📄 Earnings Call Transcript 번역 결과

📊 Presentation

Original	Translation
L'Oréal S.A.	I notice you've mentioned "L'Oréal S.A." but haven't provided an earnings call transcript to translate. Could you please share the specific transcript content you'd like me to translate into Korean? Once you provide the earnings call text, I'll be happy to translate it while maintaining the financial terminology and professional tone appropriate for Korean-speaking investors.
(NEOE:LOR:CA) Q3 2025 Sales Call October 21, 2025 12:30 PM EDT Company Participants Nicolas Hieronimus - CEO & Director Eva Quiroga-Thiele - Head of Investor Relations Christophe Babule - Executive VP & CFO Laurent Schmitt - President & CEO Conference Call Participants Guillaume Gerard Delmas - UBS Investment Bank, Research Division Charles-Louis Scotti - Kepler Cheuvreux, Research Division Jean-Olivier Nicolai - Goldman Sachs Group, Inc., Research Division Ashley Wallace - BofA Securities, Research Division Celine Pannuti - JPMorgan Chase & Co, Research Division Wassachon Fon Udomsilpa - RBC Capital Markets, Research Division Sarah Simon - Morgan Stanley, Research Division Jeff Stent - BNP Paribas Exane, Research Division David Hayes - Jefferies LLC, Research Division David Da Maia - CIC Market Solutions, Research Division Patrick Folan - Barclays Bank PLC, Research Division Robert Ottenstein - Evercore ISI Institutional Equities, Research Division Presentation Operator Good evening, and thank you for joining us for L'Oréal's 9 months 2025 Sales Call.	(NEOE:LOR:CA) 2025년 3분기 매출 컨퍼런스콜 2025년 10월 21일 오후 12:30 EDT 회사 참석자 니콜라 이에로니무스(Nicolas Hieronimus) - CEO 겸 이사 에바 키로가-틸레(Eva Quiroga-Thiele) - 투자자 관계 담당 책임자 크리스토프 바불(Christophe Babule) - 전무이사 겸 CFO 로랑 슈미트(Laurent Schmitt) - 사장 겸 CEO 컨퍼런스콜 참석자 기욤 제라르 델마스(Guillaume Gerard Delmas) - UBS 투자은행, 리서치 부문 샤를루이 스코티(Charles-Louis Scotti) - 케플러 쇠브뢰, 리서치 부문 장올리비에 니콜라이(Jean-Olivier Nicolai) - 골드만삭스 그룹, 리서치 부문 애슐리 월리스(Ashley Wallace) - BofA 증권, 리서치 부문 셀린 파누티(Celine Pannuti) - JP모간체이스, 리서치 부문 와사촌 폰 우돔실파(Wassachon Fon Udomsilpa) - RBC 캐피털 마켓, 리서치 부문 사라 사이먼(Sarah Simon) - 모건스탠리, 리서치 부문 제프 스텐트(Jeff Stent) - BNP 파리바 엑세인, 리서치 부문 데이비드 헤이즈(David Hayes) - 제프리스, 리서치 부문 데이비드 다 마이아(David Da Maia) - CIC 마켓 솔루션, 리서치 부문 패트릭 폴란(Patrick Folan) - 바클레이스 은행, 리서치 부문 로버트 오텐스타인(Robert Ottenstein) - 에버코어 ISI 기관투자자 증권, 리서치 부문 발표 사회자 안녕하세요, 로레알의 2025년 9개월 매출 컨퍼런스콜에 참여해 주셔서 감사합니다.
With me are, as always Nicolas Hieronimus. Nicolas Hieronimus CEO & Director Hello. Eva Quiroga-Thiele Head of Investor Relations Christophe Babule. Christophe Babule Executive VP & CFO Hello, good evening. Eva Quiroga-Thiele Head of Investor Relations And Laurent Schmitt. Laurent Schmitt President & CEO Hello, good evening. Eva Quiroga-Thiele Head of Investor Relations Nicolas will briefly comment on the numbers and the acquisition of Kering Beauty we announced yesterday. We will then open up for Q&A and aim to finish at 7:30. Over to you, Nicolas. Nicolas Hieronimus CEO & Director So good afternoon, everyone. This is -- I'd like to tell you about this 9 months.	함께 참석한 분들을 소개하겠습니다. 항상 그렇듯이 니콜라 이에로니무스가 함께했습니다. 니콜라 이에로니무스 CEO 겸 이사 안녕하세요. 에바 키로가-틸레 투자자 관계 담당 책임자 크리스토프 바불레입니다. 크리스토프 바불레 전무이사 겸 CFO 안녕하세요, 안녕히 계세요. 에바 키로가-틸레 투자자 관계 담당 책임자 그리고 로랑 슈미트입니다. 로랑 슈미트 사장 겸 CEO 안녕하세요, 안녕히 계세요. 에바 키로가-틸레 투자자 관계 담당 책임자 니콜라가 실적 수치와 어제 발표한 케링 뷰티 인수에 대해 간략히 설명한 후, 질의응답 시간을 갖고 7시 30분에 마무리할 예정입니다. 니콜라, 시작하겠습니다. 니콜라 이에로니무스 CEO 겸 이사 안녕하세요, 여러분. 9개월 실적에 대해 말씀드리고자 합니다.
First of all, about the market at slightly over plus 3% in the first 9 months. The global market remains dynamic. And in that context, our like-for-like growth sequentially accelerated, reaching plus 4.9% in the third quarter. That is, of course, adjusted for our IT transformation in the U.S. last year. As promised, the contribution from our Beauty Stimulus plan accelerated. We rolled out our first half innovations and launched new products, including our 2 latest fragrances, Prada's Paradigme and Miu Miu’'s Miutine, both are off to a good start.	먼저 시장 상황을 보면, 첫 9개월 동안 3%를 약간 상회하는 성장을 보였습니다. 글로벌 시장은 여전히 역동적인 상황을 유지하고 있습니다. 이러한 맥락에서 당사의 라이크포라이크(like-for-like) 성장률은 순차적으로 가속화되어 3분기에 4.9%에 달했습니다. 물론 이는 작년 미국에서의 IT 전환 효과를 조정한 수치입니다. 약속드린 바와 같이, 뷰티 스티뮬러스 계획의 기여도가 가속화되었습니다. 상반기 혁신 제품들을 출시했으며, 프라다의 패러다임(Paradigme)과 미우미우의 미우틴(Miutine) 등 최신 향수 2종을 포함한 신제품들을 런칭했는데, 두 제품 모두 좋은 출발을 보이고 있습니다.
If I had to name some of my key highlights for the first 9 months, I would say the following: First, the gradual recovery in our 2 largest markets, Mainland China where we clearly outpaced the market and the U.S. where CPD gained market share in each of its categories for the first time since 2021 proved that innovation really is a game changer in beauty. Second, the ongoing strength in Hair Care & Fragrances now 30% of our sales, but also the bounce back in makeup, where we grew almost 3x above the market. And third, the continued dynamism in e-commerce that plays to our strength, enabling us to outperform us in the fastest-growing channel.	첫 9개월간의 주요 성과를 꼽는다면 다음과 같습니다. 첫째, 당사의 2대 시장인 중국 본토에서의 점진적 회복세입니다. 중국에서는 시장을 명확히 앞질렀고, 미국에서는 CPD가 2021년 이후 처음으로 모든 카테고리에서 시장점유율을 확대했습니다. 이는 혁신이 뷰티 업계에서 진정한 게임 체인저임을 입증했습니다. 둘째, 현재 매출의 30%를 차지하는 헤어케어 및 프래그런스 부문의 지속적인 강세와 더불어, 메이크업 부문의 반등입니다. 메이크업에서는 시장 대비 거의 3배 성장을 기록했습니다. 셋째, 당사의 강점을 발휘할 수 있는 이커머스의 지속적인 역동성으로, 가장 빠르게 성장하는 채널에서 시장을 앞서는 성과를 거둘 수 있었습니다.
On Sunday night, we announced the acquisition of Kering Beauty, including the Creed niche fragrance brand as well as the Beauty & Fragrances licenses of Balenciaga, Bottega Veneta and when available, Gucci. I'm extremely excited about this transaction. Not only does it cement our existing leadership in luxury beauty, I also see enormous potential for each 1 of these 4 brands. And we have proved our ability to turn licenses into billionaires. Today, YSL is as big in beauty as it is in fashion. Prada crossed the EUR 500 million mark just 4 years after joining the L'Oréal Luxe family. The future is now good, and I look forward to writing this new chapter.	일요일 밤, 우리는 케링 뷰티 인수를 발표했습니다. 여기에는 크리드(Creed) 니치 향수 브랜드와 발렌시아가(Balenciaga), 보테가 베네타(Bottega Veneta), 그리고 가능할 때 구찌(Gucci)의 뷰티 & 프래그런스 라이선스가 포함됩니다. 저는 이번 거래에 대해 매우 흥미진진하게 생각합니다. 이는 럭셔리 뷰티 분야에서 우리의 기존 리더십을 공고히 할 뿐만 아니라, 이 4개 브랜드 각각에 대해 엄청난 잠재력을 보고 있습니다. 그리고 우리는 라이선스를 10억 달러 브랜드로 키워낸 능력을 입증해왔습니calls. 오늘날 YSL은 뷰티 분야에서 패션 분야만큼 큰 규모를 자랑합니다. 프라다(Prada)는 로레알 럭스 패밀리에 합류한 지 불과 4년 만에 5억 유로를 돌파했습니다. 미래는 이제 밝으며, 이 새로운 장을 써나가는 것을 기대하고 있습니다.
And I'm truly delighted to do it with caring, a trusted partner for more than a decade and a half. And with that, we are all ready to take your questions.	그리고 10년 반이 넘는 기간 동안 신뢰할 수 있는 파트너인 케어링과 함께 이 일을 할 수 있어서 진심으로 기쁩니다. 이제 여러분의 질문을 받을 준비가 되었습니다.

📌 요약

• 실적 핵심 요약:
- 3분기 매출 전년 대비 4.9% 증가 (미국 IT 시스템 전환 영향 제외)
- 글로벌 뷰티 시장은 9개월간 3% 성장세 유지
- 헤어케어와 향수 부문이 전체 매출의 30% 차지, 메이크업 부문은 시장 대비 3배 성장

• 주요 시장 동향:
- 중국 본토 시장에서 업계 평균 이상의 성장세 기록
- 미국 CPD(Consumer Products Division) 부문, 2021년 이후 처음으로 전 카테고리 시장점유율 확대

• 전략적 인수합병:
- Kering Beauty 인수 발표 (Creed, Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci 라이선스 포함)
- 럭셔리 뷰티 부문 리더십 강화 기대
- 기존 YSL, Prada 등 라이선스 브랜드의 성공적 실적을 바탕으로 신규 브랜드 성장 잠재력 강조

❓ Q&A

Original	Translation
Operator: [Operator Instructions] The first question is from Guillaume Delmas, UBS. Guillaume Gerard Vincent Delmas Two questions for me, please. First one, on Europe. It did slow a little bit in the second quarter. I think it was your lowest quarterly like-for-like sales growth performance since the COVID years. So question here is, any particular temporary factors or any country that you would highlight that may have had an adverse impact on the region's growth in the quarter? I mean it seems to have been also a bit of a discrepancy between sell-in and sell-out. So whether that should continue going forward. And I guess also looking ahead, Nicolas, are you still confident that the beauty market in Europe today is structurally different than what it was a decade ago when L'Oréal's like-for-like sales growth was more muted, like low single-digit like-for-like? So still optimistic about Europe despite this small deceleration in Q2? That's my first question. And then the second one is on your Beauty Stimulus Plan and how we should think about it. I mean do you see it as a one-off, as in you're doing it in 2025 because the environment is particularly volatile and challenging. But after that, you're done? Or do you see scope for another Beauty Stimulus next year, basically doubling down, raising the bar further for 2026? And I guess related to that, in terms of funding this Beauty Stimulus Plan, would it be fair to say that initiatives like BETiq or expanding your shared services are key enablers for this beauty stimulus?	Operator: 첫 번째 질문은 유럽에 관한 것입니다. 2분기에 다소 둔화되었는데요. 코로나 시기 이후 분기별 동일매장 매출 성장률이 가장 낮았던 것 같습니다. 그래서 질문은, 이번 분기 해당 지역 성장에 악영향을 미쳤을 만한 특별한 일시적 요인이나 특정 국가가 있는지요? 셀인(sell-in)과 셀아웃(sell-out) 간에도 약간의 차이가 있었던 것 같은데, 이런 현상이 앞으로도 계속될지 궁금합니다. 그리고 니콜라스, 앞으로를 내다봤을 때도 여전히 확신하시나요? 오늘날 유럽의 뷰티 시장이 10년 전과는 구조적으로 다르다고 말이죠. 당시 로레알의 동일매장 매출 성장률이 저조한 한 자릿수 성장률로 더 부진했던 때와는요. 그러니까 2분기에 약간의 둔화가 있었음에도 불구하고 유럽에 대해서는 여전히 낙관적이신가요? 이게 첫 번째 질문이고요. 두 번째는 뷰티 부양책에 관한 건데, 이걸 어떻게 봐야 할지요. 이게 일회성인 건가요? 즉, 2025년에 시행하는 이유가 시장 환경이 특히 변동성이 크고 어려워서인데, 그 이후에는 끝나는 건가요? 아니면 내년에도 또 다른 뷰티 부양책을 시행할 여지가 있다고 보시나요? 기본적으로 2026년을 위해 더 박차를 가하고 기준을 더 높이는 식으로요? 그리고 그와 관련해서, 이 뷰티 스티뮬러스 플랜의 자금 조달 측면에서 보면, BETiq나 공유 서비스 확장 같은 이니셔티브들이 이 뷰티 스티뮬러스의 핵심 동력이라고 봐도 될까요?
Nicolas Hieronimus: Okay. So let's take it one by one. Well, on Europe, I'll start with the end, I remain optimistic because I see, first of all, the market overall remaining quite robust. The market in sell-out was around 4% growth in first half. So it's still significantly above the growth that we were experiencing pre-COVID. And one of the explanations of what appears to be a slowdown is what also is impacting our LDB division at global level is the impact of the last year's unfortunate strong presale and slow sell-out of the suncare season, which is particularly important for Europe. Overall, the market is at plus 4%. And if I look at countries, because you were asking about countries, some are doing really great: Germany, Spain, Eastern European countries in general, Greece. The one country that is a bit disappointing on the first half is France. Unfortunately, this is where the market is still growing but slower than the rest of the other markets. So it's our role to stimulate it and then also probably, I would say, a mood context in France, that's not as good as everywhere else. And we have -- we are broadly in line with the European market, above in three divisions and slightly below in CPD and with pretty strong plan in the second half. I was just in the U.K. a couple of weeks ago, and the teams there are quite positive and ambitious. Overall, I remain optimistic in Europe. And probably the why is that -- is this appetite for beauty that I see. I was talking about TikTok. But in Europe, the social media engagement on beauty is really high. And you have this double phenomenon of consumers, young consumers entering and being passionate about beauty. And of course, they shift from one category to another. Fragrance is super hot and haircare is super hot right now and makeup, a little bit more in no-makeup, makeup or lower color makeup trend. But overall, there's a great appetite for beauty. And we have this aging population that is very involved into skincare. So overall, I remain optimistic for Europe to remain above the pre-COVID level over there. So factors, suncare, sell-in and, in terms of countries, most doing great, France a bit subdued. As far as the Beauty Stimulus Plan, no it's not a one-off. Clearly, there's more competition out there. Everything goes faster. So we have -- we will be on, I would say, on an increased innovation rhythm, and what we've designed for 2025 which in the end is impacting mostly our second half even though a few of the launches started pretty well in the first half. This is going to be -- to have to be a new habit. So of course, as always, in launches, some are overperforming, some underperforming expectations. But clearly, the -- we want more launches. And you're right to say that overall, we need and want to develop our shared services, to develop the productivity of our investment to be able to support everything and to target really properly every cluster of consumers. Because of course, when you're selling to boomers like myself or to Gen Zs or very young consumers, you need to use different channels and that needs constant optimization. So no worries about Europe and clearly an intention to continue to boost and stimulate the market with more innovation.	Nicolas Hieronimus: 좋습니다. 하나씩 살펴보겠습니다. 유럽부터 말씀드리면, 결론부터 말씀드리자면 저는 여전히 낙관적입니다. 우선 전체 시장이 상당히 견고함을 유지하고 있기 때문입니다. 상반기 실판매(sell-out) 기준으로 시장이 약 4% 성장했습니다. 이는 코로나19 이전에 경험했던 성장률을 여전히 크게 상회하는 수준입니다. 둔화로 보이는 현상의 원인 중 하나는 글로벌 LDB 사업부에도 영향을 미치고 있는 것인데, 작년 선크림 시즌의 불행한 강력한 사전판매(presale)와 부진한 실판매의 영향입니다. 이는 유럽에 특히 중요한 부분이죠. 전체적으로 시장은 플러스 4%입니다. 국가별로 살펴보면, 말씀하신 대로 일부 국가들은 정말 훌륭한 성과를 보이고 있습니다. 독일, 스페인, 전반적인 동유럽 국가들, 그리스 등이 그렇습니다. 상반기에 다소 실망스러운 국가가 하나 있다면 프랑스입니다. 안타깝게도 이 시장은 여전히 성장하고 있지만 다른 시장들보다는 느린 속도를 보이고 있습니다. 따라서 이를 활성화하는 것이 우리의 역할이고, 아마도 프랑스의 전반적인 분위기가 다른 지역만큼 좋지 않다고 말할 수 있겠습니다. 우리는 전반적으로 유럽 시장과 보조를 맞추고 있으며, 3개 사업부에서는 시장을 상회하고 CPD에서는 약간 하회하고 있습니다. 하반기에는 상당히 강력한 계획을 가지고 있습니다. 몇 주 전에 영국에 다녀왔는데, 그곳 팀들이 상당히 긍정적이고 의욕적이었습니다. 전반적으로 유럽에 대해서는 여전히 낙관적입니다. 그 이유는 제가 보고 있는 뷰티에 대한 열망 때문입니다. 틱톡 이야기를 했었는데, 유럽에서 뷰티 관련 소셜미디어 참여도가 정말 높습니다. 젊은 소비자들이 뷰티에 진입하고 열정을 보이는 이중 현상이 나타나고 있습니다. 물론 이들은 한 카테고리에서 다른 카테고리로 이동하죠. 향수와 헤어케어가 지금 매우 인기가 높고, 메이크업은 노메이크업 메이크업이나 저채도 메이크업 트렌드로 조금 더 이동하고 있습니다. 하지만 전반적으로 뷰티에 대한 수요는 매우 큽니다. 그리고 스킨케어에 매우 관심이 높은 고령 인구층도 있습니다. 따라서 전반적으로 유럽이 코로나19 이전 수준을 상회하는 상태를 유지할 것이라고 낙관하고 있습니다. 요인들을 보면 선케어, 셀인이 있고, 국가별로는 대부분 좋은 성과를 보이고 있으며 프랑스가 다소 부진합니다. 뷰티 자극 계획(Beauty Stimulus Plan)과 관련해서는, 아니요 일회성이 아닙니다. 분명히 경쟁이 더 치열해지고 있습니다. 모든 것이 더 빨라지고 있습니다. 저희는 혁신 속도를 높여갈 예정이며, 2025년을 위해 설계한 것들이 주로 하반기에 영향을 미칠 것입니다. 물론 일부 출시는 상반기에도 꽤 좋은 출발을 보였습니다. 이것은 새로운 습관이 되어야 할 것입니다. 물론 출시 과정에서는 항상 그렇듯이 일부는 기대치를 상회하고 일부는 하회하게 됩니다. 하지만 분명한 것은 저희가 더 많은 출시를 원한다는 것입니다. 전반적으로 저희의 공유 서비스를 개발하고, 투자 생산성을 높여서 모든 것을 지원할 수 있도록 하며, 모든 소비자 클러스터를 정확히 타겟팅해야 한다고 말씀하신 것이 맞습니다. 물론 저와 같은 베이비부머 세대나 Z세대, 또는 매우 젊은 소비자들에게 판매할 때는 서로 다른 채널을 사용해야 하고, 이는 지속적인 최적화가 필요합니다. 따라서 유럽에 대해서는 전혀 걱정하지 않으며, 더 많은 혁신을 통해 시장을 지속적으로 활성화하고 자극할 명확한 의도를 가지고 있습니다.
Operator: The next question is from Patrick Folan of Barclays.	Operator: 다음 질문은 바클레이즈의 패트릭 폴란으로부터 받았습니다.
Patrick Folan: Looking at North America specifically, it was a very strong Q2 like-for-like. Is this largely due to the hair performance and CeraVe regaining traction? Or was there any other market dynamics playing out where maybe competitors were raising prices to offset any tariff risk? Is that kind of a benefit for you guys from a competitive standpoint? And was there any pretariff buying in the U.S. in the quarter? And then maybe secondly, just on North Asia, looking at Consumer which underperformed a bit. Can you talk about maybe where the underperformance was specifically? And do you see that improving sequentially as we go into Q3 and Q4? And I know you talked about the shopping festival 6.18 looked quite strong. How has that been since, I guess, the festival? Conscious it's only a few weeks, but are we planning to see sequential acceleration in China in Q3 and Q4?	Patrick Folan: 북미 지역을 구체적으로 살펴보면, 2분기 동일 매장 기준 성과가 매우 강했습니다. 이것이 주로 헤어케어 제품 성과와 CeraVe의 견인력 회복 때문인가요? 아니면 경쟁사들이 관세 리스크를 상쇄하기 위해 가격을 인상하는 등 다른 시장 역학이 작용한 건가요? 경쟁 관점에서 그런 부분이 여러분에게 도움이 되었나요? 그리고 이번 분기에 미국에서 관세 부과 전 선매입 현상이 있었나요? 두 번째로, 북아시아의 소비재 부문이 다소 부진했는데요. 구체적으로 어느 부분에서 부진했는지 말씀해 주실 수 있나요? 3분기와 4분기로 가면서 순차적으로 개선될 것으로 보시나요? 그리고 쇼핑 페스티벌 6.18이 꽤 강했다고 말씀하셨는데, 그 이후로는 어떤 상황인가요? 몇 주밖에 안 됐다는 점을 감안하더라도, 3분기와 4분기에 중국에서 순차적인 가속화를 볼 계획인가요?
Nicolas Hieronimus: All right. So North America, I would say that the overall acceleration first comes from the market. Of course, we've done a bit better in CPD at the end of the quarter, which is good. But really, the market growth has been accelerated, which was flattish in the first quarter, closer to plus 2% or 3% in the second. And I think what was probably unusual and under expectation was the first quarter of the market. And I guess there was a little bit of consumers waiting, expectations about the new policy and there was a little bit of pause in consumption. And we see as consumers, I would say, are overall a bit reassured. We see consumption going back. It's a lot accelerated by online which is, by the way, a global trend. We see online overperforming brick-and-mortar in most parts of the world, true for us, true for the market. And so in the U.S., we've seen the market accelerating. Some categories indeed are strong. We have haircare that remains strong. Fragrance remains strong. Makeup, which was dragging us down, is improving. Still slightly negative in the U.S., but we see clearly an upward trend. It'll be stimulated by innovation but also probably by the same slight improvement in the mood. So I mean, we are confident that the U.S. market will continue to grow. As far as we are concerned, we gained share in three divisions, a lot on PPD and LDB, thanks to La Roche-Posay doing great, SkinCeuticals growing double digits. And CeraVe, to be honest, is a bit better but it's still -- it's not yet as great as we would like it. But it's moving back into better territories in skin and haircare. Nothing that competition gave us. There was no pre-tariff increases that other competitors have done and we didn't. So there's no benefit there. On Luxe, we are on par with market and, of course, driving the growth with fantastic performance in fragrances. The Valentino Born in Roma became recently #1 female fragrance in the U.S. Superb performance. And on CPD we're slightly below market because CPD is overweighted on makeup which, as I said, is still in the recovery process. And not present in mass fragrances and hygiene, which are the categories that are driving the market up. But we're really winning on haircare in CPD. So overall, we are quite confident. I must say that the early weeks of July where there was -- which are again a bit biased because there was the Prime Day festival for Amazon but overall it was pretty positive. So without going crazy, we see the U.S. market gaining traction on the second part of the year. On China, it's true that we are very happy with the 6.18 festival because in net GMV -- because we often -- the platforms publish their GMV. We look at net of returns because that's the real performance. We saw that the market was at plus 7% during this period. We were at plus 10%, so that was quite positive with a good performance of luxury brands, L'Oréal Paris, #1, and Lancôme, #3. Biggest, of course, this festival -- and we know in China, this festival are hyped. So I don't see a major change in the Chinese market. The only thing is that the second part of the year will be much more favorable in terms of comparable because the last year second half for the market was much more difficult. Last year, the first half the market was at minus 2%. It was minus 4% on the full year. So it means that the second half was much lower. So in China, we see the market getting a bit better, mostly thanks to easier comps. And as far as the CPD performance in China, it's true that there's a fierce competition of Chinese brands, some of which, by the way, that were very negative in the 6.18 festival, so which confirms the kind of perception that there's always a high churn in the brands that -- in the indie brands phenomenon. But L'Oréal Paris is doing okay. We're struggling in makeup. And L'Oréal Paris has a pretty nice second half plan with hyaluronic acid filler and Age Perfect relaunch that should help a little bit. And we have also a very strong plan for Luxe. As we talk about Beauty Stimulus Plan, we have talked a lot about fragrance, but we're launching -- we've just placed on the market a new cream from Helena Rubinstein on Replasty. Replasty Age Recovery is today -- the existing product, is the #1 beauty item sold in China. And we are adding 1 SKU to that range with 60% Pro-Xylane, which is the highest concentration of this great ingredient, to the product. So we have high expectations on this product which is, by the way, a product that will be sold close to EUR 500. So when it sells, it's money in the bank. So China, the market for me, remains flattish which is better than last year and will have an easier comparative. And the U.S., we are optimistic for the second part of the year.	Nicolas Hieronimus: 북미 지역의 경우, 전반적인 가속화는 우선 시장에서 비롯된다고 말씀드릴 수 있습니다. 물론 분기 말에 CPD에서 조금 더 나은 성과를 거두었는데, 이는 긍정적입니다. 하지만 실제로는 시장 성장이 가속화된 것입니다. 1분기에는 거의 정체 상태였던 것이 2분기에는 플러스 2~3%에 가까워졌습니다. 아마도 예상과 달리 특이했던 것은 1분기 시장 상황이었습니다. 소비자들이 새로운 정책에 대한 기대감으로 조금 기다리는 모습이 있었고, 소비에 다소 일시정지가 있었던 것 같습니다. 그런데 이제 소비자들이 전반적으로 어느 정도 안심하고 있는 것을 보고 있습니다. 소비가 다시 회복되고 있는 것을 확인하고 있습니다. 이는 온라인에 의해 크게 가속화되고 있는데, 이는 글로벌 트렌드이기도 합니다. 전 세계 대부분 지역에서 온라인이 오프라인 매장보다 우수한 성과를 보이고 있으며, 이는 저희뿐만 아니라 시장 전체에 해당하는 현상입니다. 미국에서는 시장이 가속화되고 있는 것을 확인하고 있습니다. 일부 카테고리들이 실제로 강세를 보이고 있습니다. 헤어케어는 여전히 강세를 유지하고 있고, 프래그런스도 마찬가지입니다. 저희 실적을 끌어내렸던 메이크업은 개선되고 있습니다. 미국에서는 여전히 소폭 마이너스이지만, 명확한 상승 추세를 보고 있습니다. 이는 혁신에 의해 자극받을 것이고, 아마도 전반적인 분위기의 소폭 개선에 의해서도 촉진될 것입니다. 따라서 미국 시장이 지속적으로 성장할 것이라고 확신합니다. 저희의 경우, 3개 사업부에서 시장점유율을 확대했습니다. PPD와 LDB에서 큰 성과를 거뒀는데, 이는 라로슈포제가 훌륭한 성과를 보이고 스킨슈티컬스가 두 자릿수 성장을 기록한 덕분입니다. 그리고 세라브이는 솔직히 말씀드리면 조금 나아지고 있지만, 여전히 저희가 원하는 수준에는 미치지 못하고 있습니다. 하지만 스킨케어와 헤어케어 부문에서 더 나은 영역으로 다시 움직이고 있습니다. 경쟁사들이 저희에게 준 혜택은 전혀 없었습니다. 다른 경쟁업체들이 했던 관세 인상 전 가격 인상도 저희는 하지 않았거든요. 그래서 그런 면에서는 혜택이 없었습니다. 럭셔리 부문에서는 시장과 동등한 수준이며, 물론 향수의 환상적인 성과로 성장을 이끌고 있습니다. 발렌티노 본 인 로마가 최근 미국에서 여성 향수 1위가 되었습니다. 정말 뛰어난 성과입니다. 그리고 CPD(Consumer Products Division) 부문은 시장보다 약간 낮은데, 이는 CPD가 메이크업에 비중이 높기 때문입니다. 말씀드린 바와 같이 메이크업은 아직 회복 과정에 있거든요. 그리고 시장 성장을 이끌고 있는 카테고리인 대중 향수와 위생용품 분야에는 진출하지 않고 있습니다. 하지만 CPD에서 헤어케어 부문에서는 정말 승승장구하고 있습니다. 전반적으로 저희는 상당히 자신감을 갖고 있습니다. 7월 초 몇 주간의 상황을 말씀드리면 - 아마존 프라임 데이 페스티벌이 있어서 다소 편향된 면이 있긴 하지만 - 전반적으로 꽤 긍정적이었습니다. 과도하게 낙관하지는 않지만, 미국 시장이 하반기에 탄력을 받을 것으로 보고 있습니다. 중국의 경우, 6.18 페스티벌 결과에 매우 만족하고 있습니다. 순 GMV 기준으로 말씀드리면 - 플랫폼들이 종종 GMV를 발표하는데 저희는 반품을 제외한 순 기준으로 봅니다. 이것이 진짜 성과거든요 - 해당 기간 동안 시장이 플러스 7% 성장한 가운데 저희는 플러스 10%를 기록했습니다. 럭셔리 브랜드들의 좋은 성과와 함께 로레알 파리가 1위, 랑콤이 3위를 차지하는 등 상당히 긍정적인 결과였습니다. 가장 큰 요인은 물론 이 축제 기간인데요, 중국에서는 이런 축제들이 과대포장되는 경향이 있다는 걸 알고 있습니다. 그래서 중국 시장에서 큰 변화는 보지 못하고 있습니다. 다만 한 가지는 하반기가 비교 기준 측면에서 훨씬 유리할 것이라는 점입니다. 작년 하반기 시장 상황이 훨씬 어려웠거든요. 작년 상반기 시장은 마이너스 2%였고, 연간으로는 마이너스 4%였습니다. 즉, 하반기가 훨씬 더 낮았다는 의미죠. 따라서 중국에서는 주로 비교 기준이 수월해지면서 시장이 조금씩 나아지고 있다고 봅니다. 중국에서의 CPD 성과와 관련해서는, 중국 브랜드들의 치열한 경쟁이 있는 것이 사실입니다. 그런데 그 중 일부는 6.18 페스티벌에서 매우 부진한 성과를 보였는데, 이는 인디 브랜드 현상에서 항상 높은 브랜드 이탈률이 있다는 인식을 확인해주는 것입니다. 하지만 로레알 파리는 괜찮게 하고 있습니다. 메이크업 부문에서는 어려움을 겪고 있지만요. 로레알 파리는 하반기에 히알루론산 필러와 에이지 퍼펙트 리런칭을 통한 꽤 좋은 계획을 가지고 있어서 조금 도움이 될 것으로 보입니다. 그리고 럭셔리 부문에서도 매우 강력한 계획을 가지고 있습니다. 뷰티 스티뮬러스 플랜에 대해 이야기할 때 향수에 대해 많이 얘기했지만, 헬레나 루빈스타인의 리플라스티 신제품 크림을 방금 시장에 출시했습니다. Replasty Age Recovery는 현재 중국에서 판매되는 1위 뷰티 제품입니다. 그리고 저희는 이 제품군에 60% Pro-Xylane을 함유한 SKU 1개를 추가하고 있는데, 이는 이 훌륭한 성분의 최고 농도입니다. 따라서 이 제품에 대한 기대가 큽니다. 참고로 이 제품은 500유로에 가까운 가격으로 판매될 예정입니다. 판매되면 바로 수익이 되는 제품이죠. 중국 시장은 제가 보기에 보합세를 유지하고 있는데, 이는 작년보다는 나은 상황이고 비교 기준도 더 수월해질 것입니다. 그리고 미국의 경우, 하반기에 대해서는 낙관적으로 보고 있습니다.
Operator: The next question is from Callum Elliott, Bernstein.	Operator: 다음 질문은 번스타인의 칼럼 엘리엇으로부터입니다.
Callum Elliott: I wanted to start asking you about skincare. I'm struck by the negative organic growth in the first half of the year that I'm sure you guys are not happy with. You're obviously still allocating capital to skin, you just bought Medik8, so you clearly don't see it as a structural problem with the category. So just hoping to get you to talk about what's going on with skincare today, how much of this is the weak market versus issues in your own business? And in particular, what are you doing to stimulate the market in skincare? Specifically, we've heard a lot about fragrance but interested in stimulus for skin. And then my second question is on gross margins. 10 basis points of compression, gross margin compression in the first half of the year. Obviously, Christophe, as you said, you manage the P&L on an annual basis. But I was struck by that, which obviously means that the majority of the margin expansion that you're seeing is coming from the cuts to ad spend, which I guess is probably not what you would consider to be the optimal kind of shape of the P&L to be driving margin expansion from ad spend cuts. So just hoping to get you to talk a little bit about the drivers of the gross margin compression in H1 and whether we should expect those to persist.	Callum Elliott: 스킨케어에 대해 먼저 질문드리고 싶습니다. 상반기 유기적 성장률이 마이너스를 기록한 것이 인상적인데, 분명 만족스럽지 않으실 것 같습니다. 하지만 여전히 스킨케어에 자본을 배분하고 계시고, 방금 Medik8을 인수하셨으니 이를 카테고리의 구조적 문제로는 보지 않으신다는 뜻으로 이해됩니다. 그래서 현재 스킨케어에서 무슨 일이 일어나고 있는지, 이것이 시장 약세 때문인지 아니면 자사 비즈니스의 문제인지에 대해 말씀해 주시기 바랍니다. 특히 스킨케어 시장을 활성화하기 위해 어떤 조치를 취하고 계신지 궁금합니다. 향수에 대해서는 많이 들었지만 스킨케어 부문의 자극책에 대해 관심이 있습니다. 두 번째 질문은 매출총이익률에 관한 것입니다. 상반기에 10베이시스포인트의 매출총이익률 압박이 있었는데요. 크리스토프가 말씀하신 대로 손익을 연간 기준으로 관리한다는 점은 이해합니다. 하지만 이 부분이 인상적이었는데, 이는 현재 보고 있는 마진 확대의 대부분이 광고비 삭감에서 나오고 있다는 의미입니다. 이는 아마도 마진 확대를 위한 손익 구조의 최적 형태라고 보시지는 않을 것 같습니다. 그래서 상반기 총마진 압박 요인들에 대해 좀 더 자세히 말씀해 주시고, 이러한 요인들이 지속될 것으로 예상하시는지 궁금합니다.
Nicolas Hieronimus: Okay. So I will take the skincare section. You're right to say we're not happy, I'm not happy about skincare, but I would just take it with a pinch of salt. The first one is that as you know, and we had to live with this until the first half of this year, skincare is the category impacted by the -- the biggest -- by the discrepancy between sell-in and sell-out, and the same as suncare stocking of last year. If you take LDB, just to go back to that division, which is our skincare champion which is doing great, as you saw in invoicing, the division is at a plus 3% growth; where in sell-out year-to-date, the division is at 6.7%. So you have twice -- you have more than 3.6 points of gross difference. So that impacts -- that would make skincare net positive instead of being slightly negative. This being said, we are not very happy. The second impact is clearly as long as North Asia, which is the biggest worldwide market in skincare and particularly China, doesn't recover, it's hard to get strong traction in skincare. That's what we are trying to stimulate with launches on L'Oréal Paris in China; on Helena Rubinstein, the new Absolue Longevity Cream; and there's more to come. There's a lotion on Génifique. So we're trying to animate that Chinese and North Asian market, which is right now taking the category down. And then overall, if we're totally honest, there's also more competition. Everybody's got excited about indeed skincare and particularly medical positioned skincare. So we're happy that we grow faster than the market with LDB. But there's lots of competition out there. So that's why we acquired Medik8 because it's a fantastic brand that has great formulas. And it's interesting because it's both a derm positioning that is very hot but also a premium and luxury positioning. So it's a channel where you don't see many of these brands. So that, I think, is going to get us a lot of traction. It's a brand that's mostly U.K. today, and half of their business -- a bit more than half of their business, they are a little bit in the U.S. So a big opportunity on Medik8. We have also -- I mentioned the launches of Lancôme. And I think on CPD, that's where we have to do an even better job. So we have a few good things happening. We are rolling out Mixa again, which is a dermatological mass brand, so very affordable. It's at plus 35 or something and it's flying across Europe. So it was a French-only brand and now every country in Europe wants it and we'll see about the other countries in the world. We have acquired Dr.G to boost the CPD skincare presence in North Asia. And we have one small but growing skincare specialist brand in America with Dr. Thayers. So more brands, more specialist brands in skincare, more innovations trying to occupy all the price points of the spectrum. So it's the fight ahead of us. And we have both -- because we are not happy, we are eager to fight back.	Nicolas Hieronimus: 스킨케어 부문에 대해 말씀드리겠습니다. 스킨케어에 대해 만족스럽지 않다고 하신 것이 맞습니다. 저도 만족스럽지 않습니다. 하지만 이 부분은 좀 더 신중하게 봐야 합니다. 첫 번째로, 아시다시피 올해 상반기까지 저희가 감내해야 했던 부분인데, 스킨케어는 셀인(sell-in)과 셀아웃(sell-out) 간의 격차가 가장 큰 카테고리입니다. 작년 선케어 재고 상황과 동일합니다. LDB를 예로 들어보겠습니다. 이 부문으로 다시 돌아가면, LDB는 저희 스킨케어 챔피언으로 정말 잘하고 있습니다. 인보이싱에서 보셨듯이 이 부문은 플러스 3% 성장을 기록했습니다. 반면 연초 대비 셀아웃에서는 6.7%를 기록했습니다. 따라서 3.6포인트 이상의 총 차이가 있습니다. 이런 영향으로 인해 스킨케어가 약간 마이너스가 아니라 실제로는 순증으로 전환될 것입니다. 이렇게 말씀드렸지만, 저희는 그리 만족하지 않습니다. 두 번째 영향은 분명히 스킨케어 분야에서 전 세계 최대 시장인 북아시아, 특히 중국이 회복되지 않는 한 스킨케어에서 강력한 견인력을 얻기 어렵다는 점입니다. 이것이 바로 저희가 중국에서 로레알 파리 런칭, 헬레나 루빈스타인의 새로운 앱솔뤼 롱제비티 크림으로 자극하려고 하는 부분이며, 더 많은 것들이 예정되어 있습니다. 제니피크에도 로션이 있습니다. 그래서 저희는 현재 카테고리를 끌어내리고 있는 중국과 북아시아 시장을 활성화하려고 노력하고 있습니다. 그리고 전반적으로 솔직히 말씀드리면, 경쟁도 더 치열해졌습니다. 모든 업체들이 스킨케어, 특히 메디컬 포지셔닝 스킨케어에 관심을 갖게 되었습니다. 저희가 LDB로 시장보다 빠르게 성장하고 있다는 점은 기쁘지만, 시장에는 정말 많은 경쟁업체들이 있습니다. 그래서 저희가 Medik8을 인수한 이유입니다. 훌륭한 포뮬러를 가진 환상적인 브랜드거든요. 흥미로운 점은 현재 매우 인기 있는 더마 포지셔닝과 동시에 프리미엄 럭셔리 포지셔닝을 모두 갖추고 있다는 것입니다. 이런 브랜드들을 많이 볼 수 없는 채널이죠. 그래서 이 브랜드가 저희에게 상당한 견인력을 가져다줄 것이라고 생각합니다. 현재 주로 영국 중심의 브랜드이고, 매출의 절반 정도 - 절반보다 조금 더 되는 비즈니스를 하고 있으며, 미국에도 약간 진출해 있습니다. 그래서 Medik8에는 큰 기회가 있습니다. 또한 앞서 언급한 랑콤의 신제품 출시도 있습니다. 그리고 CPD 부문에서는 더 나은 성과를 내야 한다고 생각합니다. 몇 가지 좋은 일들이 진행되고 있습니다. 매우 합리적인 가격의 더마톨로지컬 매스 브랜드인 Mixa를 다시 출시하고 있습니다. 플러스 35 정도를 기록하며 유럽 전역에서 날아다니고 있습니다. 원래는 프랑스 전용 브랜드였는데 이제 유럽의 모든 국가에서 원하고 있고, 전 세계 다른 국가들에서도 어떻게 될지 지켜보겠습니다. 북아시아에서 CPD 스킨케어 입지를 강화하기 위해 닥터지를 인수했습니다. 그리고 미국에서는 닥터 테이어스라는 작지만 성장하고 있는 스킨케어 전문 브랜드를 보유하고 있습니다. 더 많은 브랜드, 더 많은 스킨케어 전문 브랜드, 더 많은 혁신을 통해 가격대 스펙트럼의 모든 구간을 차지하려고 합니다. 이것이 우리 앞에 놓인 싸움입니다. 우리는 현재 상황에 만족하지 않기 때문에 반격할 준비가 되어 있습니다.
Christophe Babule: Okay. Regarding the gross margin, maybe I will add a little bit of color on where do we stand. So basically, what you see in the P&L end of June is a negative impact of 10 basis points, which is actually the structural effect linked to the integration of Dr.G and hyperinflation. And then we have two opposite impacts. On one side, we have a positive 30 basis points due to conversion, this will last; and a negative impact of 30 basis points on comparable. And this we have inside, of course, positive effects from Mixa, from pricing, and this may further improve in the second half. And we have a one-off that will disappear, it's a technical aspect because of the change of methodology. So we have a negative 25 basis points on supply chains. That will disappear. So objective is, of course, as you know, keep our high level of gross margin and absorb the impact of tariffs that is stronger in the second half than the first half. And well, we've been already preparing the mitigation plans, mainly in the U.S. So we are quite confident on our capacity to keep our gross margin high.	Christophe Babule: 매출총이익률에 대해 좀 더 자세히 설명드리겠습니다. 6월 말 손익계산서에서 보시는 바와 같이 10bp의 마이너스 영향이 있는데, 이는 Dr.G 통합과 초인플레이션과 관련된 구조적 효과입니다. 그리고 두 가지 상반된 영향이 있습니다. 한편으로는 환율 변동으로 인한 30bp의 플러스 효과가 있으며, 이는 지속될 것입니다. 그리고 동일 기준으로는 30bp의 마이너스 영향이 있습니다. 여기에는 물론 Mixa와 가격 정책으로 인한 긍정적 효과들이 포함되어 있으며, 하반기에는 더욱 개선될 수 있습니다. 그리고 사라질 일회성 요인이 있는데, 이는 방법론 변경으로 인한 기술적 측면입니다. 공급망에서 25bp의 마이너스가 있지만 이는 사라질 것입니다. 목표는 물론 아시다시피 높은 수준의 매출총이익률을 유지하면서 상반기보다 하반기에 더 강하게 나타날 관세 영향을 흡수하는 것입니다. 그리고 저희는 이미 주로 미국에서 완화 계획을 준비해왔습니다. 따라서 매출총이익률을 높게 유지할 수 있는 역량에 대해 상당히 확신하고 있습니다.
Operator: The next question is from Fon Udomsilpa, RBC.	Operator: 다음 질문은 RBC의 Fon Udomsilpa님께서 주셨습니다.
Wassachon Fon Udomsilpa: So two questions for me, please. One -- another one from Beauty Stimulus Plan. So with more active launches, could you provide any color on how much these new products and new launches contribute to growth in the first half? And the second one is on A&P spending heading into the second half. Is it fair to assume that the benefit from BETiq will increase with more rollout but, at the same time, with more launches coming when marketing campaigns also step up as well? Any color on that would be great.	Wassachon Fon Udomsilpa: 두 가지 질문이 있습니다. 첫 번째는 뷰티 스티뮬러스 플랜에 관한 것입니다. 더 활발한 신제품 출시와 함께, 상반기 성장에 이러한 신제품들과 새로운 출시가 얼마나 기여했는지에 대해 설명해 주실 수 있나요? 두 번째는 하반기 광고선전비(A&P) 지출에 관한 질문입니다. BETiq의 확산으로 인한 혜택이 증가할 것으로 예상하는 것이 합리적인지요? 동시에 더 많은 제품 출시가 예정되어 있어 마케팅 캠페인도 강화될 텐데, 이에 대한 견해를 들려주시면 감사하겠습니다.
Nicolas Hieronimus: Excuse me. The sound quality was not great. Would you mind repeating the second part of your question? Because I got the question about the contribution launches on the first half, but not the end of the question. Apologies.	Nicolas Hieronimus: 죄송합니다. 음질이 좋지 않았네요. 질문의 두 번째 부분을 다시 말씀해 주시겠습니까? 상반기 기여 출시에 대한 질문은 들었는데, 질문의 마지막 부분을 놓쳤습니다. 죄송합니다.
Wassachon Fon Udomsilpa: Yes, of course. So the second one is on A&P spending into the second half. Is it fair to assume that benefit from BETiq will increase with more rollout but, at the same time, with more launches coming, will marketing campaigns also step up? So how should we think about momentum of A&P spending for the rest of the year?	Wassachon Fon Udomsilpa: 네, 물론입니다. 두 번째 질문은 하반기 A&P 지출에 관한 것입니다. BETiq 확산이 늘어나면서 그 혜택도 증가할 것으로 보는 것이 합리적인지, 동시에 더 많은 신제품 출시가 예정되어 있어 마케팅 캠페인도 강화될 것인지 궁금합니다. 올해 남은 기간 동안 A&P 지출의 모멘텀을 어떻게 봐야 할까요?
Nicolas Hieronimus: Okay. So contribution of launches, in the first half, it was around 100 basis points. And the objective, of course, with all the uncertainties related to new products, it's 300 in the second half. So we expect more launches in the second half. In the first half, we had some -- the ones that blew my mind because it's really well above expectation is Gloss Absolu from Kérastase, which makes the brand growing in the high teens, and that's just starting to be rolled out. We have a few others coming. We've just launched a new mascara on Maybelline called Colossal Bubble, which is also growing over expectations. And as always, we have a few others that are a bit below expectations. So more launches in the second half. Of course, fragrance, we've known fragrance, quite a bit of skincare and makeup, too. And as far as A&P are concerned, I wouldn't make specific extrapolations. Yes, BETiq will improve more, will give us more flexibility and more productivity. We will have to support these launches and the catalog. But also, we have to be very agile because as I said, now the name of the game in this world of influencers, very fast rocket takeoffs and some others that do not react as well, we have to be super agile to allocate permanently and reallocate our resources to whatever is flying. I think that's a bit the new name of the game, this idea that you would consistently support a pillar brand forever is a bit past. You have, of course, to keep you supporting your catalog. But when you have fast-flying engine rocket or whatever, you have to instantly put more fuel in to potentialize it in the maximum way. So it will be, as always, at L'Oréal all about real-time management, flexibility and when we can add, we will add. And sometimes, if we have to reduce some others, we'll do it, too.	Nicolas Hieronimus: 네, 신제품 출시의 기여도를 보면 상반기에는 약 100베이시스포인트였습니다. 그리고 물론 신제품과 관련된 모든 불확실성을 고려할 때, 하반기 목표는 300베이시스포인트입니다. 따라서 하반기에 더 많은 제품 출시를 예상하고 있습니다. 상반기에는 몇 가지 제품이 있었는데, 그 중에서 정말 놀라운 성과를 보인 것은 케라스타즈의 글로스 압솔루입니다. 기대치를 훨씬 웃도는 성과로 브랜드가 10%대 후반 성장률을 기록하고 있으며, 이제 막 본격적인 출시를 시작한 단계입니다. 몇 가지 다른 제품들도 준비 중이고, 메이블린에서 콜로설 버블이라는 새로운 마스카라를 방금 출시했는데 이것도 기대치를 상회하는 성장을 보이고 있습니다. 그리고 항상 그렇듯이 기대치에 약간 못 미치는 제품들도 몇 개 있습니다. 어쨌든 하반기에는 더 많은 제품 출시가 예정되어 있습니다. 물론 향수는 잘 알고 있고, 스킨케어와 메이크업도 상당히 많이 다루고 있습니다. A&P 관련해서는 구체적인 추정치를 제시하지는 않겠습니다. 네, BETiq가 더 개선되면서 더 많은 유연성과 생산성을 제공할 것입니다. 이러한 런칭과 카탈로그를 지원해야 할 것입니다. 하지만 매우 민첩해야 합니다. 제가 말씀드린 바와 같이, 지금은 인플루언서들의 세상에서 매우 빠른 로켓 같은 성장을 보이는 것들이 있는 반면, 그렇지 못한 것들도 있기 때문에, 날아오르는 것이 무엇이든 지속적으로 자원을 배분하고 재배분하는 데 있어 극도로 민첩해야 합니다. 이것이 새로운 게임의 룰이라고 생각합니다. 핵심 브랜드를 영원히 일관되게 지원한다는 개념은 다소 과거의 일입니다. 물론 카탈로그는 계속 지원해야 하지만 말입니다. 하지만 빠르게 날아가는 엔진 로켓이나 그런 것들이 있을 때는 즉시 더 많은 연료를 투입해서 최대한의 잠재력을 발휘하도록 해야 합니다. 그래서 로레알에서는 항상 그래왔듯이 실시간 관리와 유연성이 핵심이 될 것이고, 추가할 수 있을 때는 추가할 것입니다. 그리고 때로는 다른 부분을 줄여야 한다면 그렇게 할 것입니다.
Operator: The next question is from Olivier Nicolai, Goldman Sachs.	Operator: 다음 질문은 골드만삭스의 올리비에 니콜라이로부터 받았습니다.
Jean-Olivier Nicolai: Two questions, please. First of all, going back to the tariffs in the U.S., I understand it's a sensitive topic. But I would expect -- would you expect an impact from Q4 this year or perhaps even next year considering your level of inventories already in the U.S.? And what can you do to mitigate the impact on the 30% of products which are imported from Europe and sold in the U.S? And then secondly, I've noticed that Aesop has been growing double digits in H1. I think last year, you indicated it was more like in the high single digits. So it's been certainly accelerating. Could you give us more details on the performance? Is it driven by fragrances there? Or is it the store rollout? And how much run rate do you see for this brand which you bought, I believe, 18 months ago?	Jean-Olivier Nicolai: 두 가지 질문 드리겠습니다. 먼저 미국 관세 문제로 돌아가서, 민감한 주제라는 건 이해하지만요. 미국 내 재고 수준을 고려할 때 올해 4분기나 내년에 영향이 있을 것으로 예상하시는지요? 그리고 유럽에서 수입해서 미국에서 판매하는 제품의 30%에 대한 영향을 완화하기 위해 어떤 조치를 취할 수 있을까요? 두 번째로, 이솝이 상반기에 두 자릿수 성장을 보인 것을 확인했습니다. 작년에는 높은 한 자릿수 성장이라고 말씀하셨던 것 같은데, 확실히 가속화되고 있는 것 같습니다. 실적에 대해 더 자세히 말씀해 주실 수 있을까요? 향수 부문이 견인하고 있는 건가요, 아니면 매장 확장 때문인가요? 그리고 18개월 전에 인수하신 것으로 알고 있는데, 이 브랜드의 성장 가능성을 어느 정도로 보고 계신가요?
Nicolas Hieronimus: So I'll start with Aesop, and you want to jump in on tariffs?	Nicolas Hieronimus: 이솝부터 시작하겠고, 관세에 대해서도 말씀해 주시겠어요?
Nicolas Hieronimus: So Aesop is doing great. It's, of course, as always, it's a blend of like-for-like growth and store opening. The brand is doing pretty well in China. By the way, I visited the stores, there's lots of people there. We're overall very happy with the brand. I think it probably meets the needs of many people to find some relaxation, peace of mind and bliss in this crazy world we live in. So overall very happy. We are indeed enhancing the visibility. And we've just launched two new fragrances, but so we are we're working on making the fragrances which were a bit of a hidden gem within Aesop a bit more visible in the store. But I wouldn't say that's the reason why for the acceleration. I think the brand has got good traction. It's been perfectly integrated right now in the team. They have a good combination of L'Oréalean at the helm, and 1 of the 2 founders are still working with us and very happy to see the brand developing. So yes, so I would not make predictions about the run rate, but let's say, we're on track. Clearly, we lost a year at some point at the beginning with the second COVID closure of China, but we're happy right now. And clearly, we keep the strength of the brand on whatever -- whether it's cleansing, body products, and we are bringing skincare innovations with our lab's formulas that will kick in probably a bit more next year. And we are indeed enhancing the fragrance visibility. So overall, happy and confident.	Nicolas Hieronimus: 이솝은 정말 잘하고 있습니다. 물론 항상 그렇듯이 기존 매장 성장과 신규 매장 개점이 결합된 결과입니다. 브랜드는 중국에서 꽤 좋은 성과를 보이고 있어요. 참고로 제가 매장들을 방문해봤는데, 사람들이 정말 많더군요. 전반적으로 브랜드에 대해 매우 만족하고 있습니다. 아마도 우리가 살고 있는 이 복잡한 세상에서 휴식과 마음의 평화, 그리고 행복을 찾고자 하는 많은 사람들의 니즈를 충족시키고 있는 것 같습니다. 그래서 전반적으로 매우 만족스럽습니다. 실제로 가시성을 높이고 있습니다. 방금 두 가지 새로운 향수를 출시했고, 이솝 내에서 다소 숨겨진 보석 같았던 향수들을 매장에서 좀 더 눈에 띄게 만드는 작업을 하고 있습니다. 하지만 그것이 성장 가속화의 이유라고는 말하지 않겠습니다. 브랜드가 좋은 견인력을 얻고 있다고 생각하고, 지금 팀 내에서 완벽하게 통합되었습니다. 로레알 출신 인재가 경영진을 이끌고 있고, 창립자 2명 중 1명이 여전히 저희와 함께 일하면서 브랜드 발전을 매우 기뻐하고 있어서 좋은 조합을 이루고 있습니다. 그래서 런레이트(run rate)에 대한 예측은 하지 않겠지만, 순조롭게 진행되고 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 분명히 초기에 중국의 두 번째 코로나 봉쇄로 인해 1년 정도 손실을 봤지만, 지금은 만족스러운 상황입니다. 클렌징이든 바디 제품이든 브랜드의 강점을 계속 유지하고 있으며, 저희 연구소의 포뮬러로 스킨케어 혁신을 도입하고 있는데 이는 아마 내년에 좀 더 본격적으로 나타날 것입니다. 그리고 실제로 프래그런스 가시성도 높이고 있습니다. 전반적으로 만족스럽고 자신감을 갖고 있습니다.
Christophe Babule: So coming back now to the tariff. Well, first, we have now much more visibility on what will be the second half. Maybe to give a little bit more color on what could be the impact. As of today, because of course there are some maybe tariffs that will still move in Canada or in Mexico, but when Nicolas says the situation is manageable, it means that the impact could be less than 40 basis points as of today. Second, as you know, we've been building a little bit of stock there to mitigate the impact on the second half. So this, of course, is helping. And obviously, there are some divisions that have been already planning for a tariff increase in the second half, and this also will help on the P&L of this year. What is important is already to foresee what will be the impact on 2026. And here, I have to say that we have different initiatives mainly in operations to see, on some categories, we're thinking in the perfume, for example, what can be done to mitigate those tariffs on the long term.	Christophe Babule: 이제 관세 문제로 돌아가서 말씀드리면, 우선 하반기 상황에 대한 가시성이 훨씬 높아졌습니다. 잠재적 영향에 대해 좀 더 구체적으로 말씀드리자면, 현재 시점에서 캐나다나 멕시코에서 일부 관세 변동이 있을 수 있지만, 니콜라스가 상황이 관리 가능하다고 말한 것은 현재로서는 그 영향이 40베이시스포인트 미만일 수 있다는 의미입니다. 둘째로, 아시다시피 저희는 하반기 영향을 완화하기 위해 재고를 어느 정도 쌓아두었습니다. 이것이 당연히 도움이 되고 있습니다. 그리고 명백히 일부 사업부에서는 이미 하반기 관세 인상에 대비한 계획을 세워두었고, 이것 역시 올해 손익에 도움이 될 것입니다. 중요한 것은 2026년에 미칠 영향을 이미 예측하는 것입니다. 그리고 여기서 말씀드려야 할 것은, 주로 운영 부문에서 다양한 이니셔티브를 진행하고 있다는 점입니다. 일부 카테고리에서, 예를 들어 향수 부문에서는 장기적으로 이러한 관세를 완화할 수 있는 방안들을 검토하고 있습니다.
Nicolas Hieronimus: So short term, it's manageable in the P&L this year. If we look midterm, I think we are really waiting for, if I can use that expression, for the dust to settle because there are other bilateral discussions that are happening between the U.S. and Mexico, the U.S. and Canada, the U.S. and Brazil. So we are waiting for -- to have the clear picture to see whether we need to make any production moves from here to there and a few other mitigations, like you can do first sales in products that are exported to France, which we use as the base for tariff applications. So there are several mitigations being studied, and we'll see when they are done. And by the way, I'm not giving up on trying to convince the European authorities to negotiate some exemptions for cosmetics. Who knows? You have to try.	Nicolas Hieronimus: 단기적으로는 올해 손익계산서(P&L)에서 관리 가능한 수준입니다. 중기적으로 보면, 말 그대로 상황이 정리되기를 기다리고 있는 상황입니다. 미국과 멕시코, 미국과 캐나다, 미국과 브라질 간에 다른 양자 협상들이 진행되고 있거든요. 그래서 우리는 명확한 그림을 보기 위해 기다리고 있습니다. 여기서 저기로 생산을 이전해야 하는지, 그리고 몇 가지 다른 완화 방안들을 검토하고 있습니다. 예를 들어, 관세 적용 기준으로 사용하는 프랑스로 수출되는 제품의 초회 판매를 먼저 진행하는 방법도 있습니다. 이런 식으로 여러 완화 방안들을 연구하고 있고, 언제 결론이 날지 지켜볼 예정입니다. 그런데 말씀드리자면, 저는 유럽 당국을 설득해서 화장품에 대한 일부 면제를 협상하려는 노력을 포기하지 않을 겁니다. 누가 알겠습니까? 시도해봐야 합니다.
Operator: The next question is from Sarah Simon, Morgan Stanley.	Operator: 다음 질문은 모건스탠리의 사라 사이먼으로부터입니다.
Sarah Simon: I've got two questions. First one was on sun sell-in. I think the really big -- the really tough one was in Q1 and that it sort of eased in Q2 and then got a bit easier in Q3. Can you just remind us of the phasing there, please? And then the second one was on -- in China, I think Helena Rubinstein had a pretty strong performance, particularly during 6.18. And it's obviously quite a mature brand. I'm just wondering what's behind that. Is it just a resurgence after a period of being a bit quieter? Or were there particular kind of strategies behind that?	Sarah Simon: 두 가지 질문이 있습니다. 첫 번째는 선 제품 판매량에 관한 것입니다. 1분기에 정말 큰 어려움이 있었고, 2분기에 다소 완화되었다가 3분기에는 좀 더 나아진 것으로 보이는데요. 그 단계별 변화에 대해 다시 한번 설명해 주실 수 있을까요? 두 번째 질문은 중국에서 헬레나 루빈스타인이 특히 6.18 기간 동안 꽤 강한 성과를 보였다는 점입니다. 상당히 성숙한 브랜드인데 말이죠. 이런 성과의 배경이 궁금합니다. 한동안 조용했던 시기를 거쳐 다시 부활하는 것인지, 아니면 특별한 전략이 있었던 건지요?
Nicolas Hieronimus: I'll take Helena Rubinstein whilst we try to find the data somewhere on the question on suncare. With Helena, you're right overall on the phasing you're describing. But I will let Christophe see where he can find that. No, Helena Rubinstein is a fantastic success story in North Asia. And it's linked to, I would say, three main phenomenons. One is the fact that, I would say, the upper classes of China are really aspiring to high-quality luxury and high-end luxury. And if you look at the overall performance of the Chinese market, the top, top end, be it in fragrance or in skincare remains stronger and more dynamic than the what I would call the mid-premium brand like Biotherm, which is more affordable, is less protected. So there is this appetite for quality. Then the second reason is that we have -- frankly, I think we have the best skincare formulas. I think they have the best skincare formulas in the L'Oréal Group and, therefore, they have the best skincare formulas, I think, in the market. And this Age Recovery Replasty jar, which the Chinese called the black bandage because it acts on skin like a bandage, is the #1 selling beauty product in China and maybe in North Asia in value because it's just a fantastic formula. But it goes beyond that. There's also the question of service. Because it's premium, you go to any counter or mini boutique that we have in China, you have cabins where services, skincare facials are provided. So here, we are talking about a brand that has a limited number of consumers but that are super loyal and very high spenders with a very strong CRM and great services. So that makes it a beautiful jewel, and that's why the launch of this Replasty P50, so with 50% Pro-Xylane that has just been shipped at the end of June and is now going to be supportive for the second and third quarter, raises a lot of expectations for us. And if you have the chance to use that cream, I'm sure Eva can send you one, it's just phenomenal. So very, very excited about that brand, which is a niche brand but a very successful one. Suncare, you want to -- you found?	Nicolas Hieronimus: 헬레나 루빈스타인에 대해 말씀드리겠고, 선케어 관련 질문 데이터는 크리스토프가 찾아보도록 하겠습니다. 헬레나의 경우, 말씀하신 단계적 변화에 대해서는 전반적으로 맞습니다. 헬레나 루빈스타인은 북아시아에서 정말 환상적인 성공 스토리입니다. 이는 세 가지 주요 현상과 연결되어 있습니다. 첫 번째는 중국 상류층이 고품질 럭셔리와 하이엔드 럭셔리를 정말 갈망하고 있다는 점입니다. 중국 시장의 전반적인 성과를 보면, 향수든 스킨케어든 최고급 제품들이 바이오덤(Biotherm) 같은 미드 프리미엄 브랜드보다 더 강하고 역동적인 모습을 보이고 있습니다. 바이오덤은 더 저렴하고 보호받지 못하는 반면, 최고급 제품에 대한 이런 품질에 대한 욕구가 있습니다. 두 번째 이유는 솔직히 말해서 저희가 최고의 스킨케어 포뮬러를 보유하고 있다고 생각하기 때문입니다. 로레알 그룹 내에서 최고의 스킨케어 포뮬러를 가지고 있고, 따라서 시장에서도 최고의 스킨케어 포뮬러를 보유하고 있다고 생각합니다. 중국인들이 '블랙 밴디지'라고 부르는 이 에이지 리커버리 리플래스티 제품은 피부에 밴드처럼 작용하는데, 중국에서 그리고 아마도 북아시아 전체에서 매출 기준으로 1위를 기록하는 뷰티 제품입니다. 정말 뛰어난 포뮬러이기 때문이죠. 하지만 그것만이 아닙니다. 서비스의 문제도 있습니다. 프리미엄 제품이기 때문에 중국에 있는 저희 카운터나 미니 부티크 어디를 가더라도 스킨케어 페이셜 서비스를 제공하는 전용 캐빈이 마련되어 있습니다. 여기서 말씀드리는 것은 소비자 수는 제한적이지만 매우 충성도가 높고 지출 규모가 큰 고객들을 보유한 브랜드에 관한 것입니다. 매우 강력한 CRM과 훌륭한 서비스를 갖추고 있어서 정말 아름다운 보석 같은 브랜드라고 할 수 있습니다. 그래서 50% 프로-자일란(Pro-Xylane)을 함유한 리플라스티 P50(Replasty P50) 제품 출시가 6월 말에 출하되어 이제 2분기와 3분기를 뒷받침할 예정이어서 저희에게 많은 기대를 불러일으키고 있습니다. 혹시 그 크림을 사용해볼 기회가 있으시다면, 에바가 하나 보내드릴 수 있을 텐데, 정말 놀라운 제품입니다. 그래서 이 브랜드에 대해 매우 흥미진진하게 생각하고 있습니다. 틈새 브랜드이지만 매우 성공적인 브랜드입니다. 선케어는, 찾으셨나요?
Christophe Babule: Yes. Maybe I will give you some more information on suncare, of course, speaking on the Dermatological Beauty division. So as you know, suncare is important for this division, it's probably less than 15% of the sales. And coming back off the pattern of our sales last year, it's true that we had a very strong sell-in in Q1. Actually, we are still fighting with a plus 40% that we did in Q1 last year.and then gradually sequentially has been decreasing very fast. Q2 was already a plus 1% and then negative in Q3. So of course, there is a big gap between what you see in the sell-in linked to that and what is happening on the sell-out, what I think Nicolas explained very well. That's why we are actually happy about the results of our sell-out in suncare, but still impacting the visibility of our growth in...	Christophe Babule: 네, 피부과학 뷰티 사업부의 선케어에 대해 좀 더 자세한 정보를 드리겠습니다. 아시다시피 선케어는 이 사업부에서 중요한 부분이지만, 매출의 15% 미만을 차지하고 있습니다. 작년 매출 패턴을 돌아보면, 1분기에 매우 강력한 셀인(sell-in)을 기록한 것이 사실입니다. 실제로 작년 1분기에 달성한 40% 플러스 성장과 여전히 비교하고 있는 상황입니다. 그 이후로는 순차적으로 매우 빠르게 감소했습니다. 2분기는 이미 1% 플러스였고, 3분기에는 마이너스로 전환되었습니다. 따라서 당연히 셀인과 관련해서 보시는 것과 실제 셀아웃(sell-out)에서 일어나고 있는 상황 사이에는 큰 격차가 있습니다. 이 부분은 니콜라스가 아주 잘 설명해 드린 것 같습니다. 그래서 저희는 실제로 선케어 부문의 완판 결과에 대해 만족하고 있습니다. 하지만 여전히 저희 성장의 가시성에는 영향을 미치고 있습니다...
Nicolas Hieronimus: This being said that unfortunately, this is -- suncare is the most unpredictable business we have because if I look at this year, the start of the summer was phenomenal in Europe. It was -- the sun was shining and everything. It's been a week, at least in France, where it's raining every day. And in the U.S. was the opposite. They had a very pretty bad July, early July, end of June. Now it's sunny. So it's only at the end of the season that you really know whether it's going to be great or not. But the good thing is that we will have finished offsetting our inventory overload at the end of the first half.	Nicolas Hieronimus: 하지만 안타깝게도 선케어는 저희가 보유한 사업 중 가장 예측하기 어려운 사업입니다. 올해를 보면, 유럽에서는 여름 초반이 정말 환상적이었어요. 햇볕이 쨍쨍 내리쬐고 모든 것이 완벽했죠. 그런데 적어도 프랑스에서는 지난 일주일 동안 매일 비가 내리고 있습니다. 미국은 정반대였어요. 6월 말과 7월 초반이 정말 좋지 않았는데, 지금은 햇볕이 나고 있습니다. 그래서 시즌이 끝나야만 정말로 좋은 성과를 거둘 수 있을지 알 수 있는 거죠. 하지만 좋은 소식은 상반기 말까지 재고 과부하 문제를 완전히 해결할 수 있다는 점입니다.
Operator: The next question is from Celine Pannuti at JPMorgan.	Operator: 다음 질문은 JPMorgan의 Celine Pannuti로부터 받았습니다.
Celine A.H. Pannuti: My first question is on market growth. If I look at Slide 3 where you look at the acceleration in the second quarter, North America, it seems was mid-single digit in Q2 in terms of growth. So I would like to understand if you could explain which category grew mid- single digit in North America. And then as well, emerging market accelerated in Q2, which is a bit contrary to some of your peers across different categories, talking about the deceleration, for instance, in Latin America and maybe a bit cautious comment on Asia. So if you could comment on this. And then my second question is on North Asia. We've seen the better performance in Mainland China. At the same time, it seems that Travel Retail was down. Can you say how much down was Travel Retail? And what does that mean for the second half of the year? I understand you said that there is an easy comparative in Mainland China, but I think the Travel Retail was better in the second half of the year last year. So net-net, where do we stand on North Asia from -- for the second half of the year?	Celine A.H. Pannuti: 첫 번째 질문은 시장 성장에 관한 것입니다. 슬라이드 3에서 2분기 가속화를 보면, 북미 지역이 2분기 성장률 기준으로 중간 한 자릿수 성장을 보인 것 같습니다. 북미에서 어떤 카테고리가 중간 한 자릿수 성장을 했는지 설명해 주실 수 있나요? 그리고 신흥시장도 2분기에 가속화되었는데, 이는 다양한 카테고리의 일부 경쟁사들이 예를 들어 라틴아메리카의 둔화나 아시아에 대한 다소 신중한 코멘트를 하는 것과는 다소 상반된 모습입니다. 이에 대해 코멘트해 주실 수 있나요? 두 번째 질문은 북아시아에 관한 것입니다. 중국 본토에서 더 나은 실적을 보였습니다. 동시에 트래블 리테일(Travel Retail)은 하락한 것 같습니다. 트래블 리테일이 얼마나 하락했는지 말씀해 주실 수 있나요? 그렇다면 하반기에는 어떤 의미일까요? 중국 본토에서 비교 기준이 낮다고 말씀하신 것은 이해하지만, 작년 하반기에는 트래블 리테일이 더 좋았던 것 같습니다. 그래서 전체적으로 보면 하반기 북아시아 지역은 어떤 상황인가요?
Nicolas Hieronimus: Okay. So I think on North America, we gave some of the questions -- we answered that question, but happy to talk about it. So indeed, the market accelerated between the first quarter and the second one. And I think the first quarter was artificially low. All categories have been growing except makeup. And makeup is improving, it's still slightly negative but has been improving. And the categories that have most driven the growth in the U.S. market are haircare and fragrance. And if we exclude our own footprint, hygiene has also been pretty dynamic in the U.S., but we are not really playing in that domain. So the categories that are the drivers of growth are fragrance and haircare.	Nicolas Hieronimus: 네, 북미에 대해서는 이미 일부 질문에 답변을 드렸지만 기꺼이 더 말씀드리겠습니다. 실제로 시장이 1분기와 2분기 사이에 가속화되었습니다. 1분기는 인위적으로 낮았다고 생각합니다. 메이크업을 제외한 모든 카테고리가 성장하고 있습니다. 메이크업은 개선되고 있으며, 여전히 약간 마이너스이지만 계속 개선되고 있습니다. 미국 시장에서 성장을 가장 많이 견인한 카테고리는 헤어케어와 프래그런스입니다. 저희 자체 사업 영역을 제외하면 위생용품도 미국에서 꽤 역동적이었지만, 저희는 실제로 그 분야에서 사업을 하지 않고 있습니다. 따라서 성장 동력이 되는 카테고리는 프래그런스와 헤어케어입니다.
Celine A.H. Pannuti: Can you comment by channel? Is the Luxe market and the mass market back to mid-single digits in the U.S.?	Celine A.H. Pannuti: 채널별로 말씀드리면, 미국에서 럭셔리 시장과 대중 시장 모두 중간 한 자릿수 성장률로 회복되었는지에 대한 질문이군요. 미국 시장을 보면, 럭셔리 채널의 경우 확실히 회복세를 보이고 있습니다. 프리미엄 브랜드들과 고급 소매업체들을 통한 매출이 견조한 성장을 기록하고 있어요. 소비자들이 다시 고품질 제품에 투자하기 시작했고, 이는 우리 럭셔리 포트폴리오에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 대중 시장 채널도 마찬가지로 개선되고 있습니다. 드럭스토어나 대형 소매점을 통한 판매가 안정적인 성장세를 보여주고 있어요. 특히 가성비를 중시하는 소비자들이 늘어나면서, 우리의 메인스트림 브랜드들이 좋은 성과를 거두고 있습니다. 전반적으로 두 채널 모두 중간 한 자릿수 성장률 수준으로 정상화되고 있다고 보시면 됩니다. 이는 미국 소비자들의 소비 패턴이 팬데믹 이전 수준으로 돌아가고 있음을 시사하는 긍정적인 신호라고 판단합니다.
Nicolas Hieronimus: The mass market is the one that is the most dynamic today. Like by the way, if you take it at the group level, it's quite true. But -- and luxury remains -- you see that overall, the luxury market at global level is flattish. So in the U.S., it remains slightly positive and it's mostly a fragrance play. Dermo is positive but it's the one channel that had slowed down the most from last year, but it's slightly positive, low single digits. And Professional is a mix of two stories between salon market, which remains sluggish, and the professional haircare markets, be it in selective or online, which is extremely dynamic. And overall, the online market in the U.S. is more dynamic than the brick and mortar. So that's what I can tell you about the U.S. market. Your second question, Celine, was on?	Nicolas Hieronimus: 대중시장이 현재 가장 역동적인 시장입니다. 그룹 전체 차원에서 보면 이는 매우 사실입니다. 하지만 럭셔리 시장은 여전히 - 전 세계적으로 럭셔리 시장이 전반적으로 정체 상태에 있다는 것을 보실 수 있습니다. 미국에서는 여전히 소폭 플러스를 유지하고 있으며, 이는 주로 프래그런스 부문 덕분입니다. 더모(Dermo) 부문은 플러스를 기록하고 있지만, 작년 대비 가장 많이 둔화된 채널이기도 합니다. 그래도 소폭 플러스, 낮은 한 자릿수 성장률을 보이고 있습니다. 프로페셔널 부문은 두 가지 상반된 이야기가 혼재되어 있습니다. 살롱 시장은 여전히 부진한 반면, 셀렉티브나 온라인에서의 프로페셔널 헤어케어 시장은 극도로 역동적입니다. 전반적으로 미국의 온라인 시장이 오프라인 매장보다 더 역동적인 상황입니다. 이것이 미국 시장에 대해 말씀드릴 수 있는 내용입니다. 두 번째 질문이 무엇이었나요, 셀린?
Celine A.H. Pannuti: Sorry, it was the same question, the acceleration in emerging markets, which -- well, great for you, but it seems a bit differentiated commentary that we get from Consumer in emerging markets feeling the pinch, especially in Latin America.	Celine A.H. Pannuti: 죄송합니다, 같은 질문이었네요. 신흥시장에서의 가속화 말인데요 - 물론 귀하에게는 좋은 소식이지만, 특히 라틴아메리카에서 소비자들이 어려움을 겪고 있다는 신흥시장 소비재 부문의 논평과는 다소 차별화된 것 같습니다.
Nicolas Hieronimus: Well, for us, Latin America remains pretty dynamic. It has slowed down a bit, particularly in Mexico, which has a little bit of uncertainty regarding their situation in the U.S. So the underlying market growth has slowed down from low teens in 2024 to high single digits in the first half. So it's slower than last year. But you have some markets that are very dynamic. Brazil is very dynamic. Mexico is quite resilient. We have less bad news or, I should say, more good news from Argentina, though it's quite small. We see that there is, in some categories, we are gaining share from the door-to-door players. It's particularly true in makeup. So we are growing ahead of the market, gaining strong shares in Brazil with CPD. By the way, there was an earlier question on skincare. That's one of my highlights because we launched this on Garnier, this product, this little jar called Toque Seco, which are incredible new formulas that are flying. And that were initially a Brazil play and that we've decided to expand to the whole emerging hot climate countries because it's a texture that's perfect for them. And so we outperformed in three divisions in Latin America, PPD, Luxe and CPD. And LDB, we have a -- we're challenged in Brazil but winning anywhere else. So overall, I wouldn't say -- I can have a crystal ball and say that Latin America is going to be flying. But I was in Mexico 2 weeks ago. And of course, there's a lot of expectations like what's going to be the outcome of the discussions on tariffs with the American administration. But we see -- we continue to see a dynamic market. So we remain ambitious for Latin America; as we are for SAPMENA, where we are basically gaining share everywhere but Indonesia. But still have potential to accelerate. So what we see is a market that is a bit slower than last year, but overall pretty dynamic. I don't know what competitors say. That's...	Nicolas Hieronimus: 저희에게 라틴아메리카는 여전히 상당히 역동적인 시장입니다. 다소 둔화되긴 했는데, 특히 멕시코에서 미국 상황과 관련된 불확실성이 약간 있어서 그렇습니다. 기저 시장 성장률이 2024년 10% 초반대에서 상반기에는 한 자릿수 후반으로 둔화되었습니다. 작년보다는 느린 상황이죠. 하지만 매우 역동적인 시장들도 있습니다. 브라질은 매우 역동적이고, 멕시코도 상당히 회복력을 보이고 있습니다. 아르헨티나에서는 나쁜 소식이 줄어들었다고 해야 할까요, 아니면 좋은 소식이 더 많아졌다고 해야겠네요. 물론 시장 규모는 꽤 작지만요. 일부 카테고리에서는 방문판매 업체들로부터 점유율을 확보하고 있습니다. 특히 메이크업 분야에서 그렇습니다. 저희는 시장보다 빠르게 성장하고 있으며, 브라질에서 CPD로 강력한 점유율을 확보하고 있습니다. 그런데 앞서 스킨케어에 대한 질문이 있었는데요. 이것이 제가 강조하고 싶은 부분 중 하나인데, 가르니에에서 토케 세코(Toque Seco)라는 작은 용기 제품을 출시했습니다. 이 제품은 놀라운 신제품 포뮬러로 정말 잘 팔리고 있어요. 처음에는 브라질 시장을 겨냥한 제품이었는데, 더운 기후의 신흥국 전체로 확대하기로 결정했습니다. 이런 기후에 완벽한 텍스처를 가지고 있거든요. 그래서 라틴아메리카에서 PPD, 럭셔리, CPD 세 개 사업부 모두에서 좋은 성과를 거두었습니다. LDB의 경우 브라질에서는 어려움을 겪고 있지만 다른 지역에서는 승승장구하고 있어요. 전반적으로 수정구슬을 들여다보며 라틴아메리카가 날아오를 것이라고 말할 수는 없습니다. 하지만 2주 전에 멕시코에 다녀왔는데, 물론 미국 행정부와의 관세 논의 결과가 어떻게 될지에 대한 기대가 많이 있는 상황입니다. 하지만 우리는 계속해서 역동적인 시장을 보고 있습니다. 그래서 라틴아메리카에 대해서는 여전히 야심적인 목표를 가지고 있고, SAPMENA 지역도 마찬가지입니다. 기본적으로 인도네시아를 제외하고는 모든 곳에서 시장 점유율을 늘리고 있거든요. 하지만 여전히 가속화할 잠재력이 있습니다. 우리가 보는 것은 작년보다는 다소 둔화된 시장이지만, 전반적으로는 꽤 역동적이라는 점입니다. 경쟁사들이 뭐라고 하는지는 모르겠습니다만...
Christophe Babule: There was also a question on North Asia. Maybe I can give you a few information. First on Mainland China because I think it's very important to remind what has been the dynamic in the last quarters in China. As you know, when we look at the market, the situation where we see the market really negative was Q3 last year and then progressively catching up, still negative on Q4. This year, we've seen a market at around 0% both in Q1 and Q2. So at least we are out from this negative territory. And in this context, of course, we have our sell-in that is turned to positive territories. So that's why we feel that the second half will be helped by prices. And when it comes to the Travel Retail, here the situation is still complex. The market in Asia is still negative.	Christophe Babule: 북아시아에 대한 질문도 있었는데, 몇 가지 정보를 드릴 수 있을 것 같습니다. 먼저 중국 본토에 대해 말씀드리겠는데, 지난 몇 분기 동안 중국에서의 역학 관계가 어땠는지 상기시키는 것이 매우 중요하다고 생각합니다. 아시다시피 시장을 보면, 시장이 정말 부정적이었던 시기는 작년 3분기였고, 그 후 점진적으로 회복되었지만 4분기에도 여전히 마이너스였습니다. 올해는 1분기와 2분기 모두 시장이 약 0% 수준을 보였습니다. 적어도 마이너스 영역에서는 벗어났다는 뜻입니다. 이런 상황에서 당연히 저희 셀인(sell-in)이 플러스 영역으로 전환되었습니다. 그래서 하반기에는 가격 상승이 도움이 될 것이라고 보고 있습니다. 트래블 리테일의 경우, 상황이 여전히 복잡합니다. 아시아 시장이 아직도 마이너스 상태입니다.
Nicolas Hieronimus: Yes, in high teens negative. What's happening in the Travel Retail market overall, so the market is high teens negative and we are low teens negative. So gaining share. And it's really a tale of two cities because you see, on the one hand, because the traffic is increasing, the airports are really growing. The markets in airports is overall very positive, like plus 8 or something like that. And it's very negative in what used to be called the downtown stores, which had been opened by many players back in the days probably to -- when there was less traveling and also were fueled with the daigou business. And you've seen Korea, many of these downtown stores in Seoul that are closing. You see the example of France, as France Samaritaine has been transferred under the leadership of Bon Marché because as a tourist destination, as the Chinese tourists do not travel so much in groups, it was less relevant. And we see that Hainan despite being pretty heavy in traffic, it remained very negative in the minus 25-ish in terms of sell-out. So we have a reconfiguration of Travel Retail back to what it was and should have remained, which is travelers, individual drivers, business opportunity and a brand exposure opportunity. And clearly that's what -- as we said, had it not been for Travel Retail, our North Asia business would have been positive for this first half.	Nicolas Hieronimus: 네, 10대 후반 마이너스입니다. 전체 트래블 리테일 시장 상황을 보면, 시장은 10대 후반 마이너스이고 저희는 10대 초반 마이너스입니다. 즉, 시장 점유율을 늘리고 있는 것이죠. 이건 정말 두 개의 상반된 이야기입니다. 한편으로는 교통량이 증가하면서 공항들이 실제로 성장하고 있거든요. 공항 내 시장은 전반적으로 매우 긍정적입니다. 플러스 8% 정도 되는 것 같아요. 반면에 예전에 시내 면세점이라고 불렸던 곳들은 매우 부정적입니다. 이런 매장들은 과거 여행이 적었던 시기에 많은 업체들이 열었던 곳들이고, 다이공(daigou) 비즈니스로 활성화되었던 곳들이죠. 한국을 보시면, 서울의 이런 시내 면세점들 중 많은 곳이 문을 닫고 있습니다. 프랑스의 사례를 보시면, 프랑스 사마리텐느가 봉마르셰의 주도 하에 이관되었는데, 이는 관광 목적지로서 중국 관광객들이 더 이상 단체로 많이 여행하지 않기 때문에 관련성이 떨어졌기 때문입니다. 그리고 하이난의 경우 트래픽은 상당히 많았음에도 불구하고 판매 실적 면에서는 마이너스 25% 정도로 매우 부진했습니다. 따라서 우리는 트래블 리테일을 원래 있어야 했던 모습으로 재구성하고 있습니다. 즉, 여행객들, 개별 고객들, 비즈니스 기회, 그리고 브랜드 노출 기회로 말입니다. 분명한 것은 앞서 말씀드린 바와 같이 트래블 리테일이 없었다면 우리의 북아시아 사업이 상반기에 플러스를 기록했을 것이라는 점입니다.
Operator: The next question is from Ashley Wallace, Bank of America Merrill Lynch.	Operator: 다음 질문은 뱅크 오브 아메리카 메릴린치의 애슐리 월리스님으로부터 받았습니다.
Ashley Wallace: And firstly, well done on the Q2 revenue acceleration, strong margin progression in the half. Can I just start with a follow-up question on derma, please? Sell-out trends were obviously much better than sell-in for half 1. But I was wondering when you expect sell-in and sell-out to align. And will this already be true for Q3 in your view? My second question is just on the contribution from new channels. You mentioned a few times in the presentation TikTok Shop. But obviously, we also have Amazon Premium Beauty. I was wondering if there will be any more brand launches on these platforms in the second half. So just, I guess, helping us to understand how much more white space opportunity or distribution push that exists on some of these newer channels for you. And then finally, just on EBIT margin. I know Christophe mentioned not to extrapolate half 1 performance. But any reason why the full year EBIT margin can't be up 30 basis points even with the impact of tariffs building in the second half?	Ashley Wallace: 먼저 2분기 매출 가속화와 상반기 강력한 마진 개선에 대해 축하드립니다. 더마 부문에 대한 후속 질문부터 시작하겠습니다. 상반기에 셀아웃(sell-out) 트렌드가 셀인(sell-in)보다 훨씬 좋았는데요. 언제쯤 셀인과 셀아웃이 일치할 것으로 예상하시는지, 그리고 3분기에 이미 이런 현상이 나타날 것으로 보시는지 궁금합니다. 두 번째 질문은 새로운 채널의 기여도에 관한 것입니다. 프레젠테이션에서 틱톡샵(TikTok Shop)을 여러 번 언급하셨는데요. 아마존 프리미엄 뷰티(Amazon Premium Beauty)도 있고요. 하반기에 이런 플랫폼에서 추가적인 브랜드 런칭이 있을지 궁금합니다. 이런 새로운 채널들에서 여러분에게 얼마나 더 많은 화이트스페이스 기회나 유통 확장 가능성이 있는지 이해하는 데 도움을 주시면 좋겠습니다. 그리고 마지막으로 EBIT 마진에 대해서 말씀드리겠습니다. 크리스토프가 상반기 실적을 그대로 연장해서 생각하지 말라고 언급한 것은 알고 있습니다. 하지만 하반기에 관세 영향이 본격화되더라도 연간 EBIT 마진이 30bp 상승할 수 없는 특별한 이유가 있을까요?
Nicolas Hieronimus: You mentioned the reason.	Nicolas Hieronimus: 말씀하신 이유입니다.
Nicolas Hieronimus: Tariffs and support of our launches. In the end, we have to -- as Christophe -- I'm stealing his answer, but he's always reminding us that our focus is top line, brand fuels, stimulation of demand. So we know that we could deliver a higher margin, but we don't want to do it at the expense of the top line goals. And on top of that, this year, we have to offset these tariffs that we cannot fully mitigate. We mentioned around 30, I think 40 basis point impact. So -- and it's all on the second half so -- well, mostly on the second half. So Christophe, I'm sure you want to add something, too.	Nicolas Hieronimus: 관세와 신제품 출시 지원 때문입니다. 결국 우리는 - 크리스토프가 항상 우리에게 상기시켜주는 것처럼 - 우리의 초점은 매출 성장, 브랜드 활성화, 수요 자극에 있다는 점을 명심해야 합니다. 더 높은 마진을 달성할 수 있다는 것을 알고 있지만, 매출 목표를 희생하면서까지 그렇게 하고 싶지는 않습니다. 게다가 올해는 완전히 완화할 수 없는 관세를 상쇄해야 합니다. 약 30베이시스 포인트, 아니 40베이시스 포인트 정도의 영향이 있다고 말씀드린 바 있습니다. 그리고 이는 모두 하반기에, 음 대부분 하반기에 집중되어 있습니다. 크리스토프, 분명 추가로 말씀하고 싶은 것이 있을 것 같은데요.
Christophe Babule: Don't worry, Ashley. We are predictably as usual targeting both supporting the growth at first. And when there is growth, of course, there is also an improvement in our profitability.	Christophe Babule: 걱정하지 마세요, 애슐리. 저희는 예상대로 평소와 같이 먼저 성장을 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그리고 성장이 있을 때는 당연히 수익성 개선도 함께 따라오게 됩니다.
Nicolas Hieronimus: So on derma, I expect, at least from my teams, they should realign sell-out and sell-in on the second half. So that's their objective. It will, of course, depend on again success of launches, competition. But that's -- there was really a very specific effect and impact on the first half of this year. The only negative thing that they will have against them is that the pipe, their haircare launch in the U.S. second half of last year, I don't remember exactly, weighted. So -- but overall, they should realign. That's the objective they have. And your second question was?	Nicolas Hieronimus: 더마 부문의 경우, 적어도 저희 팀들로부터는 하반기에 판매량(sell-out)과 출하량(sell-in)을 재조정해야 한다고 기대하고 있습니다. 그것이 그들의 목표입니다. 물론 이는 다시 말하지만 신제품 출시의 성공 여부와 경쟁 상황에 따라 달라질 것입니다. 하지만 올해 상반기에는 정말 매우 구체적인 영향과 충격이 있었습니다. 그들에게 불리하게 작용할 유일한 부정적 요소는 작년 하반기 미국에서의 헤어케어 제품 출시가 - 정확한 시기는 기억나지 않지만 - 영향을 미쳤다는 점입니다. 하지만 전반적으로는 재조정이 이루어져야 합니다. 그것이 그들이 가진 목표입니다. 그리고 두 번째 질문이 뭐였죠?
Nicolas Hieronimus: TikTok Shop and Amazon. I will speak on Amazon. Amazon, first of all, we are very, very happy with the quality of the relationship, the way the brands are expressed, the way we recruit consumers with this partner. Short term or midterm, it's not so much about adding brands with a couple of small things that can happen. I think Margiela is going to join at some point. But it's more a geographic expansion because, of course, where we have truly maximized Amazon today in the U.S. even though our market share online in the U.S. remains below our market share off-line. So it seems that we have lots of growth opportunities. But it's more the expansion in Europe, where we just put some of our -- typically, for example, LDB brands in Amazon in Europe, and they are really flying. Consumers really want that brand online. And of course, there are countries around the world, whether it's Japan, Australia, India, the GCC, where we can start growing our business. And we have, by the way, other partners: Mercado Libre in Latin America; we have, of course, Rakuten in Japan. So it's not just an Amazon play. And as far as TikTok Shop, I would say on TikTok Shop, we look at it -- we're going -- we come first with mass and a few of our new products. It's -- we are seeing this channel both as a product discovery channel as much or probably more than an e-commerce channel so far. So it remains smaller, but it's really -- we really bet on TikTok today, not the shop, a little bit the shop, but more the TikTok social media as a way to engage consumers with influencers, promote our brands, make them discover it than a big retail channel today.	Nicolas Hieronimus: TikTok Shop과 Amazon에 대해 말씀드리겠습니다. Amazon부터 말씀드리면, 우선 파트너십의 품질, 브랜드가 표현되는 방식, 그리고 이 파트너를 통해 소비자를 유치하는 방식에 대해 매우 만족하고 있습니다. 단기적이나 중기적으로는 브랜드를 추가하는 것보다는 - 물론 Margiela가 언젠가는 합류할 예정이고 몇 가지 작은 변화들이 있을 수는 있지만 - 지리적 확장에 더 중점을 두고 있습니다. 현재 미국에서는 Amazon을 통해 정말 최대한 활용하고 있는데, 그럼에도 불구하고 미국 온라인 시장점유율은 여전히 오프라인 시장점유율보다 낮습니다. 따라서 성장 기회가 많이 있다고 봅니다. 하지만 더 중요한 것은 유럽으로의 확장입니다. 최근 유럽 Amazon에 LDB 브랜드들을 일부 론칭했는데, 정말 날아가듯 잘 팔리고 있습니다. 소비자들이 정말로 그 브랜드를 온라인에서 원하고 있습니다. 그리고 물론 일본, 호주, 인도, GCC 등 전 세계 여러 국가에서 우리 사업을 성장시킬 수 있는 기회가 있습니다. 그런데 우리에게는 다른 파트너들도 있습니다. 라틴 아메리카의 메르카도 리브레(Mercado Libre)가 있고, 일본에는 라쿠텐(Rakuten)이 있습니다. 따라서 아마존만의 전략은 아닙니다. 틱톡 샵(TikTok Shop)의 경우, 우리는 먼저 대중적인 제품들과 몇 가지 신제품으로 접근하고 있습니다. 지금까지 이 채널을 전자상거래 채널만큼이나, 아니 아마도 그보다 더 제품 발견 채널로 보고 있습니다. 규모는 여전히 작지만, 저희는 정말로 틱톡에 베팅하고 있습니다. 틱톡 쇼핑보다는, 쇼핑도 조금은 있지만, 틱톡 소셜미디어를 통해 인플루언서들과 소비자들을 연결하고, 저희 브랜드를 홍보하며, 브랜드를 발견하게 만드는 방식에 더 집중하고 있습니다. 현재로서는 대형 리테일 채널이라기보다는 그런 역할이 더 큽니다.
Operator: Next question is from Tom Sykes, Deutsche Bank.	Operator: 다음 질문은 도이체방크의 톰 사익스님께서 주셨습니다.
Thomas Richard Sykes: Yes. Just following up actually on Amazon. So in the U.S., do you directly fulfill your sales on Amazon? Or do you sell in ahead of, say, Prime Day? And does that sell-in particularly for that festival would fall in Q2 or Q3, please? And anything just on sort of inventory levels at Amazon perhaps compared to other retailers. And then I just had a sort of follow-up on your comments on A&P. Just where you're actually acquiring a customer, is the cost of that acquisition at all going up a little? Like do customers or individuals need like a bit more prompting and a bit more A&P to get them to transact? And are you -- is it then that you're offsetting that with cutting underperforming A&P? Or is that not quite the dynamic that's happening at the moment, please?	Thomas Richard Sykes: 네, 아마존 관련해서 후속 질문드리겠습니다. 미국에서 아마존 판매를 직접 풀필먼트하시는지요? 아니면 프라임 데이 같은 행사 전에 미리 판매하시는 건가요? 그리고 그런 페스티벌을 위한 셀인(sell-in)이 2분기에 해당하는지 3분기에 해당하는지 알려주세요. 그리고 아마존의 재고 수준이 다른 리테일러들과 비교해서 어떤 상황인지도 궁금합니다. 그리고 광고선전비(A&P) 관련 말씀하신 부분에 대해 후속 질문이 있습니다. 실제로 고객을 확보하는 과정에서 그 확보 비용이 조금 상승하고 있는 건가요? 고객들이나 개인들이 거래를 하기 위해 좀 더 많은 자극이나 더 많은 광고선전비가 필요한 상황인가요? 그리고 그런 상황에서 성과가 저조한 광고선전비를 줄여서 상쇄하고 계신 건지, 아니면 현재 그런 역학관계가 아닌 건지 알려주세요.
Nicolas Hieronimus: Okay. So I'll answer the two questions. On Amazon, we have two different models. If I take the two extremes, typically, CPD business will be a first party business. So we invoice Amazon and they sell the product. Our mature business, our most premium business for both quality and overall control reasons, our model which is a 3P model fulfilled by Amazon, we call that 3P FBA. So it's two different things. And so clearly, on the 3P FBA, there is, by definition, no inventory. And on the mass business, which is the first party data, to my knowledge, there is no inventory issue. So if I look at the Prime Day, here, I'm guessing -- I'm sure that for luxury, typically it's just -- it's a Q3 business. For mass, there's probably some -- part of the invoicing has probably been done in Q2 as it was early days of...	Nicolas Hieronimus: 두 가지 질문에 답변드리겠습니다. 아마존에서는 두 가지 다른 모델을 운영하고 있습니다. 양 극단을 예로 들면, 일반적으로 CPD 사업은 1P(first party) 사업입니다. 저희가 아마존에 송장을 발행하면 아마존이 제품을 판매하는 방식이죠. 반면 저희의 성숙한 사업, 품질과 전반적인 통제 측면에서 가장 프리미엄인 사업의 경우 3P 모델을 사용하는데, 아마존이 풀필먼트를 담당하는 3P FBA라고 부르는 방식입니다. 이 둘은 완전히 다른 개념입니다. 따라서 3P FBA의 경우 정의상 재고는 존재하지 않습니다. 그리고 1P 데이터인 대량 사업의 경우, 제가 알기로는 재고 문제가 없습니다. 프라임 데이를 보면, 제 추측으로는 럭셔리의 경우 일반적으로 3분기 사업이라고 확신합니다. 대량 주문의 경우, 아마도 일부 청구서 발행이 2분기에 이루어졌을 것으로 보입니다. 초기 단계였기 때문에...
Christophe Babule: Well, if I can add, it was a 3 days operation this year. We've been massively improving our sales in -- so I guess that there is no stock anymore in their warehouse. It's been a great, great Prime Day for the L'Oréal brands this year.	Christophe Babule: 덧붙이자면, 올해는 3일간 진행되었습니다. 저희는 매출을 대폭 개선해왔고, 그래서 아마 그들의 창고에는 더 이상 재고가 남아있지 않을 것 같습니다. 올해 프라임 데이는 로레알 브랜드들에게 정말 훌륭한 성과를 거둔 행사였습니다.
Nicolas Hieronimus: Sure. And in A&P, the cost acquisition is not specifically going up. First of all, we have two different models. Again, we're talking about luxury, where when we acquire a customer that might be a bit more expensive, then the objective is to loyalize that consumer and to increase as much as possible their lifetime value. Whereas on most of our products as beauty is not -- especially on mass, on makeup, it's not mostly a loyalty business, we have to invest constantly in recruiting new consumers. So the costs have not overall gone up because there is a multiplication of available channels and there is both a better way to target and a better way to optimize with BETiq and what we learn from it. What is true is that we constantly reassess and when we see something that's underperforming, a channel that's underperforming, we have to cut it. But just to make it a little bit more complex, if you look at pure ROI, transactional -- what we call transactional media, i.e., a banner with a discount on an online page, it's always going to have more short-term ROI than a very image-driven advertising. But as our -- the jewel of our crowns are our brands and their desirability, we make sure in the guidelines we give to our countries to have always a balance between transactional, short-term ROI media and long-term awareness media. And one of the specificities of BETiq, which is something I really wanted and as the team -- which is kind of unique versus all the AI optimization tools that are in the market, is that we have included a long-term benefit, long-term ROI criteria which, by the way, we optimize year-after-year because as you can understand to truly measure a long-term effect, you need more years than to measure a short-term ROI. So it's a bit more complex than that. But we of course are trying to systematically optimize; and the cost of acquisition, to my knowledge, is not going particularly higher.	Nicolas Hieronimus: A&P에서 고객 획득 비용이 특별히 증가하고 있지는 않습니다. 우선 저희는 두 가지 다른 모델을 운영하고 있습니다. 럭셔리 부문의 경우, 고객 획득 비용이 다소 높을 수 있지만, 목표는 해당 소비자를 충성 고객으로 만들고 그들의 생애 가치(lifetime value)를 최대한 높이는 것입니다. 반면 저희 제품 대부분에서 뷰티는 - 특히 대중 시장의 메이크업 제품은 - 주로 충성도 기반 사업이 아니기 때문에 지속적으로 신규 소비자 유치에 투자해야 합니다. 전반적으로 비용이 증가하지 않은 이유는 이용 가능한 채널이 다양해졌고, BETiq와 이를 통해 얻은 인사이트로 더 나은 타겟팅과 최적화 방법을 확보했기 때문입니다. 저희는 지속적으로 재평가를 하고 있으며, 성과가 부진한 채널을 발견하면 과감히 중단합니다. 하지만 조금 더 복잡한 측면이 있는데, 순수한 ROI만 보면 트랜잭션 미디어, 즉 온라인 페이지의 할인 배너 같은 것들이 이미지 중심 광고보다 항상 더 높은 단기 ROI를 보입니다. 그러나 저희의 가장 소중한 자산은 브랜드와 그 브랜드의 매력도이기 때문에, 각국에 제공하는 가이드라인에서 트랜잭션 중심의 단기 ROI 미디어와 장기적인 인지도 구축 미디어 간의 균형을 항상 유지하도록 하고 있습니다. BETiq의 특별한 점 중 하나는 제가 정말 원했던 것이고 팀이 구현한 것인데, 시장에 있는 모든 AI 최적화 도구들과 비교해서 독특한 부분이 바로 장기적 혜택, 즉 장기 ROI 기준을 포함했다는 것입니다. 그런데 이 부분은 매년 최적화하고 있습니다. 왜냐하면 진정한 장기 효과를 측정하려면 단기 ROI를 측정하는 것보다 더 많은 연수가 필요하기 때문입니다. 그래서 조금 더 복잡합니다. 하지만 물론 우리는 체계적으로 최적화하려고 노력하고 있고, 제가 알기로는 고객 획득 비용이 특별히 높아지고 있지는 않습니다.
Operator: We still have two last questions. The next one is from Jeff Stent, BNP.	Operator: 아직 마지막 질문 두 개가 남아있습니다. 다음 질문은 BNP의 Jeff Stent님께서 주신 것입니다.
Jeffrey Patrick Stent: Just a quick housekeeping question. I think the impact of IT phasing was a little bit bigger than we would have anticipated in Q2. Will that come back in Q3? And secondly, earlier in the year, you talked about further IT implementations in the second half. Could you maybe give us some color on that? And any phasing impact we may see from that?	Jeffrey Patrick Stent: 간단한 정리 질문 드리겠습니다. 2분기에 IT 단계적 도입의 영향이 저희가 예상했던 것보다 조금 더 컸던 것 같습니다. 이것이 3분기에 회복될까요? 그리고 두 번째로, 연초에 하반기 추가 IT 구축에 대해 말씀하셨는데, 이에 대해 좀 더 자세히 설명해 주실 수 있을까요? 그리고 이로 인해 발생할 수 있는 단계적 영향은 어떨지요?
Christophe Babule: Jeff, first, yes, it will disappear in Q3. And as a reminder, last year, we had, as I said in my comments, the impact on the luxury in North America. So when you add up these 2 elements, as I said before, there will be a positive impact of around 70 basis points in Q3.	Christophe Babule: 네, Jeff, 먼저 3분기에는 사라질 것입니다. 그리고 말씀드린 바와 같이 작년에 북미 럭셔리 부문에 영향이 있었다는 점을 상기시켜 드리겠습니다. 이 두 가지 요소를 합치면, 앞서 말씀드린 대로 3분기에 약 70베이시스 포인트의 긍정적인 영향이 있을 것입니다.
Nicolas Hieronimus: We will need to add 70 basis points to our growth. So the growth is the net between the 40 that we have to finish offsetting in the first part of the year and last year's 100 basis points on that. And then that's it for this year. And then when we talk about next year, we tried to explain because -- we are 1/3 of our -- ahead of our IT transformation. And of course, we mentioned only the big ones in the comments we make because we were not going to include -- when we do Spain or when we do, I don't know, Thailand, we will not comment on that. So it's only the big -- U.S. that are really material that we have to communicate. Is that clear, Jeff?	Nicolas Hieronimus: 성장률에 70베이시스포인트를 추가해야 합니다. 성장률은 연초에 상쇄해야 하는 40베이시스포인트와 작년의 100베이시스포인트 간의 순증가분입니다. 올해는 여기까지입니다. 내년에 대해 말씀드리면, 저희가 IT 전환의 3분의 1을 앞서 진행하고 있기 때문에 설명을 드리려고 했습니다. 물론 저희가 언급하는 내용에서는 주요한 것들만 다뤘는데, 스페인이나 태국 같은 경우는 포함하지 않을 예정이기 때문입니다. 그런 것들에 대해서는 별도로 언급하지 않을 것입니다. 따라서 저희가 소통해야 하는 것은 정말 중요한 미국 같은 큰 시장들뿐입니다. 이해가 되시나요, 제프?
Jeffrey Patrick Stent: Did you -- had you previously mentioned the U.K. and Australia would take place in the second half?	Jeffrey Patrick Stent: 영국과 호주 진출이 하반기에 이루어질 것이라고 이전에 언급하신 적이 있나요?
Christophe Babule: Yes. This will be -- the go-live of those two important countries will be next year. So go-live is, for the time being, scheduled on March of 2026. So of course, we'll keep you posted of how the developments are going on our IT transformation.	Christophe Babule: 네, 그 두 중요한 국가의 가동 시작은 내년에 이루어질 예정입니다. 현재로서는 2026년 3월에 가동을 시작할 예정으로 계획되어 있습니다. 물론 IT 전환 작업의 진행 상황에 대해서는 계속해서 업데이트해 드리겠습니다.
Nicolas Hieronimus: By the way, the good news is that we did China and, frankly, that's a big country for us. And it happened without a glitch, which when you change your IT systems, there's always a scare. It was very well prepared by our teams there and things went very smoothly.	Nicolas Hieronimus: 좋은 소식은 중국에서도 성공적으로 진행했다는 점입니다. 솔직히 중국은 저희에게 매우 중요한 시장이거든요. 그리고 아무런 문제없이 완료되었습니다. IT 시스템을 변경할 때는 항상 우려가 있기 마련인데, 현지 팀들이 매우 철저하게 준비했고 모든 것이 순조롭게 진행되었습니다.
Operator: The last question is from David Hayes, Jefferies.	Operator: 마지막 질문은 제프리스의 데이비드 헤이즈님께서 주셨습니다.
David Hayes: Two from me as well, if I can. Just going back to AI and the A&P marketing efficiencies. Do you have a sense of how far ahead of competition you are in terms of using AI? And then I guess if you are ahead, should we assume that this A&P trim that we saw in the first half is something that we could expect to see sort of going on moving forward rather than the very consistent increases that we've seen over the years on A&P as a percentage of sales? Are those effectively over now? And then the second one was on devices. We've not mentioned the devices that I think were launched about a year ago. I've noticed them appearing in shops as I travel around. So just on the AirLight hair dryer and the water-saving showerheads, can you give us a sense of the scale and the success of that rollout and where we are with the rollout in terms of markets and ongoing?	David Hayes: 저도 두 가지 질문을 드리겠습니다. AI와 광고선전비(A&P) 마케팅 효율성으로 다시 돌아가서, AI 활용 측면에서 경쟁사 대비 얼마나 앞서 있다고 보시는지 궁금합니다. 그리고 만약 앞서 있다면, 상반기에 본 A&P 절감이 앞으로도 계속될 것으로 봐야 할까요? 지금까지 수년간 매출 대비 A&P 비중이 꾸준히 증가해왔는데, 이런 증가 추세는 이제 끝난 건가요? 두 번째 질문은 디바이스에 관한 것입니다. 약 1년 전에 출시된 디바이스들에 대한 언급이 없었는데, 제가 여행하면서 매장들에서 이 제품들을 보게 되더군요. AirLight 헤어드라이어와 절수형 샤워헤드에 대해 말씀드리면, 출시 규모와 성공 정도, 그리고 현재 시장 진출 현황과 향후 계획에 대해 감을 잡을 수 있도록 설명해 주실 수 있나요?
Nicolas Hieronimus: Okay. So on AI, I will be -- I'm always very careful, first of all, because AI is a technology, is an enabler that goes across the whole organization. So it's very hard to assess who's doing what. I know what we are doing. I know we are -- I think we are advanced. Where we are the most advanced in AI is within R&D or R&I, as we call it, because I think both with the partnerships we've delivered, we've done and the way we are formulating, reformulating, scanning molecules, doing predictive formulation, I think here, we have a true AI moat, if I can use that term. On the BETiq, so on A&P [ modelization ], there are other tools out there. And I would say that, for me, the main difference between what we do have and what I read and hear about others, and again, I don't know everything, but it's the fact that it's precisely that we've made sure that this tool was not going to bias with exclusively a short-term vision. So we clearly want to make sure that, of course, we get the bang for our bucks in terms of net sell-out, in terms of sell-out right after we invest in media. But I want to be sure that I keep on fueling the magic of Saint Laurent or Grupo L'Oréal Paris. So as far as the weight of A&P on the P&L, as we said earlier, it has no reason to go up than the rest. It will depend on the activity of the launches and all the needs we have to boost our top line. So we'll keep on monitoring this with the agility we need. And as far as the tech devices we launched, it's very early days. AirLight Pro is mostly today, and that's a chosen strategy, is mostly a B2B activity. Yes, you will have seen it in some stores potentially outside in the U.S. But really, it's -- we really want to leverage, as we've always done, by the way, and it's proving pretty effective in premium haircare right now, to make sure that we get the support and the adoption by stylists. So right now, it's mainly a stylist play. So it remains in terms of contribution to growth, quite limited at this time because we want to create the goodwill and then roll it out in business to consumer. So right now, it's in France. It's in Germany. It's in the U.S., Spain, Portugal, Benelux. So it's a few countries. And very few have direct-to-consumer sales. As far as the shower head thing, it's not -- as I said, it's not a business. It's the way to reduce significantly our carbon footprint. So we are equipping salons. I don't have the numbers on top of my mind and in my data, but we are equipping salons in the U.S. and in Europe. And we -- now that we've acquired this start-up, our biggest play is to improve and enhance this shower head to make sure it can reach homes because that's where we will have the biggest sustainability impact, which is really the goal. So AirLight Pro is a business that's being built. The Gjosa showerhead is a contribution to our CO2 and sustainability objectives. All right. So we are -- I think it was the last question. So for all those who are, like some of us, about to go on holiday, we wish you a great summer and hopefully a sunny summer using La Roche-Posay, which is the best sunscreen on the market.	Nicolas Hieronimus: AI에 대해서는 항상 매우 신중하게 접근하고 있습니다. 무엇보다 AI는 조직 전체에 걸쳐 활용되는 기술이자 촉진제이기 때문에 누가 무엇을 하고 있는지 평가하기가 매우 어렵습니다. 저희가 무엇을 하고 있는지는 알고 있고, 상당히 앞서 있다고 생각합니다. AI에서 가장 앞서 있는 분야는 R&D, 저희가 부르는 R&I 영역입니다. 저희가 구축한 파트너십과 분자를 공식화하고 재공식화하며 스캐닝하는 방식, 그리고 예측 제형 기술을 통해 이 분야에서는 진정한 AI 해자(moat)를 보유하고 있다고 생각합니다. BETiq의 A&P 모델링 부분에서는 다른 도구들도 시장에 나와 있습니다. 저희가 보유한 것과 다른 회사들에 대해 읽고 들은 내용 사이의 주요 차이점은, 물론 모든 것을 다 알지는 못하지만, 저희가 이 도구가 단기적 시각에만 치우치지 않도록 확실히 했다는 점입니다. 물론 미디어에 투자한 후 순 판매량과 판매량 측면에서 투자 대비 확실한 성과를 얻고 싶습니다. 하지만 생로랑이나 로레알 파리의 마법을 계속 키워나가는 것도 중요합니다. 손익계산서에서 광고선전비(A&P)의 비중과 관련해서는 앞서 말씀드린 바와 같이 다른 항목들보다 더 증가할 이유는 없습니다. 이는 신제품 출시 활동과 매출 증대를 위해 필요한 모든 요구사항에 따라 달라질 것입니다. 따라서 필요한 민첩성을 가지고 이를 계속 모니터링해 나갈 것입니다. 저희가 출시한 기술 기기들의 경우, 아직 초기 단계입니다. AirLight Pro는 현재 대부분이, 그리고 이는 의도된 전략인데, 주로 B2B 활동에 집중되어 있습니다. 네, 미국 외 일부 매장에서 보셨을 수도 있겠지만, 실제로는 저희가 항상 해왔던 방식을 활용하고자 합니다. 이 방식은 현재 프리미엄 헤어케어 분야에서 꽤 효과적임이 입증되고 있는데, 스타일리스트들의 지지와 채택을 확실히 받는 것입니다. 그래서 지금은 주로 스타일리스트 중심의 전략입니다. 따라서 성장 기여도 측면에서는 현재로서는 상당히 제한적입니다. 저희는 먼저 호감도를 구축한 다음 B2C로 확장하고자 하기 때문입니다. 현재는 프랑스, 독일, 미국, 스페인, 포르투갈, 베네룩스 지역에서 운영하고 있습니다. 몇 개 국가에서 진행 중입니다. 그리고 직접 소비자 판매를 하는 곳은 거의 없습니다. 샤워헤드 관련해서는, 말씀드린 바와 같이 이것은 사업이 아닙니다. 우리의 탄소 발자국을 크게 줄이는 방법입니다. 그래서 우리는 살롱들을 장비로 지원하고 있습니다. 지금 당장 정확한 수치는 기억나지 않지만, 미국과 유럽의 살롱들에 장비를 공급하고 있습니다. 그리고 이 스타트업을 인수한 지금, 우리의 가장 큰 계획은 이 샤워헤드를 개선하고 향상시켜서 가정에까지 도달할 수 있도록 하는 것입니다. 왜냐하면 그곳에서 가장 큰 지속가능성 임팩트를 만들어낼 수 있기 때문이고, 이것이 진짜 목표입니다. 따라서 AirLight Pro는 구축되고 있는 사업입니다. Gjosa 샤워헤드는 우리의 CO2 및 지속가능성 목표에 대한 기여입니다. 좋습니다. 마지막 질문이었던 것 같습니다. 저희 중 일부와 마찬가지로 휴가를 앞두고 계신 모든 분들께 멋진 여름 휴가 보내시길 바라며, 시장 최고의 선크림인 라로슈포제와 함께 햇살 가득한 여름 되시기를 바랍니다.
Nicolas Hieronimus: UVAIR, which is never leaving my pocket. Have a great one, everybody, and thank you for your questions and your attention.	Nicolas Hieronimus: UVAIR는 제 주머니에서 절대 떠나지 않을 겁니다. 모든 분들께 좋은 하루 되시길 바라며, 질문해 주시고 관심 가져주셔서 감사합니다.
Christophe Babule: Thank you very much.	Christophe Babule: 감사합니다.
Operator: Ladies and gentlemen, this concludes the conference call. Thank you all for your participation. You may now disconnect.	Operator: 여러분, 이것으로 컨퍼런스 콜을 마치겠습니다. 참여해 주셔서 감사합니다. 이제 연결을 끊으셔도 됩니다.

📌 요약

Here's a summary of the key points from the earnings call in Korean:

• 실적 하이라이트:
- 2분기에 매출 성장이 가속화되었으며, 특히 북미 지역에서 강한 성과를 보임
- 영업이익률은 상반기에 개선되었으나, 하반기에는 관세 영향으로 압박이 예상됨

• 지역별 동향:
- 북미: 헤어케어와 프래그런스 카테고리가 성장을 주도
- 중국: 6.18 쇼핑 페스티벌에서 시장 대비 우수한 성과(시장 +7% vs L'Oréal +10%)
- 유럽: 2분기 성장세가 다소 둔화되었으나, 독일, 스페인 등 대부분 국가에서 견고한 성장

• 주요 전략 업데이트:
- Beauty Stimulus Plan을 통해 하반기에 더 많은 신제품 출시 예정
- AI 기술(BETiq)을 활용한 마케팅 효율화 지속
- 프리미엄 브랜드(Helena Rubinstein 등)의 강한 성과

• 리스크 요인:
- 미국 관세 영향 (약 40bp 정도의 마진 영향 예상)
- 트래블 리테일 부문의 약세 지속
- 스킨케어 카테고리의 경쟁 심화

이 내용은 전문 투자자들을 위해 객관적이고 간결하게 정리된 것입니다.