📄 Earnings Call Transcript 번역 결과

📊 Presentation

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LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LV:CA) Q4 2025 Earnings Call January 27, 2026 12:00 PM EST Company Participants Bernard Arnault - Chairman & CEO Cecile Cabanis - Chief Financial Officer Stéphane Bianchi Conference Call Participants Antoine Belge - BNP Paribas, Research Division Erwan Rambourg - HSBC Global Investment Research Luca Solca - Bernstein Institutional Services LLC, Research Division Edouard Aubin - Morgan Stanley, Research Division Presentation Bernard Arnault Chairman & CEO Good evening. I'm delighted to present to you the figures for 2025 to begin with a good piece of news. I think we'll make it through the winter.	LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LV:CA) 2025년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜 2026년 1월 27일 오후 12시 (미국 동부 표준시) 회사 참석자 베르나르 아르노 - 회장 겸 CEO 세실 카바니스 - 최고재무책임자 스테판 비앙키 컨퍼런스 콜 참석 애널리스트 앙투안 벨주 - BNP 파리바, 리서치 부문 에르완 랑부르 - HSBC 글로벌 인베스트먼트 리서치 루카 솔카 - 번스타인 인스티튜셔널 서비스 LLC, 리서치 부문 에두아르 오뱅 - 모건스탠리, 리서치 부문 발표 베르나르 아르노 회장 겸 CEO 안녕하십니까. 2025년 실적을 발표하게 되어 기쁩니다. 먼저 좋은 소식으로 시작하겠습니다. 저희는 이번 겨울을 잘 넘길 수 있을 것으로 생각합니다.
Some commentators had concerns, especially some journalists. I believe we can say more seriously that the results of the group are solid in a rather challenging, disrupted climate economically from the geopolitical standpoint, but we've managed to get through this period. 2026 won't be simple either, but one thing at a time. So revenue, just over EUR 80 billion. Let's state that it's twice what it was 10 years ago. Organic growth, slightly negative on the year, but positive in the second half. Our CFO will tell you more about the figures.	일부 논평가들, 특히 일부 언론인들이 우려를 표명했습니다. 하지만 저희는 지정학적 관점에서 볼 때 다소 어렵고 혼란스러운 경제 환경 속에서도 그룹의 실적이 견고하다고 더 진지하게 말씀드릴 수 있습니다. 우리는 이 시기를 잘 헤쳐나갔습니다. 2026년도 쉽지 않겠지만, 한 번에 하나씩 해결해 나가겠습니다. 매출은 800억 유로를 약간 상회했습니다. 10년 전의 두 배라는 점을 말씀드립니다. 유기적 성장률(organic growth)은 연간 기준으로는 소폭 마이너스였지만, 하반기에는 플러스를 기록했습니다. 구체적인 수치에 대해서는 저희 CFO가 더 자세히 말씀드리겠습니다.
An operating margin of 22%, way above the average of the last 20 years, a negative foreign exchange impact, an impact that I don't think is going to improve this year for various reasons. And the economic context that is changing swiftly, disrupted, sometimes unforeseeable. And in spite of that, through management efforts, and I'd like to thank the Executive Committee that is with us here this evening for the efforts undertaken both in order to expand the business and to contain costs because -- and this is a metric that is key for us. Cash flow is up. And in spite of everything that is thrown it is, including the taxes that were set to disappear, but unfortunately won't disappear.	영업이익률 22%, 지난 20년 평균을 훨씬 상회하는 수치입니다. 부정적인 외환 영향이 있었고, 이는 여러 이유로 올해도 개선되지 않을 것으로 생각합니다. 그리고 경제 환경이 빠르게 변화하고 있으며, 때로는 예측 불가능할 정도로 혼란스럽습니다. 그럼에도 불구하고, 경영진의 노력을 통해 - 오늘 저녁 함께 자리한 경영위원회에 감사드립니다 - 사업 확장과 비용 절감을 위해 기울인 노력에 대해 감사드립니다. 왜냐하면 이것이 우리에게 핵심 지표이기 때문입니다. 현금흐름이 증가했습니다. 사라질 것으로 예상되었지만 불행히도 사라지지 않을 세금을 포함하여, 모든 역경에도 불구하고 말입니다.
We can return to that if there are questions. But operating free cash flow reaches EUR 11.3 billion. You'll see looking in greater detail the figures that we have an improvement in the trend across our activities. And this is maintained by the strong desirability of our brands, numerous initiatives taken across our businesses. I'd cite here in no particular order, Vuitton with Pietro Beccari, who has been heading up that business for years at my side in a masterly fashion, and we've taken a great many initiatives.	질문이 있으시면 다시 돌아오겠습니다. 영업 잉여현금흐름은 113억 유로에 달했습니다. 수치를 자세히 살펴보시면 우리 사업 전반에 걸쳐 추세가 개선되고 있음을 확인하실 수 있습니다. 이는 우리 브랜드의 강력한 선호도와 각 사업부에서 취한 수많은 이니셔티브에 의해 뒷받침되고 있습니다. 여기서 특별한 순서 없이 예를 들자면, 루이비통의 피에트로 베카리가 있습니다. 그는 수년간 제 곁에서 이 사업을 탁월하게 이끌어왔으며, 우리는 매우 많은 이니셔티브를 추진해왔습니다.
The most prominent and the most outstanding was the opening in Shanghai and I visited a few a while back of the Vuitton Ship museum, that's the ship, not at sea, but on a square that's very successful, very successful for the brand because every week, I think there are about 100,000 people around that ship. Inside, it's magnificent, very refined, high-quality craftsmanship constructed and crafted by the Vuitton workshops and craftsman. We've also expanded the Dior brand considerably. Last year, we opened 2 houses in the United States, one in New York and one in Los Angeles. Highly creative and refined but also very successful.	가장 두드러지고 탁월한 사례는 상하이에 오픈한 루이비통 선박 뮤지엄입니다. 제가 얼마 전에 방문했는데, 바다가 아닌 광장에 위치한 이 선박은 매우 성공적입니다. 브랜드에 있어서 대단히 성공적인데, 매주 약 10만 명의 사람들이 그 선박 주변을 방문하고 있습니다. 내부는 정말 훌륭하고, 매우 세련되었으며, 루이비통 공방과 장인들이 제작하고 만든 고품질의 장인정신이 담긴 작품입니다. 또한 디올 브랜드도 상당히 확장했습니다. 작년에 미국에 2개의 하우스를 오픈했는데, 하나는 뉴욕에, 다른 하나는 로스앤젤레스에 있습니다. 매우 창의적이고 세련되었을 뿐만 아니라 상업적으로도 큰 성공을 거두고 있습니다.
And more recently, we opened a Maison Dior also in Beijing next to a Vuitton house. So a lot of activity, a lot of creation. Before going into the specific details of the various activities, I'd like to emphasize here the new progress in the group's commitments, for us it's of prime importance. You have the table on the screen showing everything we're achieving in a great many important areas, climate, biodiversity, the commitment and engagement of our employees. Well, the engagement, the road map balance '21, '25 is very positive. We've reached all the commitments. Equal opportunities that's borne fruit. Those initiatives, 50% of women in key positions within the group.	그리고 최근에는 베이징에 루이비통 하우스 옆에 메종 디올도 오픈했습니다. 정말 많은 활동과 창작이 이루어지고 있습니다. 각 사업 부문의 구체적인 내용을 살펴보기 전에, 그룹의 약속사항들에서 이루어진 새로운 진전을 강조하고 싶습니다. 우리에게 이는 매우 중요한 의미를 갖습니다. 화면에 보시는 표는 기후, 생물다양성, 직원들의 참여와 헌신 등 매우 중요한 여러 영역에서 우리가 달성하고 있는 모든 것을 보여줍니다. 21년부터 25년까지의 로드맵 밸런스에 대한 참여와 약속은 매우 긍정적입니다. 우리는 모든 약속사항들을 달성했습니다. 평등한 기회는 결실을 맺었습니다. 이러한 이니셔티브를 통해 그룹 내 핵심 직책의 50%를 여성이 차지하게 되었습니다.
Another key initiative, the Institute of Trades of Excellence to preserve craftsmanship has trained over 3,800 apprentices since it was established on the environment. I'll be able to take your questions on that. The group's leadership was once again recognized because in the CDP, the Carbon Disclosure Project, we've reached the best score, Triple A. Now circular design, 41% is materials used to make the Maisons' products now sourced through the recycling progress (sic) [ process ]. Recycling raw materials is up, and we've remained mobilized to protect and regenerate all our ecosystems. Let's now move to a brief but more detailed review of our business groups. Firstly, Wines & Spirits.	또 다른 핵심 이니셔티브인 장인정신 보존을 위한 Institute of Trades of Excellence는 설립 이후 3,800명 이상의 견습생을 교육했습니다. 환경 관련해서는 제가 여러분의 질문을 받을 수 있습니다. 그룹의 리더십은 CDP(Carbon Disclosure Project, 탄소정보공개 프로젝트)에서 다시 한번 인정받았으며, 최고 등급인 트리플 A를 달성했습니다. 순환 디자인 측면에서는, 메종들의 제품 제작에 사용되는 원자재의 41%가 이제 재활용 과정을 통해 조달되고 있습니다. 재활용 원자재 사용이 증가하고 있으며, 우리는 모든 생태계를 보호하고 재생하는 데 계속 전념하고 있습니다. 이제 우리 사업부문들에 대해 간략하지만 좀 더 상세한 검토로 넘어가겠습니다. 먼저 와인 & 스피릿입니다.
In Wines & Spirits, our brands are displaying good resilience in a challenging context, difficult, in particular for cognac, which both in China and the United States is affected by tariffs that have exceeded our forecast. So for cognac, we're facing a difficulty during -- due to that development, but we're addressing it. We're trying to reach agreements. We've made progress with China. I hope we'll make progress with the United States, if international relations are restored and that's to be hoped for. And champagne is holding up well in market that is less buoyant. Perhaps there were fewer celebrations in 2025.	와인 & 스피릿 부문에서는 어려운 환경 속에서도 우리 브랜드들이 양호한 회복탄력성을 보이고 있습니다. 특히 코냑의 경우 어려운 상황인데, 중국과 미국 모두에서 우리 예상을 초과하는 관세의 영향을 받고 있습니다. 따라서 코냑의 경우 이러한 상황 전개로 인해 어려움에 직면해 있지만, 우리는 이를 해결하고 있습니다. 합의에 도달하기 위해 노력하고 있으며, 중국과는 진전을 이루었습니다. 국제 관계가 회복된다면 미국과도 진전을 이룰 수 있기를 희망하며, 그렇게 되기를 바랍니다. 샴페인은 다소 활기가 덜한 시장에서 선방하고 있습니다. 아마도 2025년에는 축하 행사가 더 적었던 것 같습니다.
But Veuve Clicquot in the largest market, United States and Asia, is growing in volume terms. And also a good year from Moët & Chandon, once again benefiting from high visibility. We've resumed the partnership with Formula 1 Grand Prix races and that's very promising for Moët & Chandon that celebrates every Formula 1 Grand Prix with a bottle of our champagne. Rose wines are also growing. Well, that was a good acquisition. It wasn't the case of all acquisitions, but that was particularly felicitous. So we're way out in front and we're leader for Rose Wine, be it Château d'Esclans, Minuty or Galoupet. Those -- Galoupet -- those 3 acquisitions are faring very well.	하지만 뵈브 클리코(Veuve Clicquot)는 최대 시장인 미국과 아시아에서 물량 기준으로 성장하고 있습니다. 또한 모엣 샹동(Moët & Chandon)도 높은 가시성의 혜택을 받으며 좋은 한 해를 보냈습니다. 우리는 포뮬러 원 그랑프리 레이스와의 파트너십을 재개했으며, 이는 모든 포뮬러 원 그랑프리를 우리 샴페인 한 병으로 축하하는 모엣 샹동에게 매우 유망합니다. 로제 와인도 성장하고 있습니다. 정말 좋은 인수였습니다. 모든 인수가 그런 것은 아니었지만, 이것은 특히 성공적이었습니다. 그래서 우리는 훨씬 앞서 나가고 있으며 로제 와인 부문에서 선두주자입니다. 샤토 데스클랑(Château d'Esclans), 미뉴티(Minuty), 갈루페(Galoupet) 등이 있습니다. 이 3개의 인수는 매우 좋은 성과를 내고 있습니다.
As I said, it's a bit more challenging for cognac and that explains the results that you've seen for that business. Moving now to Fashion & Leather Goods. The event of the week was the Dior show of Haute Couture. Everyone was wondering how it was going to unfold. We have a great creative artist that's never done Couture. Will he be able to do that? We attended the show yesterday. It was absolutely amazing. There were even spectators who were in tears. So moved were they by the creativity, the quality, the craftsmanship of the clothes. And John Galliano, the former creative artist of the house, whom we invited, who worked previously with Mr. Toledano, very successful too.	말씀드린 바와 같이, 코냑의 경우 다소 어려운 상황이며 이는 여러분께서 보신 해당 사업부의 실적을 설명해줍니다. 이제 패션 & 가죽제품 부문으로 넘어가겠습니다. 이번 주의 이벤트는 디올 오뜨 꾸뛰르 쇼였습니다. 모두가 어떻게 진행될지 궁금해했습니다. 우리에게는 꾸뛰르를 한 번도 해본 적 없는 훌륭한 크리에이티브 아티스트가 있습니다. 그가 해낼 수 있을까요? 우리는 어제 쇼에 참석했습니다. 정말 놀라웠습니다. 심지어 관객들 중에는 눈물을 흘리는 분들도 있었습니다. 그들은 창의성, 품질, 옷의 장인정신에 너무나 감동받았습니다. 그리고 우리가 초대한 이 하우스의 전임 크리에이티브 아티스트인 존 갈리아노는 이전에 톨레다노 씨와 함께 작업했었고, 역시 매우 성공적이었습니다.
Well, he was particularly moved to see such a success remotely and so Dior at the start of this year is fully benefiting from this creative renewal that is producing clothes for both men and women. It's the first time since Christian Dior that we have a creative director who produces all these products. And they're very much in demand at the start of the year. We'll see a bit last. We must never be too optimistic, but it's off to a good start. Vuitton, there again last week, very fine shows by Pharrell Williams, with highly wearable clothes that's always desirable. Sometimes, it drifts off a bit, but these were truly clothes that we wanted to buy and some amazing Vuitton trunks.	그는 원격으로 이러한 성공을 보고 특히 감동받았으며, 올해 초 Dior는 남성과 여성 모두를 위한 의류를 생산하는 이러한 창의적 혁신의 혜택을 온전히 누리고 있습니다. Christian Dior 이후 처음으로 이 모든 제품을 생산하는 크리에이티브 디렉터를 보유하게 되었습니다. 그리고 이들 제품은 연초부터 매우 높은 수요를 보이고 있습니다. 조금 더 지켜봐야 할 것입니다. 결코 지나치게 낙관적이어서는 안 되지만, 좋은 출발을 보이고 있습니다. Vuitton의 경우, 지난주 Pharrell Williams의 매우 훌륭한 쇼가 있었는데, 항상 바람직한 착용 가능한 의류들이었습니다. 때로는 약간 방향이 빗나가기도 하지만, 이번에는 정말로 우리가 구매하고 싶은 옷들이었고 놀라운 Vuitton 트렁크들도 선보였습니다.
I won't give you the price. You may not believe this, what's more that most of them have been sold. There's some extraordinary cases, trunks, some of them produced by the same craftspeople who did the stained glass windows of Notre-Dame, and that's a truly unique show. So that was for the events held this week. Let's also mention that in 2025, Louis Vuitton launched a makeup range that started off well after continuous success and very commendable with perfumes that were created by a great creator, Mr. Cavallier, and continues without interruption to deliver double-digit growth. Yes, we can say that. It's no secret, and his perfumes are quite successful and only sold in Dior stores.	가격은 말씀드리지 않겠습니다. 믿기 어려우시겠지만, 더욱 놀라운 것은 대부분이 이미 판매되었다는 점입니다. 트렁크와 같은 특별한 케이스들이 있는데, 그 중 일부는 노트르담 성당의 스테인드글라스 창문을 제작했던 바로 그 장인들이 만든 것으로, 정말 독특한 전시입니다. 이것이 이번 주에 개최된 행사들에 관한 내용이었습니다. 또한 2025년에 루이비통이 메이크업 라인을 출시했다는 점도 언급하고 싶습니다. 이는 순조롭게 시작되었으며, 위대한 크리에이터인 카발리에(Cavallier) 씨가 창조한 향수들의 지속적인 성공과 매우 훌륭한 성과에 이어진 것입니다. 그리고 중단 없이 두 자릿수 성장을 지속하고 있습니다. 네, 그렇게 말할 수 있습니다. 이것은 비밀이 아니며, 그의 향수들은 상당히 성공적이고 디올 매장에서만 독점 판매되고 있습니다.
So for Fashion & Leather Goods, yes, we also have hired new designers last year. At Celine with the American Creative Director, Michael Rider who is off to a good start. At Loewe, since Jonathan left for Dior, we have Jack and Lazaro, who previously were in the United States. That's off to a good start. And at Fendi, Maria Grazia left Dior to join Fendi. She wanted to go back to Rome and there she is in the first -- the first show is going to be held in a fortnight, we'll see what -- but I'm very hopeful. So all that's organized. Let's mention a great success, Loro Piana that continues to go from strength to strength. We have just one problem at Loro Piana that we have to slow the growth.	패션 및 가죽제품 부문의 경우, 네, 저희는 작년에 새로운 디자이너들을 영입했습니다. 셀린느에는 미국인 크리에이티브 디렉터인 마이클 라이더가 합류했고 순조로운 출발을 보이고 있습니다. 로에베의 경우, 조나단이 디올로 떠난 후 이전에 미국에서 근무했던 잭과 라자로가 맡고 있습니다. 이 또한 순조롭게 시작했습니다. 그리고 펜디에는 마리아 그라치아가 디올을 떠나 펜디에 합류했습니다. 그녀는 로마로 돌아가고 싶어했고, 현재 그곳에서 첫 번째 쇼가 2주 후에 열릴 예정입니다. 어떻게 될지 지켜봐야겠지만 저는 매우 기대하고 있습니다. 이렇게 모든 것이 정리되었습니다. 큰 성공 사례로 로로피아나를 언급하지 않을 수 없는데, 계속해서 승승장구하고 있습니다. 로로피아나에는 단 하나의 문제가 있는데, 성장 속도를 조절해야 한다는 것입니다.
We don't want to go too fast because the quality of products must be maintained, and soon, it gets a bit carried away. We slowed down Loro Piana. I don't know if we've been up but we've just bought a stake of the partners who've been with us since the start. The [indiscernible] Piji Loro Piana, members of their family. We wanted to buy -- we bought a section, they wanted to keep a stake. I think we had 85%. So we acquired half the investment, half their stake because it's good to their family, they're highly connected with the manufacturing techniques, places in the world where we can source excellent products. Piji Loro Piana goes regularly to Peru to look after the vicuña.	우리는 너무 빠르게 가고 싶지 않습니다. 제품의 품질이 유지되어야 하기 때문이며, 곧 조금 과열될 수 있기 때문입니다. 우리는 로로 피아나의 속도를 늦췄습니다. 우리가 성장했는지는 모르겠지만, 우리는 처음부터 함께했던 파트너들의 지분을 막 매입했습니다. 로로 피아나 가문의 일원인 [청취불가] 피지 로로 피아나입니다. 우리는 매입하고 싶었습니다 -- 우리는 일부를 매입했고, 그들은 지분을 유지하고 싶어 했습니다. 우리가 85%를 보유했던 것으로 알고 있습니다. 그래서 우리는 그들 지분의 절반을 인수했습니다. 그들 가문에게 좋은 일이기 때문입니다. 그들은 제조 기술, 우수한 제품을 조달할 수 있는 세계의 장소들과 매우 긴밀하게 연결되어 있습니다. 피지 로로 피아나는 비쿠냐를 돌보기 위해 정기적으로 페루를 방문합니다.
We actually saved that species that was totally in decline. And thanks to that activity, I think we have a few thousand hectares in Peru, where we breed the vicuña.Very happy to be there. Otherwise, they would have been extinct. And so we can produce great products with those animals. Here, we have some numbers experts, and I just want to say that the valuation at which we acquired the shares of our partners, their investment, I think is equal to 10x or 5x perhaps the value of their initial stage. In other words, when we acquired the company, I think we paid to EUR 2 billion for it, right? And today, it's worth about EUR 10 billion. That's about the ratio.	실제로 우리는 완전히 쇠퇴하고 있던 그 종을 구했습니다. 그 활동 덕분에 페루에 수천 헥타르의 땅을 확보하여 비쿠냐를 사육하고 있습니다. 그곳에 있게 되어 매우 기쁩니다. 그렇지 않았다면 멸종되었을 것입니다. 그래서 우리는 이 동물들로 훌륭한 제품을 생산할 수 있습니다. 여기 숫자 전문가들이 계신데, 제가 말씀드리고 싶은 것은 우리가 파트너들의 지분을 인수한 가치평가가 그들의 초기 투자 가치의 약 10배 또는 5배 정도라는 것입니다. 다시 말해, 우리가 회사를 인수했을 때 약 20억 유로를 지불했고, 오늘날 그 가치는 약 100억 유로입니다. 대략 그 정도 비율입니다.
I'm saying that you can talk to other brands when they team up with us. Firstly, the company's progress and they progress very well in maintaining their heritage and the partners. The family partners do get a very good deal. If you could spread the word, that would be useful. I think I've covered everything. Now I can move to Perfumes & Cosmetics. Well, firstly, Parfums Christian Dior continues to innovate products that the large part world leaders. The Sauvage, the world's best-selling men's fragrance, relaunched some 10 years ago, and far and away, the world's leading men's fragrance. Also makeup and lipstick, Dior, the leading luxury lipsticks globally in the world.	다른 브랜드들과 이야기를 나눠보시면, 그들이 우리와 협력할 때 어떤지 알 수 있습니다. 첫째로, 회사의 발전 상황과 그들이 유산과 파트너들을 유지하는 데 있어 매우 훌륭한 성과를 내고 있다는 점입니다. 가족 파트너들은 매우 좋은 조건을 받고 있습니다. 이러한 사실을 널리 알려주신다면 도움이 될 것입니다. 제 생각에는 모든 내용을 다룬 것 같습니다. 이제 향수 및 화장품 부문으로 넘어가겠습니다. 우선, 파르팡 크리스챤 디올(Parfums Christian Dior)은 세계적으로 선도적인 제품들을 지속적으로 혁신하고 있습니다. 소바쥬(Sauvage)는 약 10년 전 재출시된 세계 최고 판매 남성 향수이며, 압도적으로 세계 1위 남성 향수입니다. 또한 메이크업과 립스틱 부문에서도 디올은 전 세계적으로 럭셔리 립스틱 분야의 선두주자입니다.
One Dior lipstick is sold every 2 seconds. That's a lot of lipstick and they're all manufactured in France with an R&D center that's one of the best in the world, if not the best for cosmetics. We have other activities with other brands that are less prestigious even if they're less -- they're smaller, less international such as Guerlain. Also has great products. I'm going to answer questions on that if there are any. Let's move to Watches & Jewelry. Watches & Jewelry, still on more recent acquisition, Tiffany that continues a very impressive record. Tiffany had excellent products, but we redirected the house so that it can develop in jewelry and high jewelry.	디올 립스틱은 2초마다 하나씩 팔립니다. 엄청난 양의 립스틱이며, 모두 프랑스에서 제조되고 세계 최고 수준의, 아니 화장품 분야에서는 최고라고 할 수 있는 R&D 센터를 보유하고 있습니다. 게를랭(Guerlain)과 같은 다른 브랜드들과도 사업을 하고 있는데, 이들은 규모가 작고 국제적이지 않아 덜 유명하긴 하지만 훌륭한 제품들을 보유하고 있습니다. 이에 대한 질문이 있으시면 답변드리겠습니다. 이제 시계 및 주얼리 부문으로 넘어가겠습니다. 시계 및 주얼리 부문에서는, 비교적 최근 인수한 티파니가 계속해서 매우 인상적인 실적을 기록하고 있습니다. 티파니는 우수한 제품을 보유하고 있었지만, 우리는 주얼리와 하이 주얼리 분야에서 발전할 수 있도록 하우스의 방향을 재설정했습니다.
Fewer silver products, and we gradually renovated and were far from over the rolling out the new store concepts. And Tiffany, if we continue like that, perhaps we'll have to wait another 5 to 10 years, is likely to become the world's leading jewelry brand, which is no mean feat if we get there. But for the time being, we've opened, for example, a new Tiffany store in Tokyo at the end of last year. That was a huge success. It's got off to a very positive start. Bvlgari at the end of the year posted some quite outstanding figures. You're familiar with the products, the Serpenti, Diva, et cetera, and all these products are very successful.	실버 제품을 줄이고, 점진적으로 매장을 리노베이션하고 있으며, 새로운 매장 컨셉을 전개하는 과정은 아직 완료와는 거리가 멉니다. 티파니의 경우, 이런 방식으로 계속 진행한다면 아마도 5년에서 10년 정도 더 기다려야 세계 최고의 주얼리 브랜드가 될 가능성이 있습니다. 만약 그 목표에 도달한다면 이는 결코 작은 성과가 아닐 것입니다. 하지만 현재로서는, 예를 들어 작년 말 도쿄에 새로운 티파니 매장을 오픈했습니다. 이는 엄청난 성공을 거두었고, 매우 긍정적인 출발을 보였습니다. 불가리는 연말에 상당히 뛰어난 실적을 기록했습니다. 여러분도 세르펜티, 디바 등의 제품들을 잘 알고 계실 텐데, 이 모든 제품들이 매우 성공적입니다.
They're iconic and very promising for next year because jewelry is an area, today, we see this in our main peers. Excellent. Cartier is a great company, is expanding well. It's a promising sector. We're also developing jewelry very actively at Louis Vuitton. And it has great potential. You'll see when we opened the store on the Champs-Elysees. Lastly, Watches. With TAG Heuer, that is also developing very successfully. TAG Heuer benefits like what it does with the Formula 1. It's the official timekeeper for all Formula 1s. Hublot, Zenith, Chaumet have also broader products, notably Hublot with the latest Big Bang collection that's very successful.	이들은 상징적이며 내년에 매우 유망합니다. 왜냐하면 주얼리는 오늘날 우리의 주요 경쟁사들에게서도 볼 수 있듯이 매우 중요한 영역이기 때문입니다. 훌륭합니다. 까르띠에는 훌륭한 회사이며, 잘 확장하고 있습니다. 유망한 섹터입니다. 우리는 또한 루이비통에서도 주얼리를 매우 적극적으로 개발하고 있습니다. 그리고 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 샹젤리제에 매장을 오픈할 때 보시게 될 것입니다. 마지막으로, 시계 부문입니다. 태그호이어는 역시 매우 성공적으로 발전하고 있습니다. 태그호이어는 포뮬러 원과의 협업으로 혜택을 받고 있습니다. 모든 포뮬러 원의 공식 타임키퍼입니다. 위블로, 제니스, 쇼메도 더 폭넓은 제품군을 보유하고 있으며, 특히 위블로는 최근 빅뱅 컬렉션이 매우 성공적입니다.
Final business that I'd like to mention, Selective Retailing. There are the 2 main department stores in Paris, Le Bon Marché and La Samaritaine. I won't go into detail, but they are iconic stores, and stores that were -- La Samaritaine, not so well, but it's recovering and we're changing the way it was managed because up until about a year ago, it was in conjunction with DFS. It was geared more to the duty-free customers. We're trying to manage that, thanks to Mr. Wagner, like the Bon Marché, they obtained the same results as Le Bon Marché. That will be great. And we're off to a good start. But the outstanding business brought to Selective Retailing, is Sephora.	마지막으로 말씀드리고 싶은 사업은 선택적 유통(Selective Retailing)입니다. 파리에 2개의 주요 백화점이 있는데, 르 봉 마르셰(Le Bon Marché)와 라 사마리텐느(La Samaritaine)입니다. 자세히 설명하지는 않겠지만, 이들은 상징적인 매장들이며, 라 사마리텐느는 그다지 좋지 않았지만 회복 중이고 우리는 운영 방식을 변경하고 있습니다. 약 1년 전까지는 DFS와 공동으로 운영되었고, 면세 고객들에게 더 초점을 맞췄었습니다. 우리는 바그너(Wagner) 씨 덕분에 이를 르 봉 마르셰처럼 관리하려고 노력하고 있으며, 르 봉 마르셰와 동일한 실적을 달성하면 정말 좋을 것입니다. 그리고 우리는 좋은 출발을 하고 있습니다. 하지만 선택적 유통 부문에 탁월한 성과를 가져다주는 사업은 세포라(Sephora)입니다.
Well, Sephora in the space of a few years, we acquired it back in '98 or '99, has become the unchallenged world leader for the retailing of cosmetic products, Selective Retailing worldwide. What's very interesting is we only cover a very small portion of the world. So everything remains to be done even if we're posting very significant revenue. I won't let that secret out. Very good profitability, good growth. So we're very hopeful. [ Mr. Marc ] is managing that in a masterly fashion. DFS, less interesting. We've sold most of it. We'll continue to exit slowly, but surely. What can we say briefly about 2026, the outlook?	세포라는 불과 몇 년 만에, 우리가 98년이나 99년에 인수한 이후, 화장품 제품 소매 분야에서 명실상부한 세계 선두주자가 되었습니다. 전 세계 선택적 유통(Selective Retailing) 분야에서 말이죠. 매우 흥미로운 점은 우리가 아직 전 세계의 아주 작은 부분만 커버하고 있다는 것입니다. 따라서 우리가 매우 상당한 매출을 기록하고 있음에도 불구하고 아직 해야 할 일이 많이 남아있습니다. 그 비밀은 공개하지 않겠습니다. 매우 좋은 수익성과 좋은 성장세를 보이고 있습니다. 그래서 우리는 매우 희망적입니다. [마크 씨]가 이를 탁월하게 관리하고 있습니다. DFS는 덜 흥미롭습니다. 우리는 대부분을 매각했습니다. 천천히, 그러나 확실하게 계속 철수할 것입니다. 2026년 전망에 대해 간단히 무엇을 말할 수 있을까요?
I always say that in our businesses, I am optimistic in the medium term. But short term, it's very difficult to provide a serious forecast, so many events and the pace of decisions taken left and right in the various countries. It's extremely difficult control all these geoeconomic impacts on our companies. One thing I'm sure of is that the desire for high-quality products goes hand-in-hand with growing living standards in the world. And that's set to continue even though there are up and downs in certain countries. Some countries that are faring left well, but the global trend is there. So long term, we can be optimistic.	저는 항상 우리 사업에 대해 중기적으로는 낙관적이라고 말씀드립니다. 하지만 단기적으로는 신뢰할 만한 전망을 제시하기가 매우 어렵습니다. 여러 국가에서 좌우로 내려지는 수많은 사건들과 의사결정의 속도를 고려할 때, 우리 회사들에 미치는 이러한 모든 지정학적 경제 영향을 통제하기란 극히 어렵습니다. 제가 확신하는 한 가지는 고품질 제품에 대한 욕구는 전 세계적인 생활 수준 향상과 함께 간다는 것입니다. 그리고 이는 특정 국가들에서 부침이 있더라도 계속될 것입니다. 일부 국가들은 그다지 좋지 않은 상황에 있지만, 전반적인 추세는 분명합니다. 따라서 장기적으로는 낙관적일 수 있습니다.
And this year, there's no doubt that with continued geopolitical crisis with economic uncertainty, with the policy that certain countries, our own that are against companies to tax them to the hilt and create unemployment. I think there's a reason to be somewhat reserved. So we'll apply the same technique as in 2025. We'll create some very fine products and sell them worldwide, open up fine floors and manage things very closely, contain costs, do what we've done this year, so that in 2026, cash flow is also up. Once again, I'd like to that all employees who are with us this evening. This success is down to them. We're confident in the future.	그리고 올해는 지정학적 위기가 지속되고 경제적 불확실성이 있으며, 특정 국가들, 우리나라를 포함한 국가들이 기업들에 과도한 세금을 부과하고 실업을 야기하는 정책을 펼치고 있어 다소 신중할 필요가 있는 것이 사실입니다. 따라서 우리는 2025년과 동일한 전략을 적용할 것입니다. 매우 훌륭한 제품들을 만들어 전 세계에 판매하고, 우수한 매장들을 열며, 모든 것을 매우 면밀하게 관리하고, 비용을 통제하며, 올해 해왔던 것들을 계속해서 2026년에도 현금흐름이 증가할 수 있도록 할 것입니다. 다시 한번, 오늘 저녁 우리와 함께한 모든 임직원들께 감사드립니다. 이러한 성공은 그들 덕분입니다. 우리는 미래를 확신합니다.
I'd like to conclude by saying that one of the advantage of the group is that we're a family group. Family groups and the analysts may not like this, but a family group isn't riveted to the quarterly results. It invests medium term. We create product for the long term and we're not mesmerized by what's going to happen in the coming quarter, even if it's important, but we take the long-term view for the time being. It has stood us in good stead. That's something I don't know if it will please observe as a family group has about 50% of LVMH's capital. And since now we're at the start of a new year were entitled to acquire a bit more. We were blocked up till now at the maximum.	마지막으로 말씀드리고 싶은 것은, 우리 그룹의 장점 중 하나가 가족 기업이라는 점입니다. 가족 기업에 대해 애널리스트들은 좋아하지 않으실 수도 있지만, 가족 기업은 분기 실적에 얽매이지 않습니다. 우리는 중기적으로 투자합니다. 우리는 장기적 관점에서 제품을 만들며, 다음 분기에 무슨 일이 일어날지에 사로잡혀 있지 않습니다. 물론 그것도 중요하지만, 우리는 당분간 장기적 관점을 취하고 있습니다. 이것이 지금까지 우리에게 큰 도움이 되었습니다. 이것이 관찰자들을 만족시킬지는 모르겠지만, 가족 그룹이 LVMH 자본의 약 50%를 보유하고 있다는 점입니다. 그리고 이제 새해가 시작되었으니, 우리는 조금 더 취득할 권리가 있습니다. 지금까지는 최대 한도에서 막혀 있었습니다.
And this year, we'll cross the 50% threshold. So we'll own over 50% of the share capital. So we believe in what we do and we're showing it in that way. Thank you very much. Madame Cabanis, our Chief Financial officer will go into greater detail than I have for the 2025 financials. Thank you. Cecile Cabanis Chief Financial Officer Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for being here. So let's look into the financial aspects for 2025 in more detail. Some key figures. I shall not remain too long on this slide because Mr. Arnault has given you explanation. So a few comments on the sales. We're stable or slightly down.	그리고 올해 우리는 50% 기준점을 넘어설 것입니다. 따라서 우리는 자본금의 50% 이상을 소유하게 될 것입니다. 우리는 우리가 하는 일을 믿으며, 이러한 방식으로 그것을 보여주고 있습니다. 대단히 감사합니다. 저희 최고재무책임자인 카바니스 여사가 제가 설명드린 것보다 2025년 재무 사항에 대해 더 자세히 설명드리겠습니다. 감사합니다. 세실 카바니스 최고재무책임자 신사 숙녀 여러분, 안녕하십니까. 참석해 주셔서 감사합니다. 그럼 2025년 재무 측면을 좀 더 자세히 살펴보겠습니다. 몇 가지 핵심 수치입니다. 아르노 회장님께서 설명을 해주셨기 때문에 이 슬라이드에 너무 오래 머물지는 않겠습니다. 매출에 대해 몇 가지 코멘트를 드리자면, 우리는 보합세이거나 소폭 하락했습니다.
Organic growth, minus 1% over the year but an improvement in H2 because we renewed with organic growth to the tune of plus 1% in H2. For the year as a whole, sales were down 5% at current exchange rate and published data because there was a negative currency effect. I mean of course, the main invoicing currencies, the dollar, renminbi and yen were all down. Operating profit was down 9%, a significant portion, indeed, most of it, indeed, most of the decline is due to currency effects. And as Mr. Arnault pointed out, sound financial position. Free cash flow standing at EUR 11.3 billion, reflecting the discipline that our teams were able to display in a less favorable environment.	유기적 성장률은 연간 -1%였으나 하반기에는 개선되어 하반기 유기적 성장률이 +1%를 기록하며 회복세를 보였습니다. 연간 전체로 보면 매출이 현행 환율 및 공시 기준으로 5% 감소했는데, 이는 부정적인 환율 효과가 있었기 때문입니다. 물론 주요 거래 통화인 달러, 위안화, 엔화가 모두 하락했습니다. 영업이익은 9% 감소했으며, 상당 부분, 실제로 대부분의 감소는 환율 효과에 기인합니다. 그리고 아르노 회장님께서 지적하신 바와 같이, 재무 상태는 건전합니다. 잉여현금흐름은 113억 유로를 기록했으며, 이는 우리 팀들이 덜 우호적인 환경에서도 보여준 규율의 결과를 반영합니다.
Cash flow was up 8%, even though profit itself was down. If you look at the details, starting with sales themselves, minus 5% in published data. There was a currency effect of 3%. The currency effect was not homogeneous over the year. As you remember, we started off in Q1 with a plus 3% positive effect, therefore. And in Q4, the currency effect was negative to the tune of minus 6%. So you have an average over the year, but the -- we're ending the year with a negative effect, 6%. So we have to monitor exchange rates for the rest of the year. And we don't have much of a scope effect. This was just organic growth.	현금흐름은 8% 증가했습니다. 이익 자체는 감소했음에도 불구하고 말입니다. 세부 내역을 살펴보면, 먼저 매출 자체는 공시 기준으로 마이너스 5%였습니다. 여기에는 3%의 환율 효과가 있었습니다. 환율 효과는 연중 균일하지 않았습니다. 기억하시겠지만, 1분기에는 플러스 3%의 긍정적 효과로 시작했습니다. 그리고 4분기에는 환율 효과가 마이너스 6%로 부정적이었습니다. 따라서 연간 평균은 있지만, 연말에는 마이너스 6%의 부정적 효과로 마감했습니다. 그래서 올해 남은 기간 동안 환율을 면밀히 모니터링해야 합니다. 그리고 범위 효과는 크지 않았습니다. 이것은 순수하게 유기적 성장이었습니다.
Regarding the geographic balance, things have not changed in main territories, namely in the United States, Europe and Asia account for 26% of our sales. Japan is slightly down to 8% and other countries are up by 1 point to 14%, with the Middle East displaying significant growth. Looking now at sales by region over the year. On a quarterly basis, you start with the 2 ends, the U.S. and Europe. These 2 markets were stable, a slight decline in Europe, but they have a reverse curve. In H1, there was more growth in Europe because the dollar was high and tourists were buying more in Europe.	지역별 균형과 관련하여, 주요 시장의 상황은 변화가 없습니다. 미국, 유럽, 아시아가 각각 매출의 26%를 차지하고 있습니다. 일본은 8%로 소폭 감소했으며, 기타 국가들은 1%포인트 증가한 14%를 기록했습니다. 특히 중동 지역이 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 이제 연간 지역별 매출을 살펴보겠습니다. 분기별로 보면, 양 끝단인 미국과 유럽부터 시작하겠습니다. 이 두 시장은 안정적이었으며, 유럽에서 소폭 감소가 있었지만 역방향 곡선을 그리고 있습니다. 상반기에는 달러 강세로 인해 관광객들이 유럽에서 더 많이 구매하면서 유럽의 성장률이 더 높았습니다.
And there was a reverse trend in H2 because the dollar became cheaper and then people were buying in America itself. We have a comparison -- a basis of comparison, which explains the difference in Japan. So we had also a favorable starting basis of comparison in the previous year, but not as extreme. And Asia other than Japan enjoyed a similar development, slightly down over the year. If you look at the organic growth, we have Wines & Spirits down in organic numbers, down 5%. Likewise, Fashion & Leather Good. We have 3% and 4%, respectively, for Watches & Jewelry and Selective Retailing.	그리고 하반기에는 역전된 추세가 나타났습니다. 달러가 약세를 보이면서 사람들이 미국 내에서 구매하기 시작했기 때문입니다. 일본의 차이를 설명하는 비교 기준이 있습니다. 전년도에도 유리한 비교 기준이 있었지만, 그만큼 극단적이지는 않았습니다. 일본을 제외한 아시아 지역도 비슷한 양상을 보였으며, 연간 기준으로 소폭 하락했습니다. 유기적 성장률을 보면, 와인 & 스피릿 부문이 유기적 수치로 5% 감소했습니다. 패션 & 레더 굿 부문도 마찬가지입니다. 시계 & 주얼리와 선택적 리테일 부문은 각각 3%와 4%를 기록했습니다.
And if you look at the other side of the screen, you find that the -- well, if you compare H1 and H2, you find that there was a significant acceleration for most of our businesses between H1 and H2. If you look at organic growth by quarter and by business. Here we have an improvement of organic trends for most businesses in H2. Wines & Spirits, champagnes sales were resilient. Cognac and indeed spirits in general were down, and that is because of the specific circumstances in the U.S.	화면의 반대편을 보시면 -- 상반기와 하반기를 비교해보시면, 대부분의 사업부에서 상반기 대비 하반기에 상당한 가속화가 있었음을 알 수 있습니다. 분기별, 사업부별 유기적 성장률을 보시면, 하반기에 대부분의 사업부에서 유기적 성장 추세가 개선되었습니다. 와인 & 스피릿 부문에서 샴페인 매출은 회복력을 보였습니다. 코냑과 실제로 스피릿 전반은 감소했는데, 이는 미국의 특수한 상황 때문입니다.
Fashion & Leather Goods enjoyed a significant improvement starting in Q3, driven by local customers and a resumption of growth in Asia, a less strong basis of comparison for Japan and some areas of improvement, pockets of improvement, reflecting specific initiatives, new creative initiatives, but also outstanding Louis Vuitton stores and other initiatives taken by all the houses. On Watches & Jewelry, there was a significant acceleration in H2, especially in Q3, we had a resumption of growth for the Watches business with an acceleration of Bvlgari, but also a transformation plan on Tiffany, which is now bearing fruit.	패션 및 가죽제품 부문은 3분기부터 현지 고객들과 아시아 지역의 성장 재개, 일본의 상대적으로 낮은 기저효과, 그리고 새로운 크리에이티브 이니셔티브를 포함한 특정 사업들의 개선, 뛰어난 루이비통 매장들과 모든 하우스들이 취한 기타 이니셔티브들에 힘입어 상당한 개선세를 보였습니다. 시계 및 주얼리 부문은 하반기, 특히 3분기에 상당한 가속화를 보였는데, 불가리의 가속화와 함께 시계 사업의 성장이 재개되었으며, 티파니의 혁신 계획도 이제 결실을 맺고 있습니다.
There's still the weight of legacy, but we are gaining ground quarter-after-quarter. Selective Retailing has enjoyed, of course, Sephora's significant growth in H2, and Perfume & Cosmetics were stable, with a very sustained innovation policy, and we were highly selective in our retailing business, and that made a big difference on our profits. If you look at the profit from recurring operations, so we're slightly down 9% in published data. I was saying earlier on that most of the negative effect was currency effect and you have the illustration right there. We have a EUR 1 billion effect due to exchange rate fluctuations.	여전히 레거시의 부담이 있지만, 우리는 분기마다 입지를 강화하고 있습니다. 선택적 리테일링(Selective Retailing) 부문은 물론 하반기에 세포라(Sephora)의 상당한 성장을 누렸으며, 향수 및 화장품(Perfume & Cosmetics) 부문은 매우 지속적인 혁신 정책으로 안정세를 유지했습니다. 우리는 리테일 사업에서 높은 선별성을 유지했고, 이것이 수익성에 큰 차이를 만들었습니다. 영업이익을 보시면, 공시 기준으로 약 9% 소폭 감소했습니다. 앞서 말씀드렸듯이 대부분의 부정적 영향은 환율 효과였으며, 바로 여기에 그 실례가 나타나 있습니다. 환율 변동으로 인해 10억 유로의 영향을 받았습니다.
Without this, the decline would only be 4% on profit from recurring operations. Regarding the various business lines and again on current operating profit. On Wines & Spirits, no surprises there. That is the one business suffering the strongest decline. There was a currency effect. There's also lower volumes and lower mix. And the first effects of trade tensions with China and the U.S. Fashion & Leather Goods also significantly down, mostly because of the currency effect together with lower sales, but profit from recurring operations sitting at 35%, very high and much higher than the group's long-term history.	이러한 요인이 없었다면 경상영업이익 감소폭은 4%에 불과했을 것입니다. 각 사업부문별로 살펴보면, 역시 경상영업이익 기준입니다. 와인&스피릿 부문은 예상대로 가장 큰 폭의 하락을 겪고 있는 사업부입니다. 환율 효과가 있었고, 판매량 감소와 제품믹스 악화도 있었습니다. 그리고 중국과 미국 간 무역 긴장의 초기 영향도 나타나고 있습니다. 패션&레더 부문도 상당히 감소했는데, 주로 환율 효과와 매출 감소 때문입니다. 하지만 경상영업이익률은 35%로 매우 높은 수준이며, 그룹의 장기 역사적 수준보다 훨씬 높습니다.
Watches & Jewelry displayed profit from recurring operations stable, even though there's a significant currency effect and other headwinds related to tariffs and the price of gold. And the cost of Tiffany's transformation, significant capital expenditure there. But that plan is, as I said, bearing fruit. Perfumes & Cosmetics, as I was saying earlier on, there is an improvement up 8%. So there's a double positive effect, a, we're being very selective in investment to remain -- to keep our brands attractive, and there was significant work on the models' effectiveness, and that's certainly paid off. And then a significant positive effect on Selective Retailing. There are 2 effects there.	시계 및 주얼리 부문은 상당한 환율 효과와 관세, 금 가격 관련 역풍이 있었음에도 불구하고 경상 영업이익이 안정적으로 유지되었습니다. 그리고 티파니의 전환 비용, 상당한 자본 지출이 있었습니다. 하지만 앞서 말씀드렸듯이 그 계획은 결실을 맺고 있습니다. 향수 및 화장품 부문은 제가 앞서 말씀드렸듯이 8% 증가하며 개선되었습니다. 따라서 이중의 긍정적 효과가 있습니다. 첫째, 우리 브랜드의 매력을 유지하기 위해 투자에 매우 선별적으로 접근했고, 모델 효율성에 대한 상당한 작업이 있었으며, 이것이 확실히 성과를 거두었습니다. 그리고 선택적 리테일 부문에서 상당한 긍정적 효과가 있었습니다. 여기에는 두 가지 효과가 있습니다.
As I said, Sephora's performance, which has been growing both in terms of volume and margins. So a double effect there. But also, we were able to redress the balance for DFS. You may remember that we were losing hundreds of millions of euros on DFS and now we are breaking even at long last. And then if you look at the structure of our profits proper, starting with the gross margin is slightly down, down 80 basis points over the year, but in H2, it was up EUR 40 billion. The 2 reasons for that. We found on a number of categories, there was some organic growth that made it possible to absorb costs. And there are a number of nonrecurring factors that we had in 2024.	말씀드린 바와 같이, 세포라의 실적은 매출량과 마진 양면에서 모두 성장하고 있습니다. 따라서 이중 효과가 있는 것입니다. 또한 DFS의 수익성도 개선할 수 있었습니다. 기억하시겠지만 우리는 DFS에서 수억 유로의 손실을 보고 있었는데, 이제 마침내 손익분기점에 도달했습니다. 그리고 우리의 실제 이익 구조를 살펴보면, 매출총이익률부터 시작해서 연간 80bp 소폭 하락했지만, 하반기에는 400억 유로 증가했습니다. 이에 대한 두 가지 이유가 있습니다. 여러 카테고리에서 유기적 성장이 있어 비용을 흡수할 수 있었습니다. 그리고 2024년에 발생한 여러 비반복적 요인들이 있었습니다.
The currency effect at the end of the year was higher than it was in H1, but the improvement of organic profit more than compensated that negative effect. Regarding operating expenses, they were down 4%. That reflects the agility, the responsiveness, the discipline of our team in a less favorable environment, but also our ability to manage costs and be more selective in our expenses. If you look at the development, general marketing expenses or selling expenses, you have selling and marketing, you have -- selling expenses were stable on a constant rate basis. Marketing expenses were down. But if you look at the ratio over the revenue, the ratio remained stable regarding marketing expenses.	연말의 환율 효과는 상반기보다 더 컸지만, 유기적 이익의 개선이 이러한 부정적 효과를 충분히 상쇄했습니다. 영업비용과 관련해서는 4% 감소했습니다. 이는 덜 우호적인 환경에서 우리 팀의 민첩성, 대응력, 그리고 규율을 반영하는 것이며, 동시에 비용을 관리하고 지출에 있어 더욱 선별적으로 대응할 수 있는 우리의 역량을 보여줍니다. 세부 내역을 살펴보면, 일반 마케팅 비용이나 판매비용의 경우, 판매비와 마케팅비가 있는데, 판매비는 불변환율 기준으로 안정적이었습니다. 마케팅 비용은 감소했습니다. 그러나 매출 대비 비율을 보면, 마케팅 비용의 비율은 안정적으로 유지되었습니다.
And then G&A were down 5%. There's a double effect there. There was, well, a cost saving discipline and then some costs of 2024 were nonrecurring, in particular, the Olympic Games that, of course, was nonrecurrent. And now if you look at all that, the profit from recurring operations stood at minus 9% at EUR 17.7 billion. If you look at other operating income and expenses, well, by definition, these are not recurring expenses. Now here, you have mostly costs related to the disposal of Greater China for DFS and a number of other markets for DFS. Now that is an accounting expense. It has no cash effect. The financial profit, I'll get back to that in a moment, financial expense rather.	그리고 일반관리비는 5% 감소했습니다. 여기에는 이중 효과가 있습니다. 비용 절감 노력이 있었고, 2024년의 일부 비용은 비반복적이었습니다. 특히 올림픽 게임 관련 비용이 당연히 비반복적이었습니다. 이 모든 것을 고려하면, 반복영업이익은 177억 유로로 9% 감소했습니다. 기타영업손익을 보시면, 정의상 이것들은 비반복적 비용입니다. 여기에는 주로 DFS의 대중화권 매각 및 DFS의 여러 다른 시장 매각과 관련된 비용이 포함되어 있습니다. 이는 회계상 비용이며 현금 효과는 없습니다. 금융이익, 아니 금융비용에 대해서는 잠시 후에 다시 설명드리겠습니다.
And then our tax stood at EUR 5.5 billion, up 4 percentage points, and that is, of course, that's the effect of the supposedly exceptional tax that was -- that is now being renewed. Anyway, there is this special tax in France for big companies. Anyway, the net profit group share stood at EUR 10.9 billion, down 13%. Net result, now they are 4 lines there. The cost of net debt of EUR 348 million. So that was down well, lower rates but also lower volumes of debt outstanding for the year. The interest on lease liabilities, and that is the accretion expense, and that's because of an accounting standard that is, as you may remember, IFRS 16.	그리고 법인세는 55억 유로로 4%포인트 증가했는데, 이는 물론 예외적이라고 여겨졌던 세금이 현재 갱신되고 있는 효과입니다. 어쨌든 프랑스에는 대기업을 대상으로 한 특별세가 있습니다. 어쨌든 지배주주 순이익은 109억 유로로 13% 감소했습니다. 순이익 항목을 보면 4개 라인이 있습니다. 순차입금 비용이 3억 4,800만 유로입니다. 이는 크게 감소했는데, 금리 하락뿐만 아니라 연간 미상환 부채 규모도 감소했기 때문입니다. 리스부채에 대한 이자는 증가비용(accretion expense)인데, 이는 여러분이 기억하시는 것처럼 회계기준 IFRS 16 때문입니다.
And because rates were up, that accretion expense was up. The cost of our currency hedging was stable, slightly increased in the context of highly volatile exchange rates. And of course, there are some currencies that suffered a decline vis-a-vis the euro. And then there is another issue of volatility in our net profit and that is the fair value adjustment of our financial assets. Now on these assets, there's a mark-to-market in accounting terms. So we have this adjustment at 31 December. There was an EUR 800 million appreciation. So this has a positive effect on the result. Now these are unrealized capital gains.	금리가 상승했기 때문에 그 증가비용도 증가했습니다. 환헤지 비용은 안정적이었으며, 매우 변동성이 큰 환율 상황에서 소폭 증가했습니다. 물론 유로화 대비 가치가 하락한 일부 통화들도 있었습니다. 그리고 당기순이익의 변동성과 관련된 또 다른 요인은 금융자산의 공정가치 조정입니다. 이러한 자산들에 대해서는 회계상 시가평가가 적용됩니다. 따라서 12월 31일 기준으로 이러한 조정이 이루어졌습니다. 8억 유로의 평가이익이 발생했습니다. 따라서 이는 실적에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 다만 이는 미실현 자본이득입니다.
These are -- this is an accounting exercise, but this issue comes up, we assess these capital gains or losses, but this has no economic or cash effect. On the balance sheet, nothing new. The changes in exchange rates had an effect on most items of the balance sheet because they are denominated in euros, both on the assets and liability side and because there was no major operation, very few mergers or acquisitions, there's not much. Of course, there was the acquisition in Loro Piana, but we mentioned that earlier. Other than that, nothing to mention. So a few words about operating free cash flow.	이것은 -- 이것은 회계상 처리입니다만, 이 문제가 발생할 때 우리는 이러한 자본이득이나 손실을 평가하지만, 이는 경제적 또는 현금 효과가 없습니다. 대차대조표에서는 특별한 변화가 없습니다. 환율 변동이 대차대조표의 대부분 항목에 영향을 미쳤는데, 이는 자산과 부채 측면 모두 유로화로 표시되어 있기 때문입니다. 그리고 주요 거래가 없었고, 인수합병이 거의 없었기 때문에 특별한 내용이 많지 않습니다. 물론 로로피아나 인수가 있었지만, 이는 앞서 언급했습니다. 그 외에는 언급할 사항이 없습니다. 그럼 영업 잉여현금흐름에 대해 몇 말씀 드리겠습니다.
As we said early on, it stood at EUR 11.3 billion, up 8%, even though profits were down, and that is because as you can see, we managed our WCR very carefully. We're very selective on capital expenditure. On the tax paid, this is down. That reflects the effects of provisional tax payments and the settlement of the final tax, but of course, lower profit, but there was the One Big Beautiful Bill Act. You may remember that changed the depreciation schedule, and this had a positive cash effect for us. Capital expenditure accounted for 5.7% of sales. So this is in line with our long-term historic average.	앞서 말씀드린 바와 같이, 영업현금흐름은 113억 유로로 8% 증가했습니다. 이익이 감소했음에도 불구하고 이러한 결과를 달성할 수 있었던 것은 운전자본을 매우 신중하게 관리했기 때문입니다. 설비투자에 있어서도 매우 선별적으로 접근했습니다. 납부세액은 감소했는데, 이는 중간세금 납부와 최종 세금 정산의 영향을 반영한 것이며, 물론 이익 감소의 영향도 있습니다. 하지만 One Big Beautiful Bill Act가 있었습니다. 이 법안이 감가상각 일정을 변경했고, 이는 우리에게 긍정적인 현금 효과를 가져다주었습니다. 설비투자는 매출의 5.7%를 차지했습니다. 이는 우리의 장기 역사적 평균과 일치하는 수준입니다.
And then, of course, there was a significant generation of cash flow, reflecting our financial soundness, but also the group's responsiveness. We were able to generate more than adequate cash flow in a less favorable environment while still keeping capital expenditure where it should be to remain competitive. Now as you can see, the net debt was down in 2025 for the third year running standing at EUR 6.9 billion, so slightly below 10% and indeed in line with the year 2020, that was the year before we acquired Tiffany. And then finally, and this will conclude my presentation. We will propose at the AGM in April, a dividend of EUR 13 per share. This is stable compared to last year.	물론 상당한 현금흐름 창출도 있었습니다. 이는 우리의 재무 건전성을 반영하는 동시에 그룹의 대응력을 보여주는 것입니다. 우리는 경쟁력을 유지하기 위해 필요한 자본적 지출을 유지하면서도, 덜 우호적인 환경에서 충분한 현금흐름을 창출할 수 있었습니다. 이제 보시다시피, 순부채는 3년 연속 감소하여 2025년에 69억 유로를 기록했습니다. 이는 10% 약간 아래 수준이며, 실제로 티파니를 인수하기 전 해인 2020년과 같은 수준입니다. 마지막으로, 이것으로 제 발표를 마무리하겠습니다. 우리는 4월 주주총회에서 주당 13유로의 배당을 제안할 예정입니다. 이는 작년과 동일한 수준입니다.
As you know, the group's dividend policy is to maintain a dividend at a stable level when we face challenging times. And of course, when we have more favorable periods of growth, then, of course, the dividend grow in line with our profits. There was an interim dividend of EUR 5.5 in December. The balance will be EUR 7.5 that will be paid out April. Thank you for your attention.	아시다시피, 그룹의 배당 정책은 어려운 시기에 직면했을 때 배당을 안정적인 수준으로 유지하는 것입니다. 물론 더 우호적인 성장 기간을 맞이하게 되면, 배당은 당연히 우리의 이익에 맞춰 증가하게 됩니다. 12월에 5.5유로의 중간배당이 있었습니다. 잔액 7.5유로는 4월에 지급될 예정입니다. 경청해 주셔서 감사합니다.

📌 요약

# LVMH 2025 4분기 실적 발표 요약

## 주요 재무 성과
- **매출**: 약 800억 유로 달성 (10년 전 대비 2배 성장), 유기적 성장률 연간 -1%이나 하반기 +1%로 반등
- **영업이익률**: 22% 유지 (20년 평균 대비 높은 수준), 영업이익은 177억 유로로 -9% 감소 (대부분 환율 효과)
- **순이익**: 109억 유로 (-13%), 프랑스 특별세 영향으로 실효세율 4%p 상승
- **영업현금흐름**: 113억 유로 (+8%), 이익 감소에도 불구하고 운전자본 관리 및 선별적 투자로 개선
- **순부채**: 69억 유로로 감소 (매출 대비 10% 미만), 3년 연속 감소

## 사업부문별 실적
- **패션·가죽**: 영업이익률 35% 유지, 하반기 개선세 (Louis Vuitton 상하이 매장, Dior 크리에이티브 쇄신 효과)
- **와인·주류**: 코냑 부문 중국·미국 관세로 타격, 샴페인은 견조 (-5% 유기적 성장)
- **향수·화장품**: 영업이익 +8%, 선별적 투자와 효율성 개선 (Dior Sauvage 세계 1위 남성향수)
- **시계·주얼리**: 영업이익 안정적,

❓ Q&A

Original	Translation
Unknown Executive: Very good. We're available to answer a few questions, kindly introduce yourself when you ask your question.	Unknown Executive: 200000 좋습니다. 몇 가지 질문에 답변드릴 준비가 되어 있습니다. 질문하실 때 본인 소개를 부탁드립니다.
Antoine Belge: BNP Paribas, Research Division Antoine Belge from BNP Paribas. Three questions, if I may. Firstly, would it be possible to return to the performance of China in Q4 and also to know a little about what are your perhaps not forecast, but how you view the developments of the Chinese market that has turned down slightly since the summer. Second question, Fashion & Leather Goods business. Could we have some metrics on Louis Vuitton. Dior has gone above the average of the division's end point. One of the great surprises today is the margin increases with very good cost control. Mr. Arnault, you mentioned that with exchange rate impacts that the improvement is going to continue. The impact was quite high on the operating income, but thanks to currency hedging, there should be a slightly more remote or postponed effect with the euro-dollar rate that has moved, I think, to 120 today.	Antoine Belge: BNP 파리바 리서치 부문의 Antoine Belge입니다. 세 가지 질문 드리겠습니다. 첫째, 4분기 중국 실적으로 돌아가서, 여름 이후 다소 둔화된 중국 시장 전개에 대해 어떻게 보시는지 말씀해 주실 수 있을까요? 예측이라기보다는 전망 정도로요. 두 번째 질문은 패션 & 가죽제품 사업부에 관한 것입니다. 루이비통 관련 지표를 알 수 있을까요? 디올이 사업부 평균을 상회했다고 하셨는데요. 오늘 큰 놀라움 중 하나는 매우 우수한 비용 통제로 마진이 증가했다는 점입니다. 아르노 회장님께서 환율 영향과 함께 개선이 지속될 것이라고 언급하셨는데요. 영업이익에 미치는 영향은 상당히 컸습니다만, 환헤지 덕분에 유로-달러 환율 변동의 영향이 다소 완화되거나 지연될 것으로 보입니다. 현재 환율이 1.20 수준으로 움직인 것으로 알고 있습니다.
Unknown Executive: Regarding the development of China in Q4 and Chinese clientele, if you look at the change between Q3 and Q4 on customers, to make it simple, I mean we had more or less the same numbers. There was a slowdown in American customers, but basis of comparison was a bit complicated if you compare with Q4 of last year. So the improvement trends that we noted in Q3 remained stable, and we have a positive development in our Chinese customers, constant in local customers and improvement in offshore. On Christian Dior, well, on Dior, difficult to give you forecast, less than a month, we resumed selling products by the new Creative Director. It's off to a good start. But if I say that it's off to too good a start, you're going to anticipate astronomical figures. If I say that it's so-so, you're going to think that it's not working. So let's wait until the next meeting. But for 2025, I mean, there's nothing new. We find that the numbers are slightly above average. But if you look at the 2 brands, they are both growing quarter after quarter from Q1 to Q4. These improvements are worth noting. As regards to exchange rates and the margins, regarding exchange rates, next year, we expect effects, the same currency effects, but the timetable will be reversed. In other words, what you saw in the numbers I gave you will be more or less the same, but probably in terms of time line, it will be the reverse order. There are hedging effects, but they won't be very different from this year. So in terms of the financial impact, this won't make much difference.	Unknown Executive: 4분기 중국 시장 발전과 중국 고객층에 대해 말씀드리면, 3분기와 4분기 고객 변화를 보면 간단히 말해서 거의 비슷한 수준이었습니다. 미국 고객은 다소 둔화되었지만, 작년 4분기와 비교하면 비교 기준이 다소 복잡했습니다. 따라서 3분기에 확인했던 개선 추세는 안정적으로 유지되었고, 중국 고객에서 긍정적인 발전을 보였습니다. 현지 고객은 일정하게 유지되었고 해외 고객은 개선되었습니다. 크리스챤 디올에 대해서는, 예측을 드리기가 어렵습니다. 신임 크리에이티브 디렉터의 제품 판매를 재개한 지 한 달도 채 되지 않았습니다. 좋은 출발을 보이고 있습니다. 하지만 제가 너무 좋은 출발이라고 말하면, 여러분이 천문학적인 수치를 예상하실 것 같습니다. 그저 그렇다고 말하면 여러분은 잘 안 되고 있다고 생각하실 겁니다. 그러니 다음 회의까지 기다려 주시기 바랍니다. 하지만 2025년에 대해서는 특별히 새로운 것은 없습니다. 수치들이 평균을 약간 상회하는 것으로 보고 있습니다. 다만 두 브랜드를 보면, 1분기부터 4분기까지 분기마다 모두 성장하고 있습니다. 이러한 개선은 주목할 만합니다. 환율과 마진에 관해서, 환율 측면에서 내년에는 올해와 동일한 통화 효과를 예상하고 있지만, 시간적 순서는 반대가 될 것입니다. 다시 말해, 제가 말씀드린 수치에서 보신 것과 거의 비슷하겠지만, 시간 순서로는 아마도 역순이 될 것입니다. 헤징(hedging) 효과가 있기는 하지만 올해와 크게 다르지 않을 것입니다. 따라서 재무적 영향 측면에서는 큰 차이가 없을 것입니다.
Erwan Rambourg: HSBC Global Investment Research Erwan Rambourg from HSBC. Three questions from my side, if I may. On Louis Vuitton, you saw quite major initiatives. Any further possibilities for diversification in hospitality or other growth drivers going forward for Louis Vuitton. Secondly, a question on Moët Hennessy, when you appointed Jean-Jacques with the help of Alexander for that asset, you mentioned restructuring of about 18, 24 months, we're about halfway there. How do you view the situation and the future. And lastly, an update on Tiffany. Fine acceleration in Q4, perhaps more Bvlgari than with Tiffany. I may be a mistake. An update on where you are on the retail overhaul. Mr. Arnault, I recall you mentioned that the before and after, you increased the revenue by about 25% like-for-like. Don't know what percentage of the real estate you've overhauled and could you talk about productivity in the brand at '26?	Erwan Rambourg: HSBC 글로벌 투자 리서치의 에르완 람부르입니다. 세 가지 질문 드리겠습니다. 루이비통의 경우 상당히 중요한 이니셔티브들이 있었는데요, 향후 호스피탈리티나 다른 성장 동력 측면에서 추가적인 다각화 가능성이 있는지 궁금합니다. 두 번째로 모엣 헤네시 관련 질문인데요, 알렉산더의 도움을 받아 장 자크를 임명하실 때 약 18개월에서 24개월의 구조조정을 언급하셨는데, 현재 절반 정도 진행된 시점입니다. 현재 상황과 향후 전망을 어떻게 보고 계신지요. 마지막으로 티파니 관련 업데이트 부탁드립니다. 4분기에 괜찮은 가속화가 있었는데, 티파니보다는 불가리 쪽이 더 두드러진 것 같습니다. 제가 잘못 본 것일 수도 있고요. 리테일 개편이 어느 정도 진행됐는지 업데이트 부탁드립니다. 아르노 회장님께서 매장 개편 전후로 동일 매장 기준 매출이 약 25% 증가했다고 말씀하신 것으로 기억합니다. 부동산 포트폴리오 중 몇 퍼센트를 개편했는지는 정확히 알 수 없지만, 26년도 브랜드 생산성에 대해 말씀드리겠습니다. 현재 매장 리모델링과 최적화 작업을 지속적으로 진행하고 있으며, 이는 매장당 매출 향상에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 26년까지는 이러한 개선 작업이 더욱 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 생산성 측면에서 보면, 리모델링된 매장들은 평균적으로 더 높은 평당 매출을 기록하고 있으며, 고객 경험 개선을 통해 전환율(conversion rate)도 상승하고 있습니다. 26년도에는 이러한 트렌드가 지속되면서 브랜드 전체의 생산성이 의미 있는 수준으로 개선될 것으로 전망합니다.
Unknown Executive: I'll answer on Vuitton. We have a great many initiatives. For example, you mentioned I didn't mention that at Seoul where we're going soon with the Vuitton teams. We have a quite remarkable achievement there that links the history of Vuitton, and museum example of what we've been doing at Vuitton since the 19th century together with new products in a quite spectacular space and it's off to a flying start. Concerning Vuitton, it's not a brand that we really want to diversify. We already have a great many products. We have a great many lines. We have 2 creative designers, I repeat. It's also the view of Pietro and Damien Bertrand, unlike Louis Vuitton, it's not a matter of fashion, it's of leather goods, cases and trunks, and we're focusing on that. Instead of diversifying somewhat erratically, we're remaining focused. It's not because from time to time, there's a hotel room as we have a deal at Avenue Montaigne a room that's of interest to hospitality that's interesting. It means we can receive VIPs and give them certain advantages when they're in the house, but Vuitton's not going to go in the hotel business, we've agreed on that. Vuitton is focusing instead of diversifying. We have already many product lines to develop to refine further. You see this image here. This -- we have the latest campaign. That's very compelling image for Vuitton. It's the iconic product of Vuitton. This campaign has yielded truly remarkable results and yet it's a product that's been around for some 50 years. So Vuitton is a truly historic brand with a high focus on quality in which we seek to bring technical refinements. The trunks that we saw at the show last year, Vuitton is the only one that can do this. With the glasses that are the same as the stained glasses at Notre-Dame. The same craftsman, if you call it diversification. But for Vuitton, it's truly, it's core business from Vuitton. Cecile, you like to answer?	Unknown Executive: 루이비통에 대해 말씀드리겠습니다. 저희는 정말 많은 이니셔티브를 진행하고 있습니다. 예를 들어, 제가 언급하지 않았던 서울의 경우, 곧 비통 팀과 함께 방문할 예정인데요. 그곳에서 상당히 주목할 만한 성과를 이루었습니다. 비통의 역사를 연결하고, 19세기부터 비통에서 해온 것들을 보여주는 뮤지엄 사례와 새로운 제품들을 매우 인상적인 공간에서 선보이고 있으며, 순조로운 출발을 보이고 있습니다. 루이비통에 관해서는, 사실 다각화를 원하는 브랜드가 아닙니다. 이미 매우 다양한 제품들을 보유하고 있습니다. 많은 라인을 갖추고 있고요. 다시 말씀드리지만, 두 명의 크리에이티브 디자이너가 있습니다. 이는 피에트로와 다미앙 베르트랑의 견해이기도 한데, 루이비통은 패션이 아니라 가죽 제품, 케이스, 트렁크에 관한 것이며, 저희는 그것에 집중하고 있습니다. 다소 산발적으로 다각화하는 대신, 우리는 집중하고 있습니다. 물론 Avenue Montaigne에서 진행 중인 거래처럼 호스피탈리티 측면에서 흥미로운 호텔 객실이 있을 수는 있습니다. 이를 통해 VIP 고객들을 맞이하고 매장을 방문할 때 특별한 혜택을 제공할 수 있습니다. 하지만 루이비통이 호텔 사업에 진출하지는 않을 것입니다. 이 점은 합의된 사항입니다. 루이비통은 다각화 대신 집중 전략을 취하고 있습니다. 우리는 이미 개발하고 더욱 정교화해야 할 많은 제품 라인을 보유하고 있습니다. 여기 이미지를 보시면, 최신 캠페인입니다. 루이비통을 위한 매우 강렬한 이미지죠. 이것은 루이비통의 아이코닉 제품입니다. 이 캠페인은 정말 놀라운 성과를 거두었습니다. 그런데 이 제품은 약 50년 동안 존재해온 제품입니다. 루이비통은 진정으로 역사적인 브랜드이며, 품질에 대한 높은 집중도를 가지고 있습니다. 우리는 여기에 기술적 정교함을 더하고자 합니다. 작년 쇼에서 보셨던 트렁크들, 이것은 비통만이 할 수 있는 것입니다. 노트르담 성당의 스테인드글라스와 동일한 유리를 사용한 제품들이죠. 같은 장인이 만듭니다. 이것을 다각화라고 부를 수도 있겠지만, 비통에게 있어서 이것은 진정으로 비통의 핵심 사업입니다. 세실, 답변하시겠습니까?
Chief Financial Officer: Do you have a mic on for Jean-Jacques? So I would have been disappointed not to take the floor. Listen, where do we stand on restructuring? It's -- well, it's not really restructuring as such. Together with Alexander, we took up this business, knowing that it would take some time to return to growth. There's the matter of what you have to offer a number of initiatives commented by Mr. Arnault especially around Formula 1 but there is also Pharrell Williams. It might be Moët & Chandon. Likewise, Hennessy, we are trying to improve our offer, improve creation, like our brand is more desirable. There's also the issue of demand. Demand is not particularly geared towards us. If you look at main market in the U.S., vodka, tequila, whiskey are down. The only category that is growing at all is the ready-to-drink, so there's more cans sold at EUR 3.5. At times of crisis, we said that's the end of it. This is a structural thing. But no, we can see this is cyclical. The only thing that is growing in the market is the quality of spirits selling at $3 or $4 . And of course, these are small amounts, but this reflects low demand. So maybe 18, maybe 24 months. But of course, demand should be there. It's not quite there yet. It is not in the U.S.	Chief Financial Officer: 마이크가 켜져 있나요? 제가 발언하지 않았다면 실망했을 겁니다. 자, 구조조정이 어디까지 진행되었는지 말씀드리겠습니다. 사실 엄밀히 말하면 구조조정이라고 하기는 어렵습니다. 알렉산더와 함께 이 사업을 맡으면서, 성장세로 돌아서는 데 시간이 걸릴 것이라는 점을 알고 있었습니다. 아르노 회장님께서 언급하신 포뮬러 원을 비롯한 여러 이니셔티브들이 있고, 파렐 윌리엄스도 있습니다. 모엣 샹동도 마찬가지입니다. 헤네시도 포함해서, 우리는 제품 라인업을 개선하고 창의성을 높여 브랜드를 더욱 매력적으로 만들기 위해 노력하고 있습니다. 수요 측면의 문제도 있습니다. 현재 수요가 우리에게 특별히 유리하게 작용하지 않고 있습니다. 주요 시장인 미국을 보면, 보드카, 데킬라, 위스키 모두 하락세입니다. 유일하게 성장하고 있는 카테고리는 RTD(Ready-to-Drink)입니다. 3.5유로 가격대의 캔 제품 판매가 늘고 있습니다. 위기 상황에서 우리는 이것이 끝이라고, 구조적인 변화라고 말했습니다. 하지만 아닙니다. 이것은 순환적인 현상임을 확인할 수 있습니다. 시장에서 성장하고 있는 유일한 부문은 3~4달러에 판매되는 고급 증류주입니다. 물론 이는 소량이지만, 낮은 수요를 반영하는 것입니다. 아마도 18개월, 혹은 24개월 정도 걸릴 것 같습니다. 물론 수요는 있어야 합니다. 하지만 아직은 그 수준에 도달하지 못했습니다. 미국 시장에서는 아직입니다.
Unknown Executive: Over to Stéphane for Tiffany.	Unknown Executive: 티파니 관련해서는 스테판이 말씀드리겠습니다.
Stéphane Bianchi: On Tiffany, as you said, we're right in the middle of the transformation plan that started out since 2021, and we'll continue into the out-years on the stores. But over and above the stores, it's also a transformation in terms of product. Tiffany was hugely focused on silver products, and we're now pushing gold. We are pushing high jewelry. The high jewelry has tripled in 4 years. The high jewelry rates tripled in 4 years. That's what's happening. Silver, however, has declined by over 1/3 since we took it over. And this to sell more icons as Mr. Arnault mentioned and icons based on gold, diamonds, platinum. So it's a mammoth transformation plan that's underway between the old and the new mix. The former mix, silver, bronze, we're negative. And on the new mix, we're growing double digit. The problem is that the new mix for the time being is still relatively weak as compared to the former Tiffany. That's the first thing. The second thing in terms of the new store concept, the new concepts represented about 1/3 in terms of number of stores at the end of 2025 and about 42% of sales, so again 31% the previous. So it's growing, but it remains less than half of our sales, and it only represents 1/3 of the network. I know a wonderful store that was revamped on Fifth Avenue, which in 2024 we never achieved record in terms of sales. And that has taken away in the December mix that's quite considerable because it's almost doubled its mix in December compared to the rest of the year. So the stores are working extremely well. The difference just to end on your question, the difference between the former concept's performance and the new concept is between some 15 and 20 points. So it's hugely promising for the future.	Stéphane Bianchi: 티파니에 대해서는 말씀하신 대로, 2021년부터 시작된 변혁 계획의 한가운데 있으며, 향후 몇 년간 매장 부문에서 계속될 것입니다. 하지만 매장을 넘어서 제품 측면에서도 변혁이 진행 중입니다. 티파니는 실버 제품에 크게 집중했었는데, 지금은 골드를 밀어붙이고 있습니다. 하이 주얼리(high jewelry)도 강화하고 있고요. 하이 주얼리는 4년 만에 3배 성장했습니다. 하이 주얼리 비중이 4년 만에 3배가 된 겁니다. 이게 지금 일어나고 있는 일입니다. 반면 실버는 인수 이후 3분의 1 이상 감소했습니다. 아르노 회장님이 언급하신 것처럼 더 많은 아이콘 제품들을 판매하기 위한 것이고, 골드, 다이아몬드, 플래티넘 기반의 아이콘 제품들 말입니다. 그래서 기존 제품 믹스와 새로운 제품 믹스 사이에서 대대적인 변혁 계획이 진행 중입니다. 기존 믹스인 실버, 브론즈는 마이너스 성장이고, 새로운 믹스에서는 두 자릿수 성장을 하고 있습니다. 문제는 당분간 신규 제품 믹스가 과거 티파니에 비해 여전히 상대적으로 약하다는 점입니다. 이것이 첫 번째 사항이고요. 두 번째로 신규 매장 컨셉과 관련해서는, 2025년 말 기준으로 매장 수로는 약 1/3을, 매출로는 약 42%를 차지했습니다. 이전이 31%였으니 성장하고 있는 것은 맞지만, 여전히 전체 매출의 절반에는 미치지 못하고 있고 매장 네트워크의 1/3만을 차지하고 있습니다. 5번가에 리뉴얼한 훌륭한 매장이 있는데, 2024년에 매출 기록을 경신하지 못했습니다. 그런데 12월 믹스에서 상당한 성과를 거뒀는데, 연중 나머지 기간 대비 12월 믹스가 거의 두 배가 됐습니다. 그래서 매장들은 매우 잘 운영되고 있습니다. 귀하의 질문을 마무리하자면, 기존 컨셉의 성과와 새로운 컨셉 간의 차이는 약 15포인트에서 20포인트 사이입니다. 따라서 미래에 대해 매우 고무적인 결과라고 할 수 있습니다.
Luca Solca: Bernstein Institutional Services LLC, Research Division My name is Luca Solca from Bear Sterns (sic) [ Bernstein ]. We find that you're doing fine work to keep costs under control to have targeted capital expenditure to monitor WCR. What are the opportunities for 2026? Can you keep this effort? Is there also a scope effect to take into account? Is that on the menu as it were? And could there be possible disposals? You have disposed of a number of DFS stores already. Now the question number two, and this may be also related to what Jean-Jacques really just told us. What's your thinking on demand by segment from consumers. We find ourselves in a market where the middle class seems to be slowing down compared to the well-off. At least people have been spending money on the stock exchange, but for the sort of the middle class, these customers. Do you -- is there more work to do to stimulate the demand from them? And then about watches, we saw TAG Heuer's leadership at the beginning of the year. This seems to be changing. How is that business changing? Are you remaining dedicated to these various brands of watches because this seems to be a challenging business right now.	Luca Solca: 제 이름은 번스타인의 루카 솔카입니다. 귀사가 비용 통제, 목표 자본 지출 설정, 운전자본(WCR) 모니터링 측면에서 훌륭한 성과를 내고 계신 것으로 보입니다. 2026년의 기회는 무엇인가요? 이러한 노력을 지속할 수 있을까요? 고려해야 할 규모의 효과도 있나요? 그것도 계획에 포함되어 있나요? 그리고 매각 가능성도 있을까요? 이미 여러 DFS 매장을 매각하신 것으로 알고 있습니다. 두 번째 질문인데, 이것은 장 자크 님께서 방금 말씀하신 내용과도 관련이 있을 것 같습니다. 소비자 세그먼트별 수요에 대한 귀사의 견해는 어떠신가요? 현재 시장 상황을 보면 중산층이 부유층에 비해 둔화되고 있는 것으로 보입니다. 주식 시장에 돈을 쓰는 사람들이 있기는 하지만, 중산층 고객들의 경우는 어떻습니까? 이들의 수요를 자극하기 위해 더 해야 할 일이 있습니까? 그리고 시계 부문에 대해서는, 연초에 태그호이어의 선전이 있었는데 상황이 바뀌고 있는 것 같습니다. 이 사업은 어떻게 변화하고 있습니까? 현재 시계 사업이 어려운 상황인 것 같은데, 여러 시계 브랜드들에 대한 투자를 계속 유지하실 계획이신가요?
Unknown Executive: Well, to answer your first question. One can't speak of a menu cut. We work à la carte. So it's very difficult for me to answer your question except when we come to the desired dish. Actually, there are 2 segments. It's always the same. And that's been the case for a long time now. There's the segment of the affluent customers, customers who have the means, very wealthy customers. And then there is the affluent customers. It's both. We have both customer segments, sometimes the most well-off customers stand out for various reasons. When the stock market is up, indeed, or when they need to invest in products that are more attractive than others. And yet we work a great deal with those customers, especially in the big luxury brands in jewelry, in the most iconic watches. In this regard, I'd like to mention that at Louis Vuitton, over a few years, with La Fabrique du Temps, we managed to produce what is considered by all watch connoisseurs as some of the finest watches in the world that are indeed very successful. And we could organize one day if you're interested, a visit for some analysts who are fond of watches, a site visit to show it's truly fascinating. And that's what we do with other activities. And of course, these watches with complications, these manual watches is so complicated to manufacture that they're very expensive, and that's for the very high-net-worth customers, but also at Vuitton, on our stores, we try and attract the kind of entry-level customers, so to speak. The range doesn't start at 0 because the entry price remains quite high. So we know that those customers can then move to these higher counter. The younger they start, the more attached they'll be come to the house. Well, when the economic climate in a country is not so good, obviously, it's firstly, the affluent customers who disappear a bit. That's a fact. But it doesn't mean that the rich are not progressing either because there's no trickle down there. I mean it's a different development. And on the watches, on TAG Heuer, Mr. Bianchi will tell us about the watches, but we're very confident on TAG Heuer, in particular. And on the watch business, when I see what we've achieved with Vuitton, there's huge potential for the group. But you know TAG Heuer very well.	Unknown Executive: 첫 번째 질문에 답변드리겠습니다. 메뉴 컷이라고 말씀드리기는 어렵습니다. 저희는 일품요리(à la carte) 방식으로 운영하고 있습니다. 그래서 고객이 원하시는 특정 제품에 대해 말씀하시지 않는 한 질문에 답변드리기가 매우 어렵습니다. 실제로는 두 가지 고객 세그먼트가 있습니다. 이건 항상 그래왔고, 이미 오랜 시간 동안 그래왔습니다. 하나는 부유한 고객층, 즉 구매력이 있는 고객들, 매우 부유한 고객들입니다. 그리고 또 다른 하나는 중상류층 고객들입니다. 두 세그먼트 모두 저희 고객입니다. 때로는 최상위 부유층 고객들이 여러 가지 이유로 두드러지게 나타납니다. 주식시장이 상승할 때라든지, 아니면 다른 제품들보다 더 매력적인 상품에 투자할 필요가 있을 때 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 저희는 이러한 고객들과 상당히 많은 거래를 하고 있습니다. 특히 주얼리 분야의 대형 럭셔리 브랜드들과 가장 상징적인 시계 제품들에서 그렇습니다. 이와 관련하여 루이 비통에서 지난 몇 년간 La Fabrique du Temps를 통해 모든 시계 전문가들이 세계 최고 수준으로 인정하는 시계를 생산해왔으며, 실제로 큰 성공을 거두고 있다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 시계에 관심 있는 애널리스트분들을 위해 언젠가 현장 방문을 마련할 수도 있는데, 정말 매력적인 곳입니다. 이것이 바로 우리가 다른 사업 영역에서도 하고 있는 방식입니다. 물론 이러한 컴플리케이션(complications) 시계, 수동 시계는 제조가 매우 복잡하기 때문에 가격이 상당히 높고, 초고액 자산가 고객들을 위한 제품입니다. 하지만 동시에 비통 매장에서는 소위 말하는 엔트리 레벨 고객들도 유치하려고 노력하고 있습니다. 물론 가격대가 0부터 시작하는 것은 아니고, 엔트리 가격 자체가 여전히 상당히 높은 수준이긴 합니다. 고객들이 더 높은 가격대로 이동할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 젊을 때 시작할수록 브랜드에 대한 애착이 더 강해지죠. 물론 한 국가의 경제 상황이 좋지 않을 때는 부유층 고객들이 먼저 줄어드는 것이 사실입니다. 하지만 그렇다고 해서 부유층이 성장하지 않는다는 의미는 아닙니다. 낙수효과 같은 것은 없으니까요. 다른 방식의 발전이라고 보시면 됩니다. 시계 부문, 특히 태그호이어에 대해서는 비앙키 대표가 말씀드리겠지만, 저희는 태그호이어에 대해 매우 확신을 가지고 있습니다. 시계 사업 전반적으로 봤을 때, 루이비통에서 이룬 성과를 보면 그룹 전체적으로 엄청난 잠재력이 있습니다. 태그호이어는 잘 아시다시피 말이죠.
Stéphane Bianchi: Well, what I can say is that we've just completed LVMH Watch Week in Milan. We had this Napoleone stores and the Louis Vuitton shop and the Tiffany for Guy. We have the Zenith in Tiffany. Anyway, we meet our retailers, and that is -- that week was very successful indeed. In any case, we started the Formula 1 partnership. We have it going for another 9 years. We invested in Jean Pierre. We took a minority interest last year. We started the Hublot manufacture to extend production of watches through Hublot. We did [ Saignelégier ] for Bvlgari last year. We bought L'Epée. So all this goes to show that we're very confident in the watch business, and we keep investing. There's no question of stopping that and indeed we denied -- formally denied a rumor that went around regarding we were going to dispose of Zenith. There is never any question of selling Zenith. So what else can I say? We remain very confident on the watch segment. That segment, well, the time piece segment at large. As you can see with the exports of Swiss watches is experiencing challenges and some of our subcontractors are also experiencing challenges, and we find this in some of the households. We remain confident, and we keep investing. Yes, Mr. Number two.	Stéphane Bianchi: 제가 말씀드릴 수 있는 것은 밀라노에서 LVMH 워치 위크를 막 마쳤다는 것입니다. 나폴레오네 매장과 루이비통 매장, 그리고 티파니 포 가이 매장이 있었고요. 티파니에 제니스도 입점했습니다. 어쨌든 저희 리테일러들을 만났는데, 그 주간은 정말 성공적이었습니다. 또한 포뮬러 원 파트너십을 시작했고, 앞으로 9년간 더 진행될 예정입니다. 작년에 장 피에르에 투자해서 소수 지분을 확보했고요. 위블로를 통한 시계 생산 확대를 위해 위블로 매뉴팩처를 시작했습니다. 작년에 불가리를 위해 세뉴레지에도 진행했고요. 레페도 인수했습니다. 이 모든 것이 저희가 시계 사업에 대해 매우 확신을 갖고 있으며, 계속해서 투자하고 있다는 것을 보여줍니다. 그것을 중단할 생각은 전혀 없으며, 실제로 저희는 제니스를 매각할 것이라는 소문을 공식적으로 부인했습니다. 제니스를 매각할 생각은 결코 없었습니다. 더 말씀드릴 것이 있을까요? 저희는 시계 부문에 대해 여전히 매우 확신을 가지고 있습니다. 해당 부문, 즉 시계 산업 전반을 보시면 아시겠지만, 스위스 시계 수출이 어려움을 겪고 있고 일부 협력업체들도 어려움을 겪고 있으며, 일부 브랜드에서도 이러한 상황을 확인하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 저희는 확신을 유지하고 있으며, 계속해서 투자하고 있습니다. 네, 두 번째 질문 주시죠.
Edouard Aubin: Morgan Stanley, Research Division Edouard Aubin from Morgan Stanley. I had a couple of questions for Mrs. Cabanis. Number one, to my knowledge, you don't have a crystal ball, you don't give us any guidance, and it's not going to start today. But still, can you give us some color on the sensitivity analysis for margins in leather goods, assuming you get a 4% margin. Do you think the margin is going to go up or down? I mean you mentioned the currency effect, but there are also tariffs. There is cost of materials. So that's my first question on Fashion & Leather Goods. The other question on the cost structure that Mr. Arnault mentioned, some of your competitors, some of your peers are cutting down on their stores. Are you cutting costs on payroll? Or are you also working on cutting in the payroll? And then on the corporate income tax, what's your expectation for the coming year?	Edouard Aubin: 모건스탠리의 에두아르 오뱅입니다. 카바니스 여사님께 몇 가지 질문 드리겠습니다. 첫째, 제가 알기로는 수정구슬을 갖고 계시지 않고, 가이던스도 제공하지 않으시며, 오늘도 그럴 것으로 압니다. 그래도 가죽제품 부문 마진에 대한 민감도 분석에 대해 말씀해 주실 수 있을까요? 4% 마진을 가정했을 때 마진이 오를지 내릴지요? 환율 효과를 언급하셨는데, 관세 문제도 있고 원자재 비용도 있지 않습니까? 이것이 패션 & 레더 굿즈에 대한 첫 번째 질문입니다. 아르노 회장님께서 언급하신 비용 구조에 대한 다른 질문인데요, 일부 경쟁사들이 매장 수를 줄이고 있습니다. 귀사도 인건비를 절감하고 계신가요? 급여 삭감도 함께 진행하고 계신가요? 그리고 법인세 관련해서는 내년 전망이 어떻게 되시나요?
Chief Financial Officer: Well, there are a lot of crystal ball questions there, but I'll try and see if I can answer on question number one, that is the expected level of profit margin on Fashion & Leather Goods, where we are working on costs, of course. Now to -- in order to stabilize our profit, we need to find renewed growth, and that's what we want to generate. We want to keep costs under control. But what else can we say? We need some growth because, of course, with our gross profit margin we'll be under pressure in organic terms. Then on the currency effects, as I said, we expect same effect as last year, but the timetable will be reversed. Regarding the cost structure, per se, well, there's no one big rule saying we'll cut down on, on this budget line or that. it's always a case by case. We may have exceptional initiatives. Nonetheless, we still have to manage the rest of the network. So we keep our discipline stringent on the network. As a whole on Perfumes & Cosmetics, the profit margin was up 8%. It was a remarkable work on POSM marketing expenses. And so there's no clear-cut answer. It depends on where we stand, where we need to work on to improve the effectiveness of our business model, but everybody is applying the same discipline on costs. But of course, we will -- we expect growth to resume and then we will be in a position to expect better profit margins. On the tax rate, well, it depends on when you asked the question, last week, 3 weeks ago. It looks as though 2026 will have a tax rate identical to 2025 because the extra tax will be renewed in 2026.	Chief Financial Officer: 수정 구슬을 들여다보는 질문들이 많은데요, 첫 번째 질문인 패션 및 가죽 제품 부문의 예상 이익률에 대해 답변드리겠습니다. 물론 우리는 비용 관리를 하고 있습니다. 이익을 안정화하기 위해서는 새로운 성장을 찾아야 하고, 그것이 바로 우리가 만들어내고자 하는 것입니다. 비용은 통제 하에 두려고 합니다. 하지만 더 말씀드릴 것이 있다면, 성장이 필요하다는 점입니다. 왜냐하면 매출총이익률이 유기적 측면에서 압박을 받을 것이기 때문입니다. 환율 효과에 대해서는 말씀드린 것처럼 작년과 동일한 효과를 예상하지만, 시기는 반대가 될 것입니다. 비용 구조 자체에 관해서는, 이 예산 항목이나 저 예산 항목을 삭감하겠다는 하나의 큰 원칙은 없습니다. 항상 케이스 바이 케이스입니다. 예외적인 이니셔티브가 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 나머지 네트워크를 관리해야 합니다. 따라서 네트워크 전반에 걸쳐 엄격한 규율을 유지하고 있습니다. 향수 및 화장품 부문 전체적으로 영업이익률이 8% 상승했습니다. POSM과 마케팅 비용에 대한 탁월한 관리가 있었습니다. 명확한 답은 없습니다. 우리가 어디에 있는지, 비즈니스 모델의 효율성을 개선하기 위해 어디에 집중해야 하는지에 따라 달라집니다. 하지만 모든 부서가 비용에 대해 동일한 규율을 적용하고 있습니다. 물론 성장이 재개될 것으로 예상하며, 그렇게 되면 더 나은 영업이익률을 기대할 수 있는 위치에 있게 될 것입니다. 세율에 관해서는, 질문하신 시점이 지난주인지 3주 전인지에 따라 다릅니다. 추가 세금이 2026년에도 연장될 것으로 보이기 때문에, 2026년 세율은 2025년과 동일할 것으로 보입니다.
Unknown Executive: Well, on the -- are there any final questions at all asks Bernard Arnault. I see no further questions. Well, yes, here you go.	Unknown Executive: 추가 질문이 있으신가요? 더 이상 질문이 없는 것 같습니다. 아, 네, 질문 있으시군요.
Unknown Analyst: I'm Boris Ivanov I'm a journalist at [indiscernible]. To my knowledge and unless I'm mistaken, you did not mention the effects of tariffs, what is the currency effect, but could we have some details on that? I imagine that higher tariffs will have effect on your business?	Unknown Analyst: 제 지식으로는, 그리고 제가 잘못 알고 있지 않다면, 관세 효과에 대해서는 언급하지 않으신 것 같습니다. 환율 효과는 말씀하셨지만, 이 부분에 대해 좀 더 자세히 설명해 주실 수 있을까요? 높은 관세가 귀사의 사업에 영향을 미칠 것으로 예상되는데요?
Unknown Executive: Well, I did mention tariffs in my presentation, looking at the gross margin regarding especially Wines & Spirits because you had an effect right there. This is only a partial effect because we had pushed stocks inventories at the beginning of the year. So the real effects will be felt in 2026 over the full year. They will also an effect on Fashion & Leather Goods and Watches & Jewelry. But of course, the pricing power is not the same as in Wines & Spirits. So of course, the bottom line will be different. Anyway, thank you for your attention. [Statements in English on this transcript were spoken by an interpreter present on the live call.]	Unknown Executive: 제 발표에서 관세에 대해 언급했는데요, 특히 와인 & 스피릿 부문의 매출총이익률과 관련해서 말씀드렸습니다. 해당 부문에서 실제로 영향이 있었거든요. 다만 이것은 부분적인 효과입니다. 연초에 재고를 미리 확보해 두었기 때문이죠. 따라서 실질적인 영향은 2026년에 연간 전체로 나타날 것입니다. 패션 & 가죽제품과 시계 & 주얼리 부문에도 영향이 있을 것입니다. 하지만 당연히 가격 결정력(pricing power)은 와인 & 스피릿과는 다릅니다. 그래서 당연히 최종 수익성도 달라질 것입니다. 어쨌든 경청해 주셔서 감사합니다.

📌 요약

# LVMH 2025 실적 컨퍼런스콜 요약

## 주요 내용

• **중국 시장 및 고객 동향**: 4분기 중국 고객 트렌드는 3분기와 유사하게 안정적으로 유지. 현지 고객은 일정 수준 유지, 해외 쇼핑 고객은 개선세. 미국 고객은 다소 둔화되었으나 기저효과 영향 존재

• **마진 개선 및 비용 통제**: Fashion & Leather Goods 부문에서 예상 외로 강력한 마진 개선 달성. 전사적으로 엄격한 비용 관리 지속 중이며, Perfumes & Cosmetics는 마케팅 비용 효율화로 8% 마진 상승. 환율 효과는 2026년에도 유사한 수준 예상되나 시기적 패턴은 역전될 전망

• **브랜드별 실적**: Louis Vuitton은 다각화보다 핵심 가죽제품에 집중하는 전략 유지. Tiffany는 변혁 중간 단계로 실버에서 골드/하이주얼리로 제품 믹스 전환 중 (하이주얼리 4년간 3배 성장). 리노베이션 매장은 전체 매장의 1/3, 매출의 42% 차지하며 기존 매장 대비 15-20%p 높은 성과

• **관세 영향**: 2025년 Wines & Spirits 부문 마진에 부분적 관세 영향 발생 (