 확실히 효과적임이 입증되고 있습니다. 구찌의 트래픽과 관련해서는 지역별로 큰 차이가 없습니다. 거의 비슷한 수준이죠. 트래픽이 감소하고 있는데, 이는 브랜드 매력도와 관련이 있습니다. 그리고 이 부분이 뎀나의 합류와 함께 브랜드에 매력도와 창의성을 주입하면서 더 빠르게 회복될 것으로 기대하고 있습니다.
Armelle Poulou: Sorry, for your question on gross margin, it's a bit specific. We don't comment by brand.	Armelle Poulou: 죄송하지만 매출총이익률에 대한 질문은 다소 구체적이네요. 저희는 브랜드별로는 코멘트를 드리지 않습니다.
Oliver Chen: Okay. And lastly, AUR increases across categories at Gucci. Going forward, will we continue to see ticket up on mix or like-for-like? Or what might that lever do? It sounds like traffic and transaction is the main current issue.	Oliver Chen: 네, 그리고 마지막으로 구찌에서 전 카테고리에 걸쳐 AUR이 증가하고 있는데요. 앞으로도 믹스나 동일 제품 기준으로 객단가 상승을 계속 볼 수 있을까요? 아니면 그 레버가 어떻게 작용할 수 있을까요? 현재 주요 이슈는 트래픽과 거래량인 것 같은데요.
Francesca Bellettini: Yes. It's traffic and it's a conversion rate, but one positive indicator is that we are increasing in the average ticket and the average price. So the team is focusing a lot on the execution at the retail level. This is one of our fifth priority. We are working also a lot on accelerating the injection on net in the store. You saw how fast we were able to go with the Giglio bag that was presented in the Cruise show and was in the stores worldwide basically the day after and 1 week later, fully delivered. Same for the Mini GG that has also been presented with the Cruise collection already delivered. Like I said, also with the September collection, we will be able not only to do some presentation immediately in a handful number of stores, but we have been able to accelerate the introduction of the newness by 1 month. so it goes all together. And for sure, we are responding faster to the request of a consumer for novelty.	Francesca Bellettini: 네, 트래픽과 전환율 문제입니다만, 긍정적인 지표 중 하나는 평균 구매액과 평균 가격이 증가하고 있다는 점입니다. 그래서 팀에서는 리테일 레벨에서의 실행력에 많이 집중하고 있습니다. 이것이 저희의 다섯 번째 우선순위 중 하나입니다. 또한 매장 내 신제품 투입 속도를 가속화하는 데도 많은 노력을 기울이고 있습니다. 크루즈 쇼에서 선보인 질리오 백이 얼마나 빠르게 진행되었는지 보셨을 텐데, 기본적으로 다음 날 전 세계 매장에 입고되었고 1주일 후에는 완전히 배송이 완료되었습니다. 크루즈 컬렉션과 함께 선보여서 이미 배송된 미니 GG도 마찬가지입니다. 앞서 말씀드린 것처럼, 9월 컬렉션의 경우에도 소수의 매장에서 즉시 프레젠테이션을 진행할 수 있을 뿐만 아니라, 신제품 출시를 한 달 앞당길 수 있었습니다. 모든 것이 함께 맞아떨어지고 있죠. 그리고 확실히 우리는 새로운 제품에 대한 소비자들의 요구에 더 빠르게 대응하고 있습니다.
Operator: The next question is from Louise Singlehurst of Goldman Sachs.	Operator: 다음 질문은 골드만삭스의 루이즈 싱글허스트님께서 주신 질문입니다.
Louise Susan Singlehurst: Just a couple of follow-ups, please, and clarification. I wonder having to go back to Francesca's point, with regard to the new product. And I say it's only because it's absolutely crucial obviously, that we understand how we can probably track progress from the outside looking in. So just to clarify, I think we talked about the fashion show, the full fashion show in March, but there will be newness in the stores in the lead up to Christmas between September and December. And I just wondered if you can talk to us about whether -- is that more capital collections, what that means in terms of the stores? Will we see or begin to see a different look and feel in terms of the stores? And then just my second question, thinking about the working capital in the second half. It's a plan still to have a working capital inflow when we think about the full year and what that means for the Gucci inventory? Can that come down again in the second half?	Louise Susan Singlehurst: 몇 가지 후속 질문과 명확히 하고 싶은 부분이 있습니다. 프란체스카가 언급한 신제품 관련해서 다시 돌아가고 싶은데요. 외부에서 보는 관점에서 어떻게 진전 상황을 추적할 수 있는지 이해하는 것이 절대적으로 중요하기 때문입니다. 명확히 하자면, 3월에 완전한 패션쇼에 대해 말씀하신 것으로 알고 있는데, 9월과 12월 사이 크리스마스를 앞두고 매장에 새로운 제품들이 들어올 예정이라고 하셨습니다. 그것이 더 많은 캐피털 컬렉션을 의미하는 건지, 매장 측면에서 무엇을 의미하는지 말씀해 주실 수 있나요? 매장에서 다른 모습과 느낌을 보기 시작할 수 있을까요? 그리고 두 번째 질문은 하반기 운전자본에 대해서입니다. 전체 연도를 고려할 때 운전자본 유입을 계획하고 있으며, 이것이 구찌 재고에 어떤 의미인지 말씀드리면, 하반기에 재고가 다시 감소할 수 있을까요?
Francesca Bellettini: Well, as you have seen, we have been working on fashion shows from February. And so there is not only an injection of novelty in the stores after the presentation of September over the show of March. But there is a concept in injection of novelty in the stores basically every month, starting with the work that has been done for this year, for example, with the February collection that is already hit in the stores. Like I said, with the Cruise collection, we have been able even to do a sort of see now, buy now on some of the products. I remind also everybody that before the March collection, there is going to be even a precollection in between the September show and the March fashion show that is a pre-fall that will arrive in the stores before the show of March. To clarify, the September presentation is a full collection. It's not -- it's just not presented with the fashion show. So you can expect the normal injection of novelty regularly in the stores. There is going to be also a Christmas capsule that has been already worked on by the team that is going to be a project for Chinese New Year. So I just would allow everybody to the focus a little bit on the collection of Demna, the collection of another designer. There is a company, there is a brand, and there is a constant work of all the team in presenting new collection and new product and working on the carryover.	Francesca Bellettini: 보시다시피 저희는 2월부터 패션쇼 작업을 진행해왔습니다. 따라서 3월 쇼에서 9월 프레젠테이션 이후 매장에 새로운 제품이 투입되는 것뿐만 아니라, 기본적으로 매달 매장에 새로운 컨셉이 투입되고 있습니다. 올해 진행된 작업을 시작으로, 예를 들어 이미 매장에서 히트를 기록하고 있는 2월 컬렉션이 그 예입니다. 말씀드린 바와 같이 크루즈 컬렉션의 경우, 일부 제품에서는 '시 나우, 바이 나우(see now, buy now)' 방식도 도입할 수 있었습니다. 또한 모든 분들께 상기시켜드리고 싶은 것은, 3월 컬렉션 이전에 9월 쇼와 3월 패션쇼 사이에 프리컬렉션이 있다는 점입니다. 이는 프리폴(pre-fall) 컬렉션으로 3월 쇼 이전에 매장에 먼저 선보일 예정입니다. 명확히 말씀드리면, 9월 프레젠테이션은 완전한 컬렉션입니다. 단지 패션쇼 형태로 선보이지 않을 뿐입니다. 따라서 매장에는 평상시처럼 정기적으로 새로운 제품들이 출시될 예정입니다. 또한 팀에서 이미 작업 중인 크리스마스 캡슐 컬렉션도 있으며, 이는 중국 신정을 위한 프로젝트가 될 것입니다. 모든 분들께서 뎀나의 컬렉션이나 다른 디자이너의 컬렉션에만 집중하지 마시기 바랍니다. 회사가 있고, 브랜드가 있으며, 새로운 컬렉션과 새로운 제품을 선보이고 캐리오버 상품을 작업하는 전체 팀의 지속적인 노력이 있습니다.
Armelle Poulou: On inventory, what I want to say first is that we have continued to show some progresses in H1 regarding inventories, especially we continue to decrease the number of product in the inventory by 9%. It's less in value because, of course the average value of the inventory increase. Now I think what is important to understand is that the quality of the inventory is much better because we are depleting old inventory and at the same time, we are increasing inventory and the newness as we consider, it's extremely important that we have the right inventory for the next collection in the next semester. So all in all, it's a bit difficult to forecast from now how we will end in terms of inventory. What is sure is that we won't have the same benefit in cash flow that we had last year because we want to have a balanced view continuing to deplete all the inventories, but making sure we have sufficient newness inventory, especially in the stores.	Armelle Poulou: 재고에 대해 먼저 말씀드리고 싶은 것은, 상반기에 재고 관리에서 지속적인 진전을 보였다는 점입니다. 특히 재고 내 제품 수량을 9% 감소시켰습니다. 물론 재고의 평균 가치가 상승했기 때문에 금액 기준으로는 감소폭이 적습니다. 이제 중요하게 이해해야 할 점은 재고의 품질이 훨씬 개선되었다는 것입니다. 구형 재고를 소진하는 동시에 신제품 재고를 늘리고 있기 때문입니다. 다음 시즌 다음 컬렉션에 적합한 재고를 보유하는 것이 매우 중요하다고 생각합니다. 전반적으로 지금 시점에서 재고가 어떤 수준으로 마무리될지 예측하기는 다소 어려운 상황입니다. 확실한 것은 작년과 같은 현금흐름 혜택은 없을 것이라는 점입니다. 모든 재고를 계속 줄여나가면서도 균형잡힌 관점을 유지하되, 특히 매장에서 충분한 신제품 재고를 확보해야 하기 때문입니다.
Louise Susan Singlehurst: So i.e., it could be an outflow or an inflow at this point? Just trying to think about that working capital for the second half.	Louise Susan Singlehurst: 즉, 이 시점에서는 유출이 될 수도 있고 유입이 될 수도 있다는 말씀이신가요? 하반기 운전자본에 대해 생각해보려고 하는데요.
Armelle Poulou: Yes. Yes, I confirm.	Armelle Poulou: 네, 맞습니다.
Operator: The next question is from Carole Madjo of Barclays.	Operator: 다음 질문은 바클레이즈의 캐롤 마드조님께서 주신 질문입니다.
Carole Gladys Madjo: Just one question on my side, please. To come back on Gucci, I think you mentioned there was a small improvement in the U.S. market. Can you come back on the state of the consumer in America, in your view? Any comment there, any improvement on the back of all the macro headwinds and volatility we are seeing in the U.S. market?	Carole Gladys Madjo: 구찌에 대해 한 가지만 질문드리겠습니다. 미국 시장에서 소폭 개선이 있었다고 말씀하신 것 같은데요. 미국 소비자 상황에 대한 견해를 다시 한번 말씀해 주실 수 있을까요? 현재 미국 시장에서 보고 있는 거시경제적 역풍과 변동성을 고려할 때, 어떤 개선 조짐이나 의견이 있으신지요?
Francesca Bellettini: What we see in all the brands, not only in Gucci in the American market is like recently, you know that our industry is very well linked to what's happening in the stock exchange. It is a little bit more of consumer confidence. There is a better situation with the traffic and a better sentiment of the consumers to come and buy. So also Gucci, like the other brand is performing better in America, like Armelle said, basically, the trend of Gucci in America is very much in line with the one of all of our brands. And you saw also in the data of Bottega Veneta, the resiliency of that market.	Francesca Bellettini: 구찌뿐만 아니라 모든 브랜드에서 미국 시장에서 보고 있는 것은, 최근 우리 업계가 주식시장 상황과 매우 밀접하게 연결되어 있다는 점입니다. 소비자 신뢰도가 조금 더 개선되었고, 매장 방문객 수가 늘어나고 있으며, 소비자들이 구매하러 오는 분위기도 더 좋아졌습니다. 따라서 구찌도 다른 브랜드들과 마찬가지로 미국에서 더 나은 성과를 보이고 있습니다. 아르멜이 말했듯이, 기본적으로 미국에서 구찌의 트렌드는 우리의 모든 브랜드와 매우 일치하고 있습니다. 보테가 베네타 데이터에서도 보셨겠지만, 해당 시장의 회복력을 확인할 수 있습니다.
Operator: The next question comes from Charles-Louis Scotti of Kepler Cheuvreux.	Operator: 다음 질문은 Kepler Cheuvreux의 Charles-Louis Scotti님께서 주셨습니다.
Charles-Louis Scotti: I have 3, please. The first one on wholesale revenues. It seems that the cleanup page is now behind us. What level of wholesale revenue decline should we expect in H2 both for Gucci and at the group level? Secondly, on the store network, do you believe the rationalization will be completed after the closure of [ 80 ] stores this year? Or should we expect further net closures in 2026? And lastly, thank you for all the details on your debt and liquidity. And if I'm not mistaken, Mayhoola holds put options with 2 exercise windows in '26 and '27. Do you already have an estimate of the maximum potential cash outflow in 2026 in case Mayhoola exercised its first option during that year.	Charles-Louis Scotti: 세 가지 질문이 있습니다. 첫 번째는 도매 매출에 관한 것입니다. 정리 작업이 이제 마무리된 것 같은데, 하반기에 구찌와 그룹 전체 차원에서 어느 정도의 도매 매출 감소를 예상해야 할까요? 두 번째는 매장 네트워크에 관한 것입니다. 올해 80개 매장 폐점 이후 합리화 작업이 완료될 것으로 보시는지, 아니면 2026년에도 추가적인 순 폐점이 있을 것으로 예상하시는지요? 마지막으로 부채와 유동성에 대한 자세한 설명 감사합니다. 제가 잘못 알고 있지 않다면, 마이훌라가 2026년과 2027년에 두 번의 행사 기간을 가진 풋옵션을 보유하고 있는데요. 마이훌라가 2026년 중 첫 번째 옵션을 행사할 경우 2026년 최대 잠재적 현금 유출액에 대한 추정치를 이미 가지고 계신가요?
Armelle Poulou: On wholesale, yes, you remember that we expressed in February that we would decrease -- we were expecting wholesale to decrease by EUR 350 million. We are confirming from what we can see from now, this trajectory, which means that the decrease of wholesale in H2 will be a bit milder. Then it depends brand by brand. I won't give you the detail brand by brand, but I can confirm that we are still on that trajectory. Regarding closures, yes, there will be -- no, there will be some closures also continuing in '26 and '27. You mean the network is a living animal, and we will always continue to close and to open. But for sure, also, as you know, it takes time, and we are also taking into account the different situation of our leases all over the world. So we will continue to make some adjustment to the network in 2026.	Armelle Poulou: 도매 부문에 대해서는, 2월에 저희가 도매 매출이 3억 5천만 유로 감소할 것으로 예상한다고 말씀드린 것을 기억하실 겁니다. 현재 상황을 보면 이 궤도를 확인하고 있으며, 이는 하반기 도매 감소폭이 다소 완화될 것임을 의미합니다. 그 다음은 브랜드별로 달라집니다. 브랜드별 세부사항은 말씀드리지 않겠지만, 여전히 그 궤도에 있다는 점은 확인해드릴 수 있습니다. 매장 폐점에 관해서는, 네, 26년과 27년에도 일부 폐점이 계속될 예정입니다. 매장 네트워크는 살아있는 유기체와 같아서, 저희는 항상 폐점과 개점을 지속할 것입니다. 하지만 확실한 것은, 아시다시피 시간이 걸리는 일이고, 전 세계 임대차 계약의 다양한 상황도 고려하고 있다는 점입니다. 2026년에도 네트워크에 대한 조정을 계속해서 진행할 예정입니다.
Jean-Marc Duplaix: Before answering to your question about Valentino and Mayhoola, I would just jump on the answer of -- of [indiscernible] network. I think we had been very clear. I think it was part of the speech of Francesca for the full year results that we have a very thorough analysis the profitability of the network and more than the profitability, the return on the capital employed. What is sure is that looking at the network we have and also with the ambition to upgrade the network, as I mentioned by Armelle in her preliminary speech, I think, and I guess that going forward, the net openings or closings that would be more a net closing in '26 and '27 for some brands. We have already determined a list of stores that would be whether relocated, closed or regrouped with an existing store. So we will continue to close stores in '26 and '27. Now on Valentino and Mayhoola, that's a question that is asked quite frequently. I think, first of all, Valentino is a great brand and doing something that has been done by some of the brands, which is to clean and to improve the distribution by closing some wholesale accounts and concentrating on the best ones. Thinking about also the fine-tuning of the network, the retail network. And in this environment, you can imagine that even if things are okay at Valentino, it's not -- it has an impact on the revenues and on the profitability when we -- you have this process of reshuffling the distribution and also because of the aesthetic transition or evolution. So what I can tell you that '26 put option would be based on the '25 results. And I'm not, of course, in the shoes of Mayhoola shareholder. But I guess that it would not be the best year to exercise it's put considering the trends we see for the industry in '25. So of course, at that stage, I cannot elaborate more on this question. But if you consider what has been the value presented in our accounts, as a potential cash out going forward, this cash out is more based on what we see for '28 rather than the one that would be for '26, and I would be -- I think that it will be substantially below this EUR 4 billion. So honestly, I think that Valentino is working on Mayhoola and Valentino management are working hard to execute the strategy to deliver a good trajectory for the brand. I think it's not a short- term ambition to sell the stake. But here again, I cannot speak on behalf of Mayhoola.	Jean-Marc Duplaix: 발렌티노와 마이훌라에 대한 질문에 답변드리기 전에, 먼저 [식별불가] 네트워크에 대한 답변을 드리겠습니다. 저희가 매우 명확하게 말씀드렸다고 생각합니다. 연간 실적 발표에서 프란체스카가 언급했듯이, 저희는 네트워크의 수익성과 수익성보다도 더 중요한 투하자본수익률에 대해 매우 철저한 분석을 진행했습니다. 확실한 것은 현재 보유한 네트워크를 살펴보고, 또한 아르멜이 서두에서 언급했듯이 네트워크를 업그레이드하려는 목표를 가지고 있다는 점입니다. 앞으로 일부 브랜드의 경우 26년과 27년에는 순 개점보다는 순 폐점이 더 많을 것으로 예상됩니다. 저희는 이미 이전, 폐점 또는 기존 매장과의 통합 대상이 될 매장들의 목록을 확정했습니다. 26년과 27년에도 계속해서 매장을 폐점할 예정입니다. 발렌티노와 마이훌라에 대해서는 자주 받는 질문이네요. 우선 발렌티노는 훌륭한 브랜드이고, 다른 브랜드들이 해왔던 것처럼 일부 도매 거래처를 정리하고 최고의 거래처들에 집중함으로써 유통망을 정리하고 개선하는 작업을 하고 있습니다. 또한 소매 네트워크의 세밀한 조정도 고려하고 있고요. 이런 환경에서는 발렌티노가 괜찮다고 해도, 유통망 재편 과정과 미적 전환이나 진화 때문에 매출과 수익성에 영향을 미치는 것을 상상할 수 있을 겁니다. 말씀드릴 수 있는 것은 26년 풋옵션은 25년 실적을 기준으로 할 것이라는 점입니다. 물론 저는 마이훌라 주주의 입장이 아닙니다. 하지만 25년 업계 트렌드를 고려할 때 풋옵션을 행사하기에는 최적의 해가 아닐 것 같습니다. 따라서 현 단계에서는 이 질문에 대해 더 자세히 설명드릴 수 없습니다. 하지만 저희 장부에 제시된 가치를 향후 현금 유출 가능성으로 고려한다면, 이 현금 유출은 26년보다는 28년을 기준으로 한 것이며, 40억 유로보다는 상당히 낮을 것이라고 생각합니다. 솔직히 발렌티노는 마이훌라와 협력하고 있고, 발렌티노 경영진은 브랜드의 좋은 궤도를 만들어내기 위한 전략을 실행하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 지분을 매각하는 것은 단기적인 목표가 아니라고 생각합니다. 하지만 여기서도 마이훌라를 대신해서 말씀드릴 수는 없습니다.
Operator: The final question is from James Grzinic of Jefferies.	Operator: 마지막 질문은 Jefferies의 James Grzinic이 하겠습니다.
James Robert Grzinic: I had 2 follow-ups really. The first one, would it be possible to understand how big the benefit was from higher FX hedge gains to the gross margin in Half 1? And Armelle, as far as FX stands right now, how much do you think that tailwind could be greater in the second half, please? And secondly, to the point on Mayhoola, just a follow-up. Is there a floor -- is it not a floor that applies to the put option? I just wanted to make sure that we understand the mechanics of that full year mark?	James Robert Grzinic: 실제로 두 가지 후속 질문이 있습니다. 첫 번째로, 상반기 총마진에 대한 높은 FX 헤지 수익의 혜택이 얼마나 컸는지 이해할 수 있을까요? 그리고 아르멜, 현재 외환 상황을 고려할 때 하반기에 그 순풍이 얼마나 더 클 수 있다고 생각하시나요? 두 번째로, 마이훌라 관련 사안에 대한 후속 질문입니다. 풋옵션에 적용되는 하한선이 있는 건가요? 그 전체 연도 마크의 메커니즘을 제대로 이해하고 있는지 확인하고 싶습니다.
Armelle Poulou: So regarding the FX gain in H1, H1 was a combination regarding the U.S. dollar of a stronger dollar and a weaker dollar in H1. So actually, the FX gain was quite limited lower than in H1 last year because we had some loss, I would say. I mean, it was compensating of sitting between Q1 and Q2. Honestly, it's extremely difficult to forecast the guarantee in general. So by consequence, to forecast the FX gain for H2. So I won't try this difficult exercise.	Armelle Poulou: 상반기 외환차익과 관련해서 말씀드리면, 상반기에는 미 달러가 강세를 보이다가 약세로 전환되는 복합적인 상황이었습니다. 실제로 외환차익은 작년 상반기보다 상당히 제한적이었는데, 이는 일부 손실이 있었기 때문입니다. 1분기와 2분기 사이에서 상쇄되는 효과가 있었다고 보시면 됩니다. 솔직히 말씀드리면 일반적으로 보증을 예측하는 것은 극도로 어려운 일입니다. 따라서 하반기 외환차익을 예측하는 것도 마찬가지로 어렵습니다. 이런 어려운 예측은 시도하지 않겠습니다.
Jean-Marc Duplaix: I cannot, of course, disclose all the details of the agreement with Mayhoola. What I can tell you is that the deal was made on a multiple of EBITDA, and this multiple is the one that has been paid already for the first stake. At that time, by the way, most of the analysts have mentioned that the price was quite fair considering other deals that have been made in the industry. So we are sticking to this multiple. And the calculation is very basic, I would say, it's an EBITDA multiple -- minus the net debt or plus the cash position. So as you can understand, there is not per se a floor. So that's just a calculation, which is normal in this type of deal.	Jean-Marc Duplaix: 물론 Mayhoola와의 계약 세부사항을 모두 공개할 수는 없습니다. 말씀드릴 수 있는 것은 이 거래가 EBITDA 배수로 이루어졌다는 점이고, 이 배수는 첫 번째 지분에 대해 이미 지급된 것과 동일합니다. 그런데 당시 대부분의 애널리스트들이 업계의 다른 거래들을 고려할 때 가격이 상당히 합리적이었다고 언급했습니다. 그래서 우리는 이 배수를 유지하고 있습니다. 그리고 계산은 매우 기본적이라고 할 수 있는데, EBITDA 배수에서 순부채를 빼거나 현금 포지션을 더하는 방식입니다. 따라서 이해하시겠지만, 그 자체로는 하한선이 없습니다. 이런 유형의 거래에서는 일반적인 계산 방식일 뿐입니다.
Operator: Ms Poulou, gentlemen, there are no more questions registered at this time.	Operator: 풀루 여사님, 여러분, 현재 등록된 질문이 더 이상 없습니다.
Armelle Poulou: Thank you very much for your interest and for your questions. Claire and her team will be available in the coming days to discuss directly with you any remaining questions you may have. We wish you a beautiful and rest of summer, and we will see you and talk to you soon. Have a good evening, and thank you again.	Armelle Poulou: 관심을 가져주시고 질문해 주셔서 대단히 감사합니다. 클레어와 그녀의 팀이 앞으로 며칠간 여러분이 가지고 계신 추가 질문들에 대해 직접 논의할 수 있도록 준비되어 있습니다. 아름답고 편안한 여름 휴가 보내시길 바라며, 곧 다시 뵙고 이야기 나눌 수 있기를 기대합니다. 좋은 저녁 되시고, 다시 한 번 감사드립니다.
Operator: Ladies and gentlemen, thank you for joining the conference. And you may disconnect your telephones.	Operator: 신사 숙녀 여러분, 컨퍼런스에 참여해 주셔서 감사합니다. 이제 전화를 끊으셔도 됩니다.

📌 요약

Here's a summary of the key points from the earnings call transcript in Korean:

• 실적 및 전망:
- 2분기 대비 7월 주요 지역 실적이 소폭 개선됨
- 생로랑과 발렌시아가는 2분기와 비슷한 추세 유지
- 구찌는 소폭 개선세를 보이나, 보테가 베네타는 3분기에 다소 둔화 예상

• 구찌 관련 주요 내용:
- 9월에 신임 크리에이티브 디렉터 Demna의 첫 컬렉션 공개 예정
- 2026년 3월 첫 패션쇼 개최
- 매장 합리화 계획으로 50개에서 80개로 확대

• 비용 및 재무:
- 상반기 영업비용 11% 감소
- 직원 수 전년 대비 4% 감축
- 하반기 영업이익률은 전년 대비 하락 예상되나 상반기보다는 개선될 전망

• 중국 시장:
- 소비자 신뢰도 여전히 낮음
- 고가 제품과 고품질 제품에 대한 수요는 견조
- 장기적으로는 여전히 긍정적 전망 유지